На крышу жилого здания всегда возлагается очень важная обязанность – она должна защищать жильцов от атмосферных осадков, холода и ветра. Чтобы крыша могла выполнять эту функцию, ее нужно качественно утеплить, используя наиболее подходящие для конкретной ситуации теплоизоляционные материалы. В данной статье будет рассмотрено устройство теплоизоляции кровли.
Крыша – это самая слабая зона здания, через которую уходит наибольшее количество тепловой энергии. Все дело в направленности тепловых потоков, которые всегда устремляются вверх. Это и приводит к увеличению теплопотерь через кровельную конструкцию вплоть до 30% от общего количества.
Если крыша не утеплена, или в том случае, если теплоизоляционный материал смонтирован неправильно, то под кровлей обязательно будет появляться конденсат. Наличие влаги в подкровельном пространстве, помимо негативного воздействия на стропильный каркас, приводит еще и к нарушению микроклимата в здании. Крыша из-за этих факторов будет прогреваться в зимнее время, и постепенно тающий снег образует слой наледи, который разрушает кровельное покрытие.
Можно сделать очевидный вывод – на работоспособность и целостность крыши влияет уровень влажности и температурные перепады. Чтобы конструкция могла нормально функционировать независимо от этих факторов, используется гидро- и теплоизоляция, которые обустраиваются с использованием соответствующих материалов. В частности, утеплитель должен иметь низкую степень водопроницаемости и некоторую паропроницаемость, позволяющую крыше самостоятельно проветриваться.
Частные дома на протяжении длительного времени обустраивались по технологии холодной кровли, которая предусматривает утепление пола чердака, в то время как сама кровельная конструкция оставалась без теплоизоляции. В этом имелся определенный смысл – для утепления стропильного каркаса требуется гораздо больше материалов, чем в случае с утеплением пола.
На сегодняшний день наблюдается неприятная тенденция, связанная с постоянным ростом стоимости энергоносителей. Чтобы повысить эффективность отопления и снизить количество теплопотерь, используется достаточно современная теплоизоляционная методика, которая предполагает монтаж утеплителя в стропильной системе. Такая конструкция, помимо экономической выгоды, позволяет обустраивать мансарду, тем самым увеличивая жилое пространство в здании.
Между теплоизоляционным материалом и качеством утепления кровли есть прямая зависимость. Утеплители имеют массу отличающихся эксплуатационных характеристик, поэтому выбирать подходящий вариант нужно очень внимательно.
Подходящие для теплоизоляции кровли материалы нужно выбирать в зависимости от следующих параметров:
Кроме критериев, влияющих на выбор материала, стоит рассматривать еще и собственные характеристики утеплителя. Одним из основополагающих параметров является степень теплопроводности материала, непосредственно влияющая на уровень тепловых потерь здания. Данный параметр нужно рассматривать в тесной связке с толщиной теплоизоляционного слоя – далеко не каждый материал можно уместить в пространство между стропилами.
Еще один немаловажный параметр – средняя плотность, в зависимости от которой выделяются плотные, средние, легкие и очень легкие теплоизоляционные материалы. Высокая плотность не является гарантией низкой теплопроводности, но именно она обеспечивает материалу возможность выдерживать существенные нагрузки.
Для утепления кровли чаще всего используются следующие виды теплоизоляционных материалов:
Перед тем, как выбрать самый подходящий материал, стоит провести сравнение утеплителей для крыши и выбрать оптимальный вариант, подходящий для конкретных условий.
Для того, чтобы утепление крыши было максимально качественным и простым, необходимо перед работой подготовиться. Первым делом нужно проверить стропильную систему на предмет наличия различных повреждений, вроде гниения, плесени или избыточной сырости.
Если повреждения стропил имеются, то необходимо от них избавиться, используя подходящий алгоритм:
Еще один момент, которым стоит озаботиться – проверка проложенных электрических линий. При наличии проблем нужно действовать так же, как и во время обработки стропил: поврежденные элементы приводятся в работоспособное состояние или заменяются.
Укладывать материалы теплоизоляции крыши можно массой различных способов, которые зависят от множества параметров.
Непосредственный монтаж утеплителя осуществляется следующими способами:
В зависимости от того, с какой стороны укладываются теплоизоляционные материалы для кровли, выделяется два вида утепления – внутреннее и внешнее. Популярнее всего именно внутреннее утепление кровли, которое включает в себя слой паро-, гидро- и теплоизоляции. Над теплоизоляцией укладывается финишное покрытие, которое тоже участвует в формировании кровельного пирога и влияет на энергоэффективность крыши.
Внешнее утепление, как понятно из его названия, укладывается снаружи кровли. Для этого вида утепления используются жесткие теплоизоляционные плиты, которые нужно накрыть сверху бетонными плитами или аналогичными тяжелыми материалами. Чтобы обустроить внешнюю теплоизоляцию, нужно очень хорошо рассчитать прочностные показатели крыши – она должна без проблем выдерживать возросшую нагрузку.
Помимо описанных выше пунктов, технология утепления может меняться еще и в зависимости от индивидуальных характеристик кровли. Утеплять скатную кровлю, которая уже эксплуатируется, можно только по стропильному каркасу, а вот если здание только строится, то укладывать теплоизоляцию лучше всего по наружной поверхности скатов, используя в качестве опоры обрешетку.
Как правило, для скатных крыш используются утеплители небольшой плотности и веса, чтобы сбалансировать нагрузку на конструкцию и теплоизоляционные свойства. Учитывая то, что такие материалы укладываются на внутренней стороне крыши, их характеристик должно быть достаточно только для того, чтобы выдерживать атмосферное воздействие и температурные перепады.
Если же речь идет об односкатных крышах, то лучше всего подойдет двухслойное утепление, в котором нижний слой обеспечивает защиту от холода, а верхний позволяет равномерно распределить все присутствующие нагрузки. Для утепления в данном случае используются плотные и жесткие утеплители, способные выдерживать механические нагрузки.
Устройство утеплителя на кровле включает в себя несколько слоев. Помимо теплоизоляционного материала, в утепление входит внешняя и внутренняя пароизоляция. Первым делом укладывается внутренний пароизоляционный слой из влагонепроницаемого материала, который обеспечит защиту утеплителя от поступающей из здания влаги. Пароизоляцию нужно укладывать с нахлестом и закрывать все щели, чтобы конструкция была герметичной.
