Всем привет! Про то, как сверлить металл дрелью, при желании можно написать очень большую статью. Но мне здесь видятся две основные проблемы:
Обычно с такими проблемами сталкиваются неопытные пользователи. Бывалые мужики знают, что нужно делать в таких случаях. Что ж, отнеся себя к бывалым, возьму на себя смелость рассказать вам, как справиться с этими проблемами. НУ и еще дам несколько советов, которые тоже пригодятся.
Если немного подумать над этим вопросом, то ответ должен посетить вашу голову даже без подсказки. Ну мне так кажется по крайней мере. Но если думать неохота, то читайте.
Для этого дела потребуется керн. Это инструмент из прочной стали, имеющий цилиндрическую форму и острие на конце.
Приставляем острие к желаемому месту сверления и ударяем по крену с другой стороны молотком несколько раз.
Теперь, когда вы закернились, приставляете к полученной на поверхности неровности сверло и начинаете сверлить — кончик никуда не убежит.
Сверла по металлу становятся тупыми, если во время работы они чересчур сильно нагреваются, из-за чего теряют свою прочность. Нагрев происходит из-за трения. При этом чем быстрее оно крутится, тем больше греется.
Отсюда очевидное правило — нужно сверлить на низких оборотах дрели. Они должны составлять не более 1000 в минуту. Но кто же это измерит во время работы? Поэтому просто не давите кнопку пуска на полную. Правильную скорость можно оценить так: глаз должен видеть вращение сверла. То есть имеющиеся на нем канавки не должны для зрения сливаться в одно целое.
При работе с толстыми заготовками не обойтись без дополнительного охлаждения. