Термоядерное созревание компоста: обзор препаратов и народных средств. Байкал эффективный современный эм-препарат для быстрого приготовления компоста

автор Рыбакова Е., фото Зиборов Т.Ю.

Слово «бактерии» почти всеми людьми воспринимается настороженно. Сразу же начинают мерещиться жуткие болезни, грязь. Вспоминается о необходимости часто мыть руки…

Но все ли бактерии вредны, как мы привыкли думать? И вообще, много ли мы знаем об этом огромном микромире – мире бактерий?

Расчёты учёных показывают, что при существующей скорости описания новых видов, все растения и животные на нашей планете будут описаны в течение ближайших 50 лет. А на описание всех микроорганизмов потребуется 10 000 лет!

Сколько же научных открытий таится в остающихся пока не выделенными, не изученными в настоящее время 99,9% имеющихся микроорганизмов?!

В одном грамме лесной почвы число видов бактерий существенно превышает 10 000. Биомасса поверхностного слоя почвы может достигать нескольких тонн на гектар! Оказывается, на квадратном метре почвы и примерно на 2 метра в глубину обитают пять килограммов микроорганизмов!
И это – в обычной почве, что же говорить про плодородный чернозём и компост!

Несмотря на то, что современная наука, можно сказать, только начинает исследование всего многообразия микроорганизмов, изученная их часть уже приносит пользу людям. Полученные в результате несложной селекции полезные бактерии способны значительно облегчить жизнь человеку.

Бактерии против неприятного запаха туалета

Всем известно, сколько неудобств причиняет обычный дачный туалет: и запах, и мухи, и много других неприятных моментов…

Многие садоводы старшего возраста издавна не видят другого решения этим проблемам, кроме широко известного дезинфектора - хлорки.

А что хорошего в том, чтобы засыпать хлоркой всё вокруг и внутри туалета, а потом терпеть разъедающий глаза едкий запах хлора?

И если бы только это могло решить проблему…

День-два активного использования туалета большим количеством людей сведут к нулю все старания дезинфектора.

Кроме того, хлорка останавливает те слабые процессы разложения нечистот, которые естественным путём протекают в выгребной яме.

А после переноса туалета, на месте бывшей выгребной ямы долго ничего не может расти из-за того, что почва глубоко пропитана и испорчена хлоркой.

Стараниями учёных созданы биопрепараты, которые намного ускоряют разложение органических остатков. Например, препараты, предназначенные для дачного туалета и септика.

Основу этих экологически чистых препаратов составляют те самые почвенные бактерии, которые трудятся в земле. Только концентрация этих бактерий в препаратах намного выше, что позволяет значительно активизировать протекание процессов переработки нечистот.

При производстве биопрепаратов из почвенных бактерий выделены лишь те, которые при своей жизнедеятельности не производят метан - ведь сопутствующий полезной работе гнилостных бактерий неприятный запах нам совсем не нужен!
Естественно, в биопрепараты не входят и патогенные (болезнетворные) бактерии.
К тому же, сюда включены наиболее эффективные виды бактерий для переработки отходов пищеварения человека, животных и птиц.
И ещё - для увеличения скорости действия бактерий биопрепараты дополнены стартовой дозой ферментов, позволяющих бактериям сразу приняться за работу при попадании в благоприятную среду.

Итак, нужно развести «волшебный порошок» - экологичные биопрепараты - теплой водой, дать смеси немного постоять. Бактерии вскоре просыпаются и готовы к делу! То есть, к активной жизнедеятельности в выгребной яме.

Первые результаты работы внесённых бактерий видны уже через день, особенно если на улице тёплая погода. Конечно, если стоят зимние холода, и внесённые бактерии примёрзли к сталагмитам и сталактитам выгребной ямы, то тут не надо ждать от микроорганизмов чудес…

При работе полезных бактерий неприятный запах значительно ослабевает (не в пример хлорке!). Как следствие, около туалета исчезают мухи.
А, самое главное, - уменьшается объём нечистот в яме туалета (это можно легко отследить по следам на стенках ямы).