Утеплитель укладывается прямо поверх пароизоляции. Теплоизоляционный материал нужно подрезать очень точно, чтобы он не сминался в процессе монтажа. Поверх теплоизоляционного слоя устанавливается мембранная пароизоляция с односторонней пропускной способностью, которая предотвратит попадание влаги во внутреннее пространство кровельного пирога и обеспечит ее отвод наружу.
Последний пункт, на который необходимо обращать внимание – монтируя утеплительный слой, нужно свести к минимуму количество мостиков холода. Чтобы добиться такого результата, необходимо в процессе монтажа следить за отсутствием в теплоизоляции воздушных прослоек.
Заключение
Теплоизоляция кровли позволяет создать комфортный микроклимат в доме и снизить затраты на отопление. Чтобы теплоизоляция могла выполнять возложенные на нее функции, требуется подобрать хорошие материалы и грамотно провести каждый этап монтажа утеплителя.
Расчеты выполнены для типового двухэтажного дома с мансардой общей площадью 205 м2, утепленного в соответствии со старыми и современными нормами. Необходимая мощность системы отопления до утепления составляет 30 кВт. После того как дом был утеплен, требуемая мощность не превышает 15 кВт. Так что вывод очевиден.
Место расположения утеплителя
Существует три варианта расположения утеплителя.
1.С внутренней стороны стены.
Преимущества:
Наружная отделка дома полностью сохраняется.
Удобство в исполнении. Работы выполняются в тепле и сухости, причем делать это можно в любое время года.
Можно прибегнуть к самым современным на данный момент технологиям, используя самый широкий выбор материалов.
Недостатки:
В любом случае потери полезной площади неизбежны. При этом, чем больше коэффициент теплопроводности утеплителя, тем больше будут потери.
Вполне вероятно повышение влажности несущей конструкции. Через утеплитель (обычно паропроницаемый материал) водяные пары проходят беспрепятственно, а затем начинают скапливаться или в толще стены, или на границе «холодная стена-утеплитель». Одновременно утеплитель задерживает поступление тепла из помещения в стену и таким образом понижает ее температуру, что еще более усугубляет переувлажнение конструкции.
То есть если по тем или иным причинам единственно возможным вариантом утепления будет являться размещение утеплителя изнутри, то потребуется принять достаточно жесткие конструктивные меры для защиты стены от воздействия влаги - установить со стороны помещения пароизоляцию, создать эффективную систему вентиляции воздуха в помещениях.
2. Внутри стены (многослойные конструкции).
В этом случае утеплитель размещается с наружной стороны стены и закрывается кирпичом (облицовочным). Создание такой многослойной стены довольно успешно можно реализовать при новом строительстве, но для уже существующих зданий трудновыполнимо, так как вызывает увеличение толщины конструкции, что, как правило, требует усиления, а значит - переделки всего фундамента.
3. С наружной стороны стены.
Преимущества:
Наружная теплоизоляция защищает стену от переменного замораживания и оттаивания, температурные колебания ее массива делает более ровными, что увеличивает долговечность несущей конструкции.
«Точка росы», или зона конденсации выходящих паров, выносится в утеплитель - за пределы несущей стены. Используемые для этого паропроницаемые теплоизоляционные материалы, не препятствуют испарению влаги из стены во внешнее пространство. Это способствует снижению влажности стены и увеличивает срок эксплуатации всей конструкции.
Наружная теплоизоляция не позволяет тепловому потоку проходить от несущей стены наружу, повышая, таким образом, температуру несущей конструкции. При этом массив утепляемой стены становится теплоаккумулятором - способствует более продолжительному сохранению тепла внутри помещения зимой и прохлады - в летний период.
Недостатки:
Наружный теплоизоляционный слой необходимо защищать как от увлажнения атмосферными осадками, так и от механического воздействия прочным, но паропроницаемым покрытием. Приходится устраивать так называемый вентилируемый фасад либо штукатурить.
Так называемая точка росы попадает внутрь слоя утеплителя, а это всегда приводит к повышению его влажности. Избежать этого можно будет, применив утеплители с высокой паропроницаемостью, за счет которой влага как попала внутрь слоя, так из него и испарится.
Взвесив все плюсы и минусы каждого из трех способов размещения утеплителя, можно однозначно сказать, что наружное утепление, безусловно, самое рациональное.
СПОСОБЫ УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ
Стоит сразу отметить, что при утеплении здания снаружи его отделка уже перестает играть только эстетическую роль. Теперь она должна не только создать комфортные условия внутри здания, но также и обеспечить защиту несущей конструкции и укрепленного на ней утеплителя от воздействия разного рода погодных факторов, но без потерь внешней привлекательности. В связи с этим невозможно рассказывать только о способах утепления домов и о материалах, используемых для этого, - как ни крути, а придется параллельно говорить и об отделке, так как обе операции друг от друга попросту неотделимы.
В первую очередь стоит рассмотреть деревянные конструкции, поскольку именно для них схема стенового «слоеного пирога» получается наиболее сложной и именно они наиболее подвержены разрушению из-за неправильного устройства. Нелишним будет попутно рассмотреть и процессы, происходящие в утепленной конструкции.
Утепление деревянных конструкций
Как известно, древесина - один из самых традиционных строительных материалов, из которого возводят каркасные и рубленые дома не только в России, но и во многих других странах. Правда, какими бы замечательными свойствами дерево ни обладало, оно не является теплоизолятором в достаточной степени. Так как речь идет об относительно влагоемком материале, сильно подверженном процессам гниения, воздействию плесени и другим болезням, вызываемым его увлажнением, то наиболее оптимальной схемой считается внешнее утепление с защитно-декоративным экраном (внешняя обшивка) с вентилируемым зазором между утеплителем и этим самым экраном (см. рис.).
В эту схему включаются такие компоненты, как внутренняя облицовка (со стороны помещения), па-роизоляция, деревянная несущая конструкция, утеплитель, ветрозащита, вентилируемый воздушный зазор, внешняя облицовка (с улицы). Если мы хотим понять, для чего необходим каждый из этих компонентов, стоит более подробно рассмотреть те физические процессы, что происходят в утепленной конструкции (см. рис.).
В среднем при круглогодичной эксплуатации здания отопительный сезон продолжается 5 месяцев, из которых три приходятся на зиму. Значит, 24 часа в сутки имеет место устойчивая разница температур между внутренним пространством (зона плюсовой температуры) и улицей (зона минусовой температуры). А раз уж разница температур есть, значит, в стеновой конструкции, обладающей определенной теплопроводностью, неизбежно образуется тепловой поток в направлении «из тепла в холод». Попросту говоря, стена отбирает тепло помещения и отводит его на улицу. Так вот, главная задача утеплителя - свести этот поток к минимуму. В настоящее время применение утеплителей регулируется требованиями к теплозащите ограждающих конструкций, указанными в изменении № 3 к СНиПу 11-3-79* «Строительная теплотехника», вступившими в силу еще в начале 2000 года.
В воздухе всегда в том или ином объеме содержатся водяные пары. При 100% относительной влажности и температуре 20 °С в 1 м3 воздуха может содержаться до 17,3 г воды в виде пара. По мере уменьшения температуры способность воздуха удерживать влагу резко понижается, и при температуре 16 °С в 1 м3 воздуха уже воды может содержаться не более 13,6 г. То есть чем ниже температура, тем меньше влаги воздух способен удерживать. Если при понижении температуры реальное содержание водяного пара в воздухе превышает предельно допустимую для данной температуры величину, то «лишний» пар тут же превратится капли воды. А это и есть источник увлажнения утеплителя.
Происходит весь этот процесс следующим образом. Относительная влажность воздуха в помещении составляет порядка 55-65%, что сильно превышает влажность уличного воздуха, особенно зимой. А раз уж есть разница величин между двумя объемами, то неизбежно возникает «поток», призванный уравнять эти величины, - теплый водяной пар сначала двигается из помещения на улицу через утепленную конструкцию. Но поскольку двигаться ему предстоит «из тепла в холод», по пути он будет конденсироваться (превращаться в капли), увлажняя, таким образом теплоизоляционный материал.
Пресечь процесс увлажнения можно за счет создания так называемого паробарьера, устраиваемого со стороны помещения. Чтобы его создать, потребуются или пара слоев масляной краски, или рулонные пароизоляционные материалы, которые закрывают декоративной обшивкой. Пары влаги в этом случае удаляются из помещений посредством принудительной вентиляции (см. рис.).
Но организация такого паробарьера - далеко не необходимое единственное условие. Воздух, который содержится в утеплителе, нагревшись от внутренней (несущей) стены, начнет свое движение в сторону улицы. Надо сказать, что одновременные паропроницаемые теплоизоляционные материалы такому движению препятствовать не будут, и по мере охлаждения воздуха из него тоже может начать конденсироваться влага. Во избежание этого водяным парам, достигшим внешней границы теплоизоляционного материала, должна предоставляться беспрепятственная возможность его покинуть до наступления конденсации. Так что, вторым условием обеспечения нормальной работы утепленной конструкции является наличие грамотно организованного проветривания - создание так называемого вентилируемого зазора между наружной обшивкой и слоем теплоизоляционного материала, а также условий для возникновения в этом зазоре «тяги» (потока воздуха). Как раз «тяга» и будет удалять водяные пары, которые выходят из теплоизоляционного материала.
Но и этих мер будет мало. Необходимо также изолировать теплоизоляционный слой со стороны улицы, а если этого не сделать, теплоизоляционные свойства утеплителя могут ухудшиться. Во-первых, за счет атмосферной влаги (проникновение дождя, снега и т. п.) может происходить увлажнение слоя теплоизоляции. Во-вторых, из-за ветра невозможно «продувание» утеплителей малой плотности, которое сопровождается уносом тепла. В-третьих, под действием постоянного потока воздуха в вентилируемом зазоре может начаться разрушение теплоизоляционного материала - процесс « выдувания » утеплителя.
С целью сохранения теплозащитных характеристик конструкции на поверхность теплоизоляции, граничащую; с вентилируемым зазором, укладывают слой ветрозащитного, влагоизоляционного и при этом паропроницаемого материала.
Недопустимо устанавливать со стороны улицы тот же паронепроницаемый («не дышащий») материал, что и с внутренней стороны (так называемый паробарьер), так как в этом случае утепленная конструкция стала бы изолированной. Дело в том, что в изолированном пространстве воздух тоже движется «из тепла в холод», но при этом не имеет возможности выйти в сторону вентилируемого зазора. С продвижением воздуха в сторону наружной обшивки и одновременного остывания внутри теплоизолятора происходит активная конденсация влаги, которая со временем смерзается в лед. Как результат - теплоизоляционный материал теряет большую часть своей эффективности. С приходом теплого сезона лед растает, и вся конструкция неизбежно начнет гнить.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сформулировать следующее основное условие успешной работы утепленной стеновой конструкции: теплоизоляция должна оставаться достаточно сухой независимо от времени года и от погодных условий. Благодаря выполнению этого требования обеспечивается наличие паробарьера со стороны помещения и ветробарьера со стороны вентилируемого зазора.
Конструкция и порядок ее монтажа обрешетки в основном будет зависеть от материала, который будет использоваться в качестве защитного экрана. К примеру, процесс монтажа обрешетки под укладку утеплителя с последующим монтажом сайдинга выглядит примерно следующим образом. На внешней поверхности стены закрепляют вертикальные, заранее обработанные антисептическим составом деревянные брусья - их толщина 50 мм, а ширина должна превышать толщину плит выбранного утеплителя. К примеру, при толщине теплоизоляции 80 мм толщина брусьев каркаса должна быть как минимум 100-110 мм- это необходимо для обеспечения воздушного зазора. Шаг обрешетки следует выбирать в соответствии с шириной плит утеплителей. Последние укладываются в пазы между брусьями и дополнительно прикрепляются к несущей стене посредством анкеров. Число анкеров на 1 м2 утеплителя определяется в соответствии с плотностью (а значит, и прочностью) выбранного утеплителя и может варьироваться в пределах 4-8 шт. Поверх утеплителя монтируется ветроизоляционный слой, а уже затем сайдинг (см. рис.).
Конечно же, это наиболее простая, но вовсе не самая лучшая схема, так как при ее реализации остаются еще так называемые мостики холода (зоны со значительно меньшим, нежели утеплитель, тепловым сопротивлением), которыми в данном случае являются брусья обрешетки. Значительно более эффективна с теплотехнической точки зрения схема монтажа, при которой слой утеплителя разделен на две равные части (допустим, при необходимой толщине 100 мм используют две плиты толщиной 50 мм) и для укладки каждого из этих слоев используется собственная обрешетка. В последнем случае брусья обрешетки верхнего слоя набиваются перпендикулярно брусьям нижнего. Конечно, создание подобной конструкции - более трудоемкий процесс, зато в ней практически отсутствуют «мостики холода». В завершение остается закрыть утеплитель слоем ветроизоляции, закрепив ее вертикальными брусьями, и смонтировать тот же сайдинг уже на них (см. рис.).