В итоге, переработанные бактериями биопрепаратов нечистоты уборной быстро превращаются в полезное удобрение для сада. А значит, в саду вырастет много красивых цветов и полезных плодов!

Бактерии для очистки септика

Аналогично воздействию на выгребную яму туалета, содержащиеся в биопрепаратах бактерии помогают не только устранить гнилостный запах бытовых стоков, но и эффективно очистить септик.

Сначала вспомним, что такое септик.

Большой Энциклопедический словарь гласит: «Септик - (от греч. septikos - гнилостный) - сооружение для очистки небольших количеств (до 25 м3/сут) бытовых сточных вод. Септик представляет собой подземный отстойник горизонтального типа, состоящий из одной или нескольких камер, через которые протекает сточная жидкость».

Септик не используется самостоятельно, а применяется только в сочетании с доочисткой, которая осуществляется в почве. Поэтому основная очистка сточных вод фактически проходит в почве.
Задача ответственного садовода – сделать так, чтобы сточная вода уходила из септика в почву максимально очищенной.

Рудольф Рандольф в книге "Что делать со сточными водами" пишет:
"…Для полного сбраживания (очистки) смеси сточной воды и осадка требуется от одного до двух месяцев. На практике ограничиваются более короткими сроками, при которых, разумеется, происходит лишь частичное разложение стоков.
Минимальный срок пребывания сточной воды в септике составляет два дня. При этом происходит лишь частичное разложение примесей сточных вод…
Для получения более высокой степени очистки стока требуется выдерживание содержимого септика в течение 10 суток. В этом случае сточную воду можно считать очищенной, так как благодаря наличию гнилостных бактерий в ней частично происходит биологическое разложение.
Сточные воды из септика, рассчитанного на короткое время пребывания, не должны отводиться непосредственно в водоём, так как они не подверглись достаточной очистке…".

Внесённый в с ептик биопрепарат с активными бактериями позволяет намного быстрее очистить сточные воды и устранить их неприятный запах. Добавленные в сток полезные бактерии подавляют развитие гнилостных бактерий и ускоряют процесс естественного перегнивания выпавшего осадка стока. Поэтому в результате в почву и грунтовые воды, в близлежащий водоём поступает уже полностью очищенная от нечистот вода стока. Это немаловажно для экологии сада и сохранения природы в целом.

Бактерии для ускоренного приготовления компоста

Третий пример использования полезных бактерий в саду благодаря внесённым биопрепаратам совсем уж традиционен.
Ну, как же садоводам ни применить почвенные бактерии по их прямому назначению – созданию почвы!

Известно, что приготовленный обычным образом компост созревает 2-3 года.
Поэтому садоводы обычно сооружают в саду сразу три компостные кучи. Одну кучу заполняют свежей травой и другими органическими отходами. Вторая куча, сооружённая ранее, доходит до кондиции. Из третьей кучи с созревшим компостом можно брать готовый гумус. Все просто, и – хлопотно...

Однако если при приготовлении компоста воспользоваться биопрепаратами (тоже содержащими почвенные бактерии, но другими, чем применяются для очистки туалета и септика), то процесс переработки органических остатков намного ускорится. И тоже – не будет никакого неприятного запаха!

Биопрепараты для ускорения компостирования, аналогично, нужно развести в тёплой воде и дать немного постоять. Выливаем их в компостную кучу, и работа бактерий начинается.
Можно добиться даже того, чтобы закомпостированная трава перегнила за месяц! Конечно, быстро перегнивающая мелко порубленная газонная травка в компостной куче обычно бывает не одна, а для переработки органических остатков более крупных фракций потребуется больше времени.

Если вы посмотрите для сравнения на компостную кучу, которая перегнивает сама собой, и на такую же компостную кучу, обрабатываемую внесёнными бактериями, вы сразу поймёте – где работа бактерий ведётся более активно.