Как уже отмечалось, пароизоляционные материалы используются в утепляемых стеновых конструкциях в качестве «внутренней» защиты теплоизоляционных материалов. Выбирая тот или иной конкретный материал, обычно руководствуются принципом: чем выше значение сопротивления паропроницанию материала (Rn), тем лучше.
Продаются пароизоляционные материалы в рулонах и могут монтироваться как по горизонтали, так и по вертикали на внутреннюю сторону ограждающей конструкции вплотную к теплоизоляции. Соединение с элементами несущей конструкции выполняют либо скобами механического сшивателя, либо оцинкованными гвоздями с плоской головкой. Следует учитывать, что водяной пар обладает достаточно высокой диффузионной (проникающей) способностью, в связи с чем паробарьер должен создаваться в виде сплошного экрана, а значит, обязательным условием является герметичность швов. Помимо всего прочего необходимо внимательно следить за тем, чтобы пленка оставалась целостной.
Уже давно герметизация швов обеспечивается при помощи бутилкаучуковых соединительных лент, имеющих с обеих сторон клеевые слои, либо путем укладки «полос» пароизоляционного материала внахлест с фиксацией вдоль шва контрбрусом.
Когда мы имеем дело с потолками жилых пространств, мансардных надстроек и помещений с повышенной влажностью, требуется предусмотреть зазор в 2-5 см между пароизоляцией и материалом внутренней облицовки, что должно предотвратить его увлажнение.
На данный момент российский рынок строительных материалов предлагает для создания паробарьера пароизоляционные материалы таких производителей, как: JUTA (Чехия) - Jutafol N/Al; TEGOLA (Италия) - линия Bar; ELTETE (Финляндия) - линия Ре-Рар 125, ICOPAL (Финляндия)- Ventitek, Ventitek Plus, Elbotek 350 White, Elbotek 350 Alu, Alupap 125, Elkatek 150, Elkatek 130; MONARFLEX (Дания) - Polykraft и некоторые другие.
Ветроизоляционные материалы применяются в стеновых конструкциях (в том числе и системы вентилируемых фасадов), выполняя функцию наружной защиты теплоизоляционных материалов. Основная задача этих материалов - не пускать влагу и ветер внутрь слоя утеплителя, не препятствуя при этом выходу из него водяных паров.
Выбирая ветроизоляционные материалы, важно учитывать, что сопротивление паропроницанию многослойной ограждающей конструкции должно снижаться в направлении движения водяного пара - «из тепла в холод». То есть чем меньше значение сопротивления паропроницанию выбранного материала (Rn), тем меньше вероятность конденсации водяного пара внутри утепляемой конструкции. Правда, при следовании этому принципу есть риск переусердствовать. Как показывает практика устройства вентилируемых фасадов, паропроницаемость ветрозащитных материалов в пределах 150-300 г/(м2-сут) является вполне достаточной, а их цена - волне адекватной (около 0,5 у. е./м2). Что же касается применения супердиффузионных материалов (их паропроницание превышает 1000 г/(м2-сут)), то они в данном случае ничего принципиально иного в работу конструкции не внесут, а вот стоимость конструкции заметно вырастет, так как цены на подобные материалы превышают 1 у. е./м2.
Монтаж ветрозащитных материалов осуществляется на внешнюю сторону ограждающей конструкции вплотную к теплоизоляции. Материал можно укладывать как горизонтально, так и вертикально. Внахлест между полотнами (ширина) должен составлять как минимум 150 мм. Чрезвычайно важно соблюдать рекомендации производителя по монтажу и укладке и ни в коем случае не путать лицевую сторону с изнаночной. Последнее имеет большое значение из-за того, что многие пароизоляционные материалы обладают односторонней проводимостью паров, и если стороны окажутся перепутанными, утепляемая конструкция превратится в изолированную, что для нее губительно.
В процессе монтажа полотна ветрозащитного материала предварительно закрепляются оцинкованными нержавеющими гвоздями с широкой шляпкой, либо для этих целей подойдут специальные скобы с шагом 200 мм. Завершающее крепление выполняется с помощью бруса сечением 50 х 50 мм, прибитого оцинкованными гвоздями длиной 100 мм с интервалом в 300-350 мм.
Затем выполняется монтаж облицовочного материала.
В настоящий момент для создания ветрозащитного барьера российский рынок предлагает пароизоляционные материалы таких производителей, как: JUTA (Чехия) - Jutafol D, Jutakon, Jutavek; DUPONT (Швейцария) - мембраны серии Tyvek; MONARFLEX (Дания)- Monarflex BM 310, Monarperm 450, Difofol Super; ELTETE (Финляндия) - Elkatek SD, Elwitek 4400, Elwitek 5500, Bitupap 125, Bitukrep 125 и др.
Утепление каменной (кирпичной) стены
Утепление с дальнейшим оштукатуриванием
Для этих целей используют так называемые контактные фасадные теплоизоляционные системы (рис. 40). Существует великое множество вариантов подобных систем: Tex-Color, Heck, Loba, Ceresit (Германия), «Термошуба» (Беларусь), (США), системы ЦНИИЭП жилища (РФ), «Шуба-плюс» и т. п. В таких системах конструктивные решения отличаются видом использованного утеплителя и способами его крепления. А также толщиной и составом защитного и клеевого слоев, видом армирующей сетки и т. д. Предлагаемые же каждой из них схемы утепления во многом схожи: клеевое или механическое закрепление утеплителя при помощи анкеров, дюбелей и каркасов к имеющейся стене с дальнейшим покрытием его защитным (но обязательно паропроницаемым) слоем штукатурки (к примеру, в системе Dryvit чаще всего, используется акриловая штукатурка).
В качестве основания может послужить сухая, прочная и чистая неоштукатуренная либо оштукатуренная кирпичная, бетонная или пеногазобетонная фасадная стена. Значительные неровности следует ликвидировать посредством цементного или известково-цементного раствора. Когда поверхность кирпичной стены не нуждается в упрочнении с помощью грунтовки, можно обойтись без нее для всех остальных видов оснований грунтовки использовать стоит.
Порядок работ примерно следующий. Функцию опоры для первого ряда теплоизоляционного материала может выполнять выступающий край фундамента либо край бетонной плиты перекрытия. Если же таковая отсутствует, то при помощи дюбелей устанавливают фальшопору - деревянную или металлическую опорную рейку (деревянная непосредственно перед оштукатуриванием удаляется). Расход клея, к примеру, для кирпичной кладки будет составлять от 3,5 до 5 кг/м2, что напрямую зависит от того, насколько основа ровная. Плиты кладутся, как при кладке кирпича, - тесно друг к другу с «перевязкой швов».
Надо сказать, что процедура приклеивания для фасадов малой площади по большому счету не обязательна - клей нужен только для того, чтобы удержать плиты утеплителя на фасаде до закрепления их на несущей стене механическим способом.
-Закрепить плиты утеплителя механически нужно обязательно, например, это можно сделать с помощью пластмассовых распорных дюбелей с нержавеющим металлическим стержнем. Количество дюбелей зависит от типа используемого утеплителя, к примеру, для пенополистирола оно должно составлять как минимум 6 на 1 м2. Глубина закрепления дюбелей в основе стены должна быть не менее 50 мм.
Выполнение работ осуществляется через 2-3 дня после приклеивания. Углы и края оконных и дверных откосов укрепляются посредством специальных угловых профилей из перфорированного алюминия либо пластмассы. После этого можно приступать к нанесению основного штукатурного слоя. Если предполагается сделать небольшой слой штукатурки (в пределах 12 мм в случае использования плотного минерального утеплителя), можно использовать пластифицированную щелочеустойчивую стеклосетку, при более толстом слое (2-3 см в случае использования пенополистирола) лучше применить металлическую сетку (см. рис.).
Наносят штукатурку в два слоя. Первым кладется более толстый слой - в него вдавливаются полосы арматурной сетки. Делается это, чтобы сетка, а значит, и штукатурка как можно лучше воспринимала температурные и другие нагрузки, она должна находиться во внешней трети толщины штукатурного слоя, а не у самой поверхности теплоизоляционного покрытия. Вторым кладут более тонкий слой штукатурки - сразу после вдавливания сетки в нижний слой. И по ширине, и по длине полосы сетки перекрываются на 10-20 см, а на углах здания загибаются с нахлестом.
Стоит обратить внимание на то, что для приклеивания изоляционных плит и изготовления основной штукатурки можно применять как один и тот же раствор, так и разные. К примеру, для приклеивания - Ispo Kleber Mortar, а для оштукатуривания - Ispos № 1 Verbundmortel при тонком слое, или Ispo SL 540 Armierungs-Leichtputz при слое толстом. Также для оштукатуривания подойдут составы, армированные микроволокнами, что придаст им дополнительную прочность и снизит вероятность появления трещин (один из таких - Jubizol Lepilna Malta пр-ва JUB, Словения).
Когда штукатурка высохнет, можно приступать к окончательной отделке. На этом этапе работ выбор в большей степени будет зависеть от ваших предпочтений: штукатурка, обработанная валиком, шпателем, набрызгом; штукатурка «с начесом», с затиранием типа «кора дуба», и т. Д; С дальнейшим ее окрашиванием или просто окрашиванием основного штукатурного слоя после шпаклевания (см. рис.).
При описанном выше способе отсутствует необходимость в использовании пароизоляционных и ветроизоляционных материалов. Пароизоляционные будет заменять непосредственно сама несущая конструкция - она обладает достаточно высоким коэффициентом сопротивления паропроницанию, а ветроизоляционные заменит слой паропроницаемой штукатурки. Малые количества водяных паров, все-таки попавшие внутрь стены, будут беспрепятственно выводиться наружу через штукатурку и слой утеплителя.
Конструкция с вентилируемым зазором
Данный вариант утепления по большому счету является чем-то средним между уже рассмотренными выше вариантами для деревянного и для каменного дома с дальнейшим оштукатуриванием. Хотя утеплитель в этом случае не приклеивается, а крепится к фасаду дюбелями. После этого его поверхность закрывают ветроизоляционным материалом, и устраивается вентилируемый зазор, который снаружи должен будет прикрывать защитно-декоративный экран. Так же как и в предыдущем случае, здесь нет необходимости в применении пароизоляционных материалов (рис. 43).
Навесной фасад можно монтировать как на деревянную обрешетку, так и на металлическую. Металлические профили и другие элементы, которые позволяют быстро и довольно просто осуществить такой монтаж, сейчас в большом количестве предлагаются многими фирмами - например, такими, как «МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ».
Основным достоинством этой схемы утепления является то, что ее крепление можно выполнять при отрицательных температурах (нет так называемых мокрых процессов). Однако у системы есть свои ограничения в применении для зданий со сложной архитектурой, а также в тех случаях, когда требуется точное воспроизведение первоначального облика фасада.
В малоэтажном строительстве лучше всего применять декоративно-защитные экраны с дополнительными источниками воздушной конвекционной подпитки на поверхности экрана. В реальности они выполняются в виде щелевых воздухозаборников, которые формуются при производстве элементов фасада. В качестве классического примера можно привести популярный ныне пластиковый сайдинг с перфорацией на нижнем изгибе панелей. Такой же экран можно смонтировать с применением облицовочной плитки ARDOGRES - при монтаже под каждой плиткой образуется технологический зазор размером 10 на 160 мм.
3 сентября, 2016Не секрет, что наружное утепление стен дома или квартиры является более эффективным по сравнению с внутренней теплоизоляцией. Устанавливая материалы с низкой теплопроводностью снаружи, мы не только снижаем теплопотери здания, но и нормализуем влажностный режим, обеспечивая естественную вентиляцию помещения и препятствуя образованию конденсата внутри дома.
Технологий утепляющей отделки существует множество, среди них есть и достаточно простые, доступные для реализации своими руками. Во всяком случае, у меня получилось справляться с подобными работами самостоятельно, без привлечения сторонних специалистов. Успешные примеры реализации утепления я опишу в статье ниже.
Снижение теплопроводности стенового ограждения – это один из способов уменьшения теплопотерь здания в целом. Причем речь идет не только об улучшении микроклимата за счет повышения температуры в доме или квартире.
По своему опыту я знаю, что даже тонкий слой утеплителя на стенах позволяет существенно сэкономить на обогреве помещения. В частных домах эта экономия будет более заметна за счет сокращения расхода теплоносителей, но и в квартире с центральным отоплением мы ощутим финансовый эффект – хотя бы за счет того, что в холодное время года нам не придется тратиться на дополнительный обогрев, а в летнюю жару – на кондиционирование.