Естественно, и в случае добавления биопрепаратов в компостную кучу, для эффективного течения процесса за компостом необходимо следить: периодически вентилировать его, не давать приготавливающейся компостной массе перегреваться и пересыхать. А уж полезные бактерии, внесённые в компост с биопрепаратами, не подведут - обеспечат феноменальную скорость приготовления компоста и высокое качество перегноя!

Готовый компост, готовый к внесению в лунки или для мульчирования посадок, имеет однородный вид, достаточно сухой и приятно пахнет землёй.

Бактерии против «цветения» воды в садовом пруду

Последний пример использования бактерий благодаря новейшим биопрепаратам – помощь в поддержании чистоты воды водоёма . Предотвращение «цветения» воды в садовом пруду обеспечит декоративность водоёма и благоприятную среду для жизни его обитателей.

Итак, использование полезных бактерий позволяет значительно облегчить уход за садом и гармонизировать окружающее пространство, беречь природу.

Екатерина Рыбакова (Москва)
www.bionick.ru

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Подпишитесь и получайте!

Многие из вас уже наслышаны о таком способе улучшения огородного грунта и повышения урожайности, как .

Этот современный подход к земледелию уже успел завоевать множество поклонников. Однако у метода имеется и немало критиков, которые считают всё, созданное человеческой мыслью с целью модификации природы, вредным и опасным. Неизменным остается только одно - ЭМ препараты стоят недёшево и поэтому недоступны для большинства дачников, основная масса которых - пенсионеры.

А ведь освоить приготовление ЭМ препаратов своими руками не так уж сложно, да и рецептов на просторах рунета можно найти немало. С самыми интересными из них я познакомлю вас в статье.

Что такое ЭМ препараты

ЭМ препараты представляют собой смесь из разных культур эффективных микроорганизмов . Они вступают друг с другом в симбиотические отношения и поэтому способствуют развитию полезной микрофлоры в почве и компостных кучах. Благодаря этому увеличивается количество и качество собираемых плодов, а также ускоряются процессы разложения органического материала в компосте.

Существует три типа микробов, которых объединяют вместе для получения таких препаратов. Это не какие-то определённые штаммы микробов, а скорее комбинация различных групп микроорганизмов. Что и даёт нужный нам положительный эффект:

• молочнокислые бактерии . Эти бактерии обитают в воздухе - в результате их деятельности получаются такие продукты, как , различные соленья, ряженка, кефир и прочая ферментированная еда.
• дрожжи . Они представляют собой одноклеточные организмы, которые также живут в окружающем нас воздухе и на протяжении тысячелетий используются в пивоварении и хлебопечении.
• фототрофные бактерии . Как очевидно из названия, они вырабатывают жизненную энергию посредством фотосинтеза. Их можно обнаружить в здоровой лесной почве, экскрементах червей и навозе.

Как же нам заставить всех этих живчиков работать на нас? Для этого достаточно соединить компоненты, содержащие все вышеперечисленные виды бактерий, и ферментировать смесь анаэробным способом в течение определённого времени.

Все рецепты в статье приведены в расчёте на 200-литровую бочку.

Приготовление ЭМ препаратов: 4 лучших рецепта

Рецепт № 1. Самый правильный

Крапива очень хорошо заквашивается и обогащает эм препарат множеством полезных веществ

Ингредиенты:

• 25 литров высоко плодородной лесной почвы. Она может иметь небольшую белую прослойку мицелия, но не должна включать в себя никакие другие цвета (красный, оранжевый, ярко зелёный и так далее). Землю можно заменить зрелым трёхлетним навозом или перегноем;
• 25 литров пшеничных отрубей;
• 25 литров измельчённого древесного угля;
• 50 литров опилок от мягких пород деревьев;
• 2 литра сырого молока;
• 3-5 литров старого варенья, мёда, патоки или любого другого нерафинированного подсластителя;
• 200 грамм свежих дрожжей (можно также использовать домашнюю закваску, используемую при приготовлении домашнего хлеба);
• 3-6 литров воды (количество воды зависит от изначальной влажности добавляемой почвы или навоза)

Воды нужно брать столько, чтобы при сжатии готовой смеси в кулак ладонь оставалась влажной, но при этом сквозь соединённые пальцы не сочилась жидкость (это соответствует влажности примерно в 60%).

Способ приготовления:

1. Смешайте отдельно влажные и сухие материалы и только потом соедините их вместе в бочке.
2. Закройте ёмкость плотной крышкой со специальным шлюзом для отвода образующихся в ходе брожения газов. Либо просто проделайте в крышке отверстие диаметром около одного сантиметра и вставить в него шланг. Другой конец шланга нужно опустить в бутылку с водой. Если вода в бутылке пузырится, значит, процесс ферментации идёт как надо.
3. Через 5-7 дней вы заметите, что пузыри перестали выходить из шланга. Это признак, что смесь готова. Когда вы откройте бочку, то ощутите запах хлеба, пива или вина. Если что-то пошло неправильно, то вы почувствуете такую вонь, что находиться возле бочки будет просто невозможно.

Как использовать:

• Вы можете использовать приготовленный ЭМ препарат немедленно, так и высушить его на солнце для дальнейшего применения. Рассыпьте смесь тонким слоем и сушите её при постоянном помешивании. Это позволит продлить срок хранения до целого года.
• После каждого посещения компостного туалета добавляйте в него по чайной ложке препарата. Это уменьшит неприятный запах, ускорит процессы компостирования и облегчит переработку азота микроорганизмами.
• Смешивайте препарат с почвой в лунках/бороздках при посадке/посеве огородных и садовых растений.
• Регулярно посыпайте компостную кучу тонким слоем препарата.
• Делайте жидкие подкормки, растворяя одну часть смеси в 20 частях воды с добавлением 0,5 части старого варенья. После настаивания в течение суток смесь готова к применению. Готовая подкормка хранится до двух недель в тёмном и прохладном месте. Опрыскивайте ею листочки огородных культур и вносите непосредственно под корешок.

Рецепт № 2. Самый дешёвый

Почву для закваски лучше брать на том участке, где в прошлом году росли сидераты

Если у вас нет возможности достать какие-либо из ингредиентов из предыдущего варианта приготовления ЭМ препарата, советую обратить внимание на следующий рецепт.

Ингредиенты:

• свежескошенная травка, выполотые сорные растения без семян и прочая сочная органика;
• литр прокисшего молока, старого кефира либо водички, образовавшейся после мытья стаканчиков из-под сметаны;
• пару пригоршней сенной трухи (сенная палочка отлично истребляет вредоносные бактерии, которые могут ненароком поселиться в вашем препарате);
• полбанки старого ненужного варенья (но не забродившего!);
• пол-литра плодородной почвы с участка;
• вода;
• можно также добавить немного гуминовых удобрений, а также древесной или травяной золы.

Способ приготовления:

1. Слегка измельчите траву, набейте бочку до верху (не доходя до края 5-10 сантиметров).
2. Залейте зелень водой так, чтобы она полностью её покрывала.
3. Внесите в смесь остальные компоненты и хорошенько перемешайте.
4. Позвольте биоудобрению настояться в закрытом виде в течение 7-10 дней. Ёмкость нужно периодически (раз в день) приоткрывать и её содержимое помешивать длинной палкой.

Как использовать:

Также как и в предыдущем рецепте, только в этот раз на одну часть ЭМ препарата можно брать уже не 20, а 10 частей чистой воды.