На сегодняшний день специалисты практикуют разные виды теплоизоляционных работ, основное отличие между которыми заключается:
И если материалов на рынке довольно много – я выполнял утепление наружных стен пенопластом, пенополистиролом, минватой, эковатой и т.д. – то способов монтажа, принципиально отличающихся друг от друга, существует всего два. Условно их называют мокрым и сухим – по методу финишной отделки:
Методика | Особенности |
Мокрая | Теплоизоляционные панели из синтетического материала или минерального волокна наклеиваются на подготовленное основание и дополнительно фиксируются с использованием механического крепежа.
После этого поверхность оштукатуривается, шпаклюется и обрабатывается декоративными составами. |
Сухая | На несущих поверхностях монтируется из деревянного бруса или стального профиля.
В ячейки каркаса закладывается теплоизоляционный материал. Чаще всего для этого используется минеральная вата, но иногда в целях экономии берут пенопласт плотностью около 20-25 кг/м3. Поверх теплоизоляционного слоя монтируется облицовка – сайдинг, вагонка, блок-хаус и т.д. Иногда в качестве облицовки возводят фальш-стену из декоративного кирпича. |
По большому счету, именно финишная отделка и определяет, какой метод мы будем использовать:
Обе методики имеют право на существование, и потому ниже я подробно опишу собственный опыт их реализации, добавляя некоторые полезные советы от мастеров-отделочников.
«Мокрое» утепление предполагает, что мы наклеим на предварительно обработанную стену теплоизоляционные плиты, а затем их оштукатурим. Для этого процесса можно использовать самые разные материалы, и наиболее часто применяемые я опишу ниже:
Для работы берем исключительно архитектурный пенопласт, с плотностью около 25 кг/м 3 . Строительные разновидности ПСБ-С 15 или ПСБ-С 10 не обладают доставочной прочностью, а упаковочные марки не только крошатся при более-менее интенсивных воздействиях, но еще и отличаются повышенной горючестью. В общем, это тот случай, когда экономия явно нецелесообразна.
Многие интересуются, какая плотность минваты оптимальная под штукатурку, и на этот счет я полностью солидарен со специалистами-теплотехниками: минимальная граница находится примерно на уровне 50-65 кг/м3, а для гарантии лучше брать изделия от 80 кг/м3. Так что наилучший выбор – это плиты ISOVER Штукатурный фасад, ISOVER OL-Pe и т.д.
В конечном итоге выбор материала определяется нашими финансовыми возможностями. Да, минеральная вата надежнее, долговечнее и эффективнее, но если выбор стоит между отсутствием утепления вообще и теплоизоляцией с использованием пенопласта, то, мне кажется, стоит все же выгадать хоть какую-то экономию.
Чтобы наружный стеновой утеплитель крепко держался на основании и эффективно защищал здание от теплопотерь, сами стены должны быть тщательно подготовлены к работе. Я обычно придерживаюсь такого алгоритма:
Все работы – и подготовка, и утепление, и отделка – могут выполняться самостоятельно не выше второго этажа. Для высотных работ необходимо приглашать специалистов, обладающих соответствующим допуском и имеющих в распоряжении профессиональное страховочное оборудование.
После подготовки основания можно наклеивать утеплитель для наружных стен. Я действую так:
Длина используемого бура зависит от того, какая толщина теплоизоляционных панелей применяется для облицовки. В любом случае в наборе инструментов полезно иметь минимум два-три сверла по бетону длиной от 20 см – лишними они точно не будут!
Все утеплители для наружных стен дома, используемые для «мокрой» отделки, необходимо защищать от внешних воздействий. Чаще всего для этого используют технологию оштукатуривания с последующим окрашиванием.
Технология штукатурки по утеплителю имеет свои особенности: нам приходится работать с не самым прочным основанием, потому без армирования для повышения адгезии и улучшения механических характеристик здесь не обойтись:
Во избежание расслоения рулоны сетки укладываю внахлест с перекрытием примерно на 40-50 мм.
После полимеризации грунтовки выполняю финишную отделку – окрашиваю фасад пигментами для наружных работ (использую валик или краскопульт), облицовываю декоративными панелями, фиксируя их на клей, или же наношу слой предварительно заколерованной декоративной штукатурки, формируя на ее поверхности привлекательный рельеф.
Для наружной теплоизоляции стен могут использоваться и другие способы, и один из наиболее востребованных — это обустройство так называемого вентилируемого фасада. Данная технология предполагает монтаж теплоизоляционного материала под облицовкой, закрепленной на специальном каркасе, потому и здесь необходимо со всем вниманием отнестись к подготовке стен к отделке.
По большому счету, стены из кирпича с утеплителем контактируют почти так же, как и в случае с «мокрой» отделкой. А вот деревянный дом – из бревна или бруса – готовится несколько иначе:
Далее переходим к монтажу обрешетки, на которой будет держаться облицовочный материал. Она может быть изготовлена либо из деревянного бруса, пропитанного антисептиком (получится дешевле), либо из стального оцинкованного профиля (он дороже, но служит больше и меньше подвержен деформации).
Работаем так:
Использование металлического профиля позволяет отделать стену теплоизоляционными панелями без щелей и зазоров. В этом случае каркас крепится на кронштейны уже после монтажа теплоизолятора.
После завершения этого этапа можно переходить собственно к утеплению.
Теплоизоляция наружной стены дома по обрешетке проводится так:
Для дополнительной прочности фиксации можно использовать клеевые составы, а также дюбель-зонты с металлическими стопорными шурупами.
Для обшивки вентилируемого фасада поверх теплоизоляционного слоя можно использовать:
При выборе отделочного материала ориентируемся на наши финансовые возможности, на сложность монтажа, а также – на общее стилистическое решение здания. Важно, чтобы фасад выглядел привлекательно и служил достаточно долго, поскольку базовый уровень энергоэффективности мы обеспечиваем ему за чет скрытого под отделкой утеплителя!
Теплоизоляция стен — это достаточно трудоемкий процесс, потому браться за него стоить только при условии надлежащего технического оснащения. И в первую очередь следует подумать, как мы будем работать на верхнем ярусе, ведь даже в случае с одноэтажным домом высота получается приличной, и с земли ни наклеивать утеплитель, ни штукатурить не получится.