Рецепт № 3. Самый весёлый

Домашними ЭМ препаратами полезно поливать почву весной перед неглубокой перекопкой

В этом рецепте в роли питательной основы для заквашивания органических материалов предлагается использовать сахарно-дрожжевую брагу. В ней содержится колоссальное количество молочно-кислых и дрожжевых культур, которые сделают конечный продукт ещё более эффективным помощником в деле восстановления плодородия почвы на вашем участке.

Ингредиенты:

• одна лопата древесного пепла (либо 300 грамм аммофоски и полкилограмма извести);
• половина ведра любого вида навоза;
• ведро листового опада либо слегка подгнившей соломы;
• одна лопата плодородного огородного грунта (но лучше использовать перегной либо компост);
• один литр любого кисломолочного продукта;
• одна лопата речного песка;
• три литра браги (3 литра фильтрованной воды, 5 столовых ложек сахарного песка).

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте бражку - смешайте воду с сахаром и оставьте раствор бродить в тёплом месте в течение 2-3 суток.
2. Сложите все перечисленные выше компоненты в бочку, тщательно размешайте и закройте ёмкость крышкой.
3. Через 5-10-дневного брожения препарат будет готов к применению. Его готовность определяется по запаху - ЭМ препарат должен издавать приятный грибной аромат с дрожжевыми нотками.

Как использовать:

Разведите с водой в пропорции 1:10 и подкормите ваши растения корневым или внекорневым способом.

Рецепт № 4. Самый древний

Этот вариант приготовления ЭМ препарата основан на оригинальном рецепте, впервые получившим хождение среди тайских фермеров.

Ингредиенты:

• 3 литра варёного риса
• 1 килограмм патоки или сахарного песка
• 3 килограмма скошенной травы или кухонных отходов, образовавшихся после чистки свежих овощей

Способ приготовления:

1. Простерилизуйте 5-литровую банку с помощью кипящей воды.
2. Наполните её примерно на 2/3 высоты варёным белым рисом.
3. Прикройте горлышко банки кусочком бумаги, закрепите её резинкой и поставьте ёмкость в тёмное место вдали от прямых солнечных лучей.
4. Через 3-7 дней на поверхности риса появляется белая, похожая на куски хлопка, плесень.
5. Переложите рис вместе с плесенью в бочку или просторный бак, добавьте сахар, органический субстрат и хорошенько всё перемешайте.
6. Закройте бочку/бак крышкой и оставьте смесь бродить примерно в течение месяца.
7. Спустя 30 дней сцедите образовавшуюся на дне ёмкости жидкость.
8. К оставшейся в бочке/баке массе можно добавить ещё килограмм сахара, перемешать и оставить на одну-две недель. Допускается до двух таких повторных применений.

Как использовать:

Сцеженную жидкость разбавляют водой в соотношении 1:20 и применяют для корневых и внекорневых подкормок всех огородных культур.

Вместо травы и овощных остатков можно также использовать рыбные отходы, но в этом случае готовый
ЭМ препарат разводят водой в пропорции 1:1000, настолько он получается сильнодействующим.

Предлагаю посмотреть видео о всех нюансах .

Казалось бы, тема эта уже давно и подробно раскрыта в литературе и журнальных изданиях, однако практика показывает, что далеко не все дачники грамотно устраивают компостные кучи на участке. А ведь рациональный подход к получению качественных удобрений — залог хорошего урожая экологически чистых овощей и фруктов на огороде и в саду. Почитаем рекомендации специалиста.

Для успешного роста и развития расения поглощают из почвы целый комплекс i веществ. Наибольшую потребность растения имеют в азоте (N), фосфоре (Р) и калии (К) – по своей значимости эти составляющие называют макроэлементами. Азот способствует вегетации (росту тканей), фосфор – цветению и плодоношению, калий – устойчивости к заболеваниям. Но макроэлементы попадают в растительный организм не в чистом виде, а в форме солей, кислотных остатков или оксидов.

Другая группа элементов более обширна и насчитывает примерно 20 составляющих, необходимых для растений в меньших количествах. Они называются микроэлементами. Это сера, магний, кальций, железо, кобальт, марганец, бор. медь и другие. Они тоже поступают в растения в виде солей или окислов и играют огромную роль в регулировании физиологических процессов.

Жизненный цикл любого организма начинается с рождения и кончается смертью. А дальше возникает проблема утилизации органических остатков. В природе с этим справляются представители микрофлоры и микрофауны -бактерии, грибы, микроскопические почвенные членистоногие и черви, которые, по меткому замечанию И. В. Мичурина, являются «шорцами плодородия почвы». Почвенные микроорганизмы переводят сложные органические вещества в простые, доступные для растений, – этот процесс называется компостированием.

Удобрения

Почва всегда имеет какой-то уровень плодородия, определённую питательную ценность. При экстенсивном её использовании под сельскохозяйственные нужды естественное плодородие восстанавливалось само собой. Но как только появились культуры более высокоурожайные, чем дикие растения, естественное плодородие почоы стало резко снижаться, и для его поддержания на высоком уровне понадобилось примени ib удобрения.

Наиболее широко используемыми были органические удобрения – навоз, торф, ил (сапропель) и компост. Минеральные удобрения стали широко применяться лет 100 назад, но эффективность их ниже по сравнению с органическими, а вредные воздействия на почву-выше.

При внесении органических удобрений в почве начинаются процессы компостирования. Понятно, что идут они с разной скоростью. Так, свежий навоз компостироваться будет долго, да ещё сожжёт корни. Поэтому до внесения ему дают отлежаться, перепреть. Торф, в основном состоящий из остатков сфагнума, сильно подкисляет почву – ему нужно дать выветриться, хорошо бы раскислить его известью или доломитом. Сапропель неплох, но где же его взять в больших объёмах и подешевле? А вот компост…

Компост – это полностью перепревшие и разложившиеся органические остатки. Компост богат азотом, а при разумном добавлении фосфорных и калийных удобрений становится универсальным комплексным органическим удобрением. В отличие от навоза в компосте нет семян сорных трав – они тоже разлагаются. А в отличие от торфа компост не закисляет почву – следователь но, не ведёт к её засаливанию при раскислении. Да и питательная ценность компоста ниже по сравнению с торфом.

Но традиционно для удобрения почвы под сельскохозяйственные культуры использовали навоз это было и проще, и легче. Собственно, компост как органическое удобрение появился лишь с развитием оранжерей и ботанических садов, куда поступали заморские диковинные растения с особыми требованиями к качеству почвы.

Компост — это не помойка

Садоводы и огородники колдовали над качеством почвенных субстратов, с аптекарской точностью добавляя те или иные компоненты. Наверное, тогда возникли различные виды компоста – листовой, дерновой, полевой разнотравный, соломенный.

Выработалась основная система компостирования – система двух куч, когда компост для лучшего перепревания постоянно переваливали с одного места на другое, рыхлили, проливали водой. Большую помощь при этом оказывали кольчатые дождевые и навозные черви, которых приманивали или подсаживали в компостные кучи. Всё это можно прочитать и в старых аграрно-тематических книгах, и в более современных методичках для оранжерей.

Но уже лет 50 – как отрезало: к компосту стали относиться как к помойке.

Откуда это пошло, не понятно. В солидных изданиях перепечатываются рекомендации такого типа: компостируется вся органика, растительные остатки, огородная ботва, бумага, кухонные помои, туалетные отходы». И всё это – в кучу где нибудь на заднем дворе, чтобы не воняло и не мозолило глаза. Когда видишь такой компост, становится мерзко. И несут туда всё подряд, включая молочные пакеты, скорлупу, куриные кости, газетную бумагу. А ведь эта дрянь попадёт под растения – и они из неё станут вытягивать -соки и направлять их в плоды и ягоды, которые мы будем есть! Противно…

Правильный компост

Может быть, ограничиться минеральными удобрениями? Или использовать только навоз? Да, конечно, если «компост» именно такой – помоечный. Однако я как специалист сельского хозяйства на своем садовом участке не буду применять навоз, а лучше сделаю правильный компост.