Так что для начала нужно либо приобрести, либо (предпочтительнее) арендовать подходящие леса или хотя бы козлы с меняющейся высотой платформы.
Кроме этого нам будут нужны:
Естественно, каждый мастер добавит в этот базовый набор что-то свое, но минимум должен быть в нашем распоряжении обязательно!
Отдельно стоит поговорить о затратах на утепление. При централизованном проведении фасадных теплоизоляционных работ их стоимость вычисляется согласно элементным сметным нормативам (используется сборник ГЭСН 2001-26 «Теплоизоляционные работы»). Но для частного строительства предложенная методика вряд ли подойдет, потому при самостоятельной работе отталкиваться нужно в первую очередь от стоимости материалов.
В таблице ниже я приведу ориентировочный список цен, которыми вы можете пользоваться, составляя бюджет теплоизоляционных работ:
Материал | Единица измерения | Средняя стоимость, рублей |
Минеральная вата ISOVER штукатурный Фасад, 1200х600х100 мм | упаковка 4 шт. | 1400 -1700 |
Пенопласт фасадный ПСБ-С 25, 1000х1000х50 мм | лист | 170 – 220 |
Пенополистирол листовой, 1250х600х50 мм | лист | 180 – 220 |
Сетка фасадная щелочестойкая 160 г/м2, 1м | рулон 50 м | 1200 – 1600 |
Уголок фасадный штукатурный | м.пог. | 45 – 70 |
Дюбель тарельчатый 100х10 мм | 100 шт. | 250 – 350 |
Грунтовка Ceresit CT 16 | 10 л. | 780 — 900 |
Штукатурка Knauf Diamant | 25 кг | 350 — 420 |
Клей для пенополистирола Ivsil Termofix-P | 25 кг | 350 — 400 |
Ветрозащитная мембрана для стен ROCKWOOL | 70 м2 | 1500 — 1700 |
Кронштейн раздвижной для вентилируемого фасада | шт. | 25 -35 |
Профиль для обрешетки, панель 3 м | шт. | 200 – 350 |
Сайдинг виниловый, 3500х205 мм | шт. | 120 – 450 |
Фасадный керамогранит, панель 60х60 см | шт. | 500 – 1200 |
Блок-хаус из лиственницы, 22х90 мм | 1 м2 | 650 — 1200 |
Эффективное утепление наружных стен кирпичного дома, точно так же, как и теплоизоляция строений из дерева или , обеспечивает нам нормализацию микроклимата и солидную экономию энергоресурсов.
Так что если вы не хотите переплачивать за обогрев (а летом – еще и за кондиционирование!), то вам стоит задуматься о том, как самостоятельно обустроить теплоизоляционный контур. В этом вам поможет достаточно подробное видео в этой статье, а также – советы практиков (в том числе и мои), которые вы можете получить, задав вопрос в комментариях.
3 сентября 2016г.Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!
После сооружения надежной крыши нужно убедиться в том, что она отлично справляется со своей задачей по защите вашего дома от осадков, и задуматься над её теплоизоляцией, так как утечки тепла в большинстве случаях происходят через кровлю. К слову сказать, процесс теплоизоляции кровли по важности находится на второй позиции после создания герметичности покрытия. При всем многообразии конструкций крыши процесс ее утепления осуществляется по сходным принципам. А как именно - сейчас вы узнаете!
Крыша выступает самым слабым элементом в конструкции жилого дома в отношении потерь теплоты. Направленность тепловых потоков вверх обуславливает намного высшие утечки тепла по сравнению со стенами и подвалом. Теплопотери через неутепленную крышу зачастую достигают 30% от всех потерь малоэтажных зданий. В связи с растущими расценками на отопление и энергоносители ощутимую пользу приносит минимизация таких потерь.
Отсутствие теплоизоляции или неправильная укладка утеплителя провоцирует формирование конденсата на внутренней поверхности, что за собой влечет нарушение микроклимата в доме, образование грибка и плесени. В таком случае кровля будет нагреваться потоками тепла, что идут из чердака здания, поэтому зимой быстро тает осевший на крыше снег, стекая по скату вниз и превращаясь в наледь и сосульки, а также деформируя кровлю и нарушая гидроизоляцию.
Один из важных факторов, что влияют на подобные показатели, - влажностный и температурный режим, поддержание которого обеспечивают конкретные теплоизоляционные материалы. Для утепления кровли используют материалы и методики теплоизоляции, обеспечивающие наиболее качественно сохранение теплоты в доме в соответствии с установленными строительными нормами. Утеплитель должен обладать низкой водопроницаемостью и определенной паропроницаемостью - способностью пропускать пар, предоставляя крыше возможность «дышать».
При строительстве частных домов традиционно применялась конструкция холодных чердаков, когда основное утепление проводили по поверхности перекрытий, т.е. по полу чердака. Подобный подход был связан с недостатком теплоизоляционного материала, который можно было укладывать на стропильные конструкции. Современный подход позволяет утеплить подкровельное пространство по самим стропильным конструкциям, создавая при этом полноценную мансарду и увеличивая при минимальных затратах жилое пространство.
Особое внимание нужно уделить выбору утеплителя. Для утепления крыши используют материалы, которые различаются по показателям теплопроводности, паропроницаемости, уровню отталкивания влаги и механическим характеристикам, долговечности, стойкости к огню, удобству в работе и стоимости. При покупке теплоизоляционного материала для утепления кровли необходимо обратить внимание на такие критерии:
Подбирать утеплительный материал нужно так, чтобы его толщина обеспечивала энергопотери здания, соответственно требованиям СНиП, поэтому ее следует определять, исходя из коэффициента теплопроводности определенного материала. Если недостаточно толщины стропильных конструкций, чтобы организовать соответствующее утепление, то для решения этого вопроса необходимо использовать более эффективный утеплитель с низким уровнем теплопроводности.
Главной характеристикой утеплителей является средняя плотность. Теплоизоляционные материалы по плотности разделяют на плотные, средние, легкие и очень легкие. Не всегда материалы с высокой плотностью будут обеспечивать высокие показатели теплоизоляции, но способны выдерживать более существенные механические нагрузки и создать увеличенные нагрузки на несущие конструкции утепляемого дома. Плотность утеплителя составляет 20 - 200 килограмм на кубический метр. Давайте рассмотрим основные виды утеплителей:
На втором этапе подготовительных работ перед креплением теплоизоляционного материала необходимо проверить электропроводку на исправность. Отремонтируйте ее поврежденные части, замените изношенные провода, прозвоните выключатели, тщательно проверьте все разъемы, места соединений, крепления и стыки. В случае полной непригодности электрической проводки ее следует переделать.