Почему? Во-первых, с навозом вносится большое количество семян сорных и кормовых (которые на газоне тоже рассматриваются как сорные) трав. И во вторых, компостированная газонная сечка и опавшая листва с моего участка являются лучшим удобрением дли моих растений, чем невесть откуда привезенный навоз.

Как уже отмечалось, традиционная система компостирования – это система двух куч. Понятно, что в таком случае компост не задвинешь куда то в щель между сараем и забором, с ним нужно манипулировать, к нему нужно свободно подойти, подъехать с тачкой. Ямы для получения хорошего компоста совершенно недопустимы.

Медвежью услугу начинающим садоводам оказывают ящичные модели компостеров с нижним выгребом. По мнению конструкторов, органические остатки засыпаются в некий объём, гниют-перепревают, а снизу через щель-люк-дверцу высыпается или выгребается уже готовый компост. Садоводу-огороднику достаточно лишь только достать лопатой нижний перегнивший слой компоста, после чего еще неперегнившие слои опустятся вниз. Хочется спросить; а до этого они в воздухе висели, что пи? В действительности же, как только откроешь у такого компостера нижнюю дверцу и отгребёшь готовый компост, так на его место сразу же сваливаются неразложившейся остатки, мешающие дальнейшей выемке.

В этой статье нет места рассказу о правильной системе компостирования в ящике, о его модели и объёме. Но то, что зачастую продаётся под видом компостного ящика, трудно и неудобно в эксплуатации. Со временем садовод приобретает ещё один такой же ящик – и всё возвращается к системе двух куч. Но тогда логично самим сделать двухсекционный компостер. А сделать его – не сложно.

Где расположить компостер

Оптимально – поближе к огороду, на легкодоступном месте. Желательно в тенёчке, тогда компост не будет пересыхать. А чтобы компостер не мозолил глаза, можно посадить ширму из плодовых кустов, калины, боярышника. Рядом с компостной кучей хорошо растут такие культуры, как топинамбур, хрен, щавель, а на более-менее оборудованной грядке – даже тыква.

Из чего и как делать компостер

Самая простая и многократно опробованная модель компостера – двухсекционная. По сути, это те же две кучи, только огороженные стенками. Размер проекции одной секции – примерно 1 * 1 м. Делать меньше – не развернёшься, слишком большие (до 2 м) – неудобно, да и места много занимают. Вместо квадратной проекции можно сделать прямоугольную, здесь строгих критериев нет. Силовую основу такого компостера представляют 6 вертикальных брусьев (колов, труб), установленных попарно в ряд: 4 по углам компостера и 2 между секциями. Задняя и боковые стенки закрываются. Материалом могут служить обрезки досок, вагонки, шифер, ацеит. Стенки должны иметь определённую прочность, чтобы не вывалились под давлением загружаемой травы и листьев. Иногда рекомендуют обтянуть стенки сеткой – скажем, рабицей. Это допустимо, но такой компост будет быстро пересыхать, и его необходимо проливать, особенно если лето сухое.

Быстро выхолаживаемый материал (шифер, ацеит, кирпич, бетон, железо) критичен с наступлением холодов и заморозков. Бактерии и грибы хотя и разогревают компостируемую массу, но снижают свою активность при ночных температурах ниже +5°С. Деревянные конструкции способствуют поддержанию внутренней температуры компоста. Опасность сгнивания деревянных стен, конечно, есть.

Но вот мой компостер, сделанный из отходов ничем не обработанной вагонки, стоит уже более 15 лет, а когда он сгниёт, сделаю новый. Если же дерево обработать, то срок его службы будет больше. К тому же из досок удобно собрать съёмно-разборные передние и межсекционные стенки. Почему разборные? Потому что при закладывании большого объёма, например, газонной сечки стенки должны быть высокими, а когда компост осядет – часть стенки можно разобрать. Когда же компост готов и его вынимают из секции, то стенку разбирают вовсе.

Культура бактерий

В системе двух куч компост регулярно перекладывали, ворошили, порою добавляли навоз, золу, торф. Такие манипуляции допустимы в системе двух секций, а вот при наличии культуры компостирующих бактерий они излишни.

Наука постоянно движется вперёд, и странно отказываться от ее достижений. Не стоит избегать применения аграрных новинок даже в таком, назалось бы, незначительном деле, как компостирование. Культура специально выведенных бактерий позволяет максимально эффективно переработать органические остатки. Она доступна, стоит недорого, хранится долго. Наиболее успешно бактерии работают на однородном материале. К примеру, газонная сечка, загруженная в секцию компостера до высоты примерно в 1,5 м, через неделю после добавления культуры бактерий оседала вполовину. А через 2,5-3 месяца компост был уже готов. В то время как без добавления бактерий компост перепревает более полугода.

ДНО КОМПОСТЕРА НЕ НУЖНО ПЕРЕКРЫВАТЬ — ПРОСАЧИВАЮЩИЕСЯ ИЗ КОМПОСТА В ЗЕМЛЮ ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА УДОБРЯЮТ ПОЧВУ НА 1-2 М ВОКРУГ КОМПОСТЕРА. К ТОМУ ЖЕ ПРИ ЗЕМЛЯНОМ ПОЛЕ ДОЖДЕВЫЕ ЧЕРВИ ЛЕГКО ПОПАДУТ В КОМПОСТ.

Ну а почему в компостере -две секции, если компостирование идёт так быстро? Просто потому, что за короткое время невозможно израсходовать весь старый компост, а новую массу для компостирования нужно куда-то складывать. Вот и получается: весной открываешь секцию с компостом; неперепревшую траву и листву, собранную осенью под заморозки, перекидываешь в пустую секцию; постепенно расходуешь готовый компост, а новую массу закладываешь в пустую секцию, добавляешь бактерии и со временем досыпаешь ещё травы. На практике старый компост полностью расходуется уже осенью, когда его остатками мульчируют и закрывают плодовые кусты. В результате в зиму компостер входит с одной заполненной и одной пустой секцией.

Как и что закладывать в компостер

Думаю, я убедил, что никаких помоев и туалетных отходов в компостер добавлять не нужно. Одревесневшие ветки, прочные травянистые стебли – тоже не стоит, так как они будут разлагаться медленно. Их лучше сжечь – и уже в виде золы добавлять в компост. Древесные опилки и стружки при перегнивании расходуют большое количество азота. При их компостировании азот следует добавлять в виде минеральных удобрений или свежего азота, а лучше стружку и опилки тоже сжигать и добавлять в виде золы или угля.

Наиболее успешно компостируются сочные травы. И если уж мы говорим о компосте как о ценном органическом удобрении, то он должен соответствовать этому определению.

Для правильного приготовления компоста используют однородную, нарубленную газонокосилкой в режиме мульчирования травяную массу или опавшую листву. Скошенная ненарубленная трава требует сильного увлажнения и трамбовки. Оптимально – закладывать её слоями толщиной по 20-30 см и пересыпать мочевиной или аммиачной селитрой (2-3 горсти на 1 м 2). Хорошо, когда такой слой травы засыпается сечкой.

Так как газонная трава скашивается в течение всего тёплого сезона и периодически добавляется в компостер, то её слои тоже можно пересыпать минеральными удобрениями, например комплексными, и золой. Компост обязательно поливают (10-20 л на 1 м 2 площади) и закрывают плёнкой.

Также очень подробную статью о приготовлении компоста читайте : Правильная посадка плодового дерева –...

: Приготовление компоста прямо в теплицеОбычно...

: Глубина перекопки земли – какая...

: Как приготовить компост в...стиральной...