Существует в строительной практике много методик устройства теплоизоляции кровли. Какой способ использовать в каждом конкретном случае, будет зависеть от сложности конструкции крыши и материала, используемого для ее утепления. Давайте рассмотрим их подробнее.
Существует несколько методов укладки теплоизоляционного материала:
Внутреннее утепление - это самый популярный вариант теплоизоляции, который подходит для скатных и плоских крыш. Внутреннее утепление кровли производят по такой технологии: сначала укладывают внутреннюю обшивку помещения, поверх неё - паробарьер, затем - теплоизолирующий материал, после этого - ветро- и гидроизоляцию.
Заключительный термоизоляционный слой - выбранный вами кровельный материал. Помните, что утеплитель должен иметь необходимую ширину и быть адаптированным к определенным климатическим условиям. Но главное при этом добиться, чтобы материал не утяжелял кровлю, и предусмотреть зазоры, которые требуются для выведения с конструкции влаги.
Внешнее утепление кровли производят на основании плоских крыш с помощью жестких плит, которые, следовательно, прижимаются бетонными плитами или галькой. При организации внешней теплоизоляции очень важно просчитывать прочность кровли, чтобы защититься от обрушения крыши.
Выбор методики теплоизоляции скатной кровли проводят, зависимо от особенностей здания. Если дом находится в эксплуатации, и вы не предусматриваете демонтаж кровельного материала, основное или дополнительное утепление крыши нужно проводить по внутренней части кровли - непосредственно по стропильным системам.
Если здание только в процессе возведения, и вы еще не смонтировали кровельный материал, тогда стоит утеплять внешнюю сторону скатных кровельных конструкций, а опорой для теплоизоляционного материала будет выступать внутренняя обрешетка. Для утепления крыши вы можете выбирать одно- или двухслойную теплоизоляцию. Но при этом стоит использовать только утеплитель, что имеет одинаковую плотность.
Скатные кровли на стропилах принято утеплять теплоизолирующими материалами, которые отличаются невысокой плотностью (25 - 50 килограмм на метр кубический), рассчитанными исключительно на атмосферные воздействия и температуру. Помните, что материалы не должны создавать на конструкцию большой нагрузки.
При строительстве нового дома для теплоизоляции плоской крыши рекомендуется применять двухслойный метод утепления. Нижний слой требуется для теплозащиты, а верхний - нужен для распределения на всю конструкцию нагрузок. Однослойный способ принято использовать исключительно при ремонте и реконструкции старых крыш.
Для теплоизоляции плоских кровель нужно применять плотные утеплители, которые должны выдерживать значительные нагрузки от снега и воды, так как на таких крышах зачастую скапливаются осадки. Плоские кровли из профнастила нужно утеплять минераловатными, базальтовыми и пенополистирольными плитами, которые имеют плотность около 220 килограмм на кубический метр. Крышу на железобетонной плите утепляют более плотными материалами, к примеру, плитами ППЖ-200.
Кровельная теплоизоляция представляет собой многослойную систему, состоящую из внутреннего паронепроницаемого слоя, утеплителя и верхнего мембранного материала, что отличается односторонней влагопроницаемостью. Подобную конструкцию называют «кровельным пирогом».
Производители современных строительных материалов потребителям предлагают уже готовый «пирог», но вы можете его создать и собственноручно на должном уровне качества. Первым слоем выступает влагонепроницаемый материал, защищающий слой утеплителя от излишней влаги, которая поступает из помещения. Обычно используют фольгу, полиэтилен и прочие материалы.
Укладку материала производят на внутренней стороне несущих элементов без пропусков единым слоем, места соединения проклеивая герметиком и закрепляя планками к деревянным конструкциям при помощи оцинкованных гвоздиков или строительного степлера. При невозможности уложить материал одним слоем нужно создать нахлесты, которые должны составлять более 100 миллиметров.
Пароизоляционный верхний слой необходим для обеспечения прохождения влаги наружу и препятствования ее попаданию внутрь к слою теплоизоляционного материала. Укладку теплоизоляционного материала производят непосредственно на пароизоляционный материал. При этом он должен быть точно вырезанным по размеру, так как его сминание не допускается.
Добиться запланированной и расчетной эффективности теплоизоляции мягкой кровли вы сможете только в случае, если предотвратите при укладке утеплителя формирование мостиков холода. Для этого кровельный материал необходимо укладывать, не прерываясь другими элементами конструкции. Не должно быть в теплоизоляционном слое плоскостей и впадин для прохода воздуха.
Таким образом, сэкономить энергоресурсы, воссоздать в доме максимально комфортный микроклимат способна только качественная укладка теплоизоляции. Поэтому не рекомендуется экономить на ней, нужно строго следовать технологии, чтобы избежать таких фатальных ошибок, как применение материала неподходящей ширины, монтаж изоляции маленькой толщины. Также запомните, что максимально возможного эффекта от процедуры утепления крыши получится добиться исключительно при комплексном подходе к проведению теплоизоляции дома.
В том, что необходимость тратить средства на дополнительное утепление дома, соответствующее современным требованиям теплозащиты, существует, можно убедиться, взглянув на сравнительные результаты расчетов теплопотерь. Правильное устройство теплоизоляции (взят за пример) типового двухэтажного дома с мансардой общей площадью 205 м², утепленного в соответствии со старыми и современными нормами, позволило снизить необходимую мощность системы отопления в два раза, до утепления она составляет 30 кВт, а после того как дом был утеплен, требуемая мощность не превышает 15 кВт. Так что вывод очевиден.
1. Устройство теплоизоляции с внутренней стороны стены.
Преимущества:
Недостатки:
2. Устройство теплоизоляции внутри стены (многослойные конструкции):
В этом случае утеплитель размещается с наружной стороны стены и закрывается кирпичом (облицовочным). Создание такой многослойной стены довольно успешно можно реализовать при новом строительстве, но для уже существующих зданий это трудновыполнимо, так как вызывает увеличение толщины конструкции, что, как правило, требует усиления, а значит - переделки всего фундамента.
3. Устройство теплоизоляции с наружной стороны стены:
Преимущества:
Недостатки:
Взвесив все плюсы и минусы каждого из трех способов размещения утеплителя, можно однозначно сказать, что наружное утепление, безусловно, самое рациональное.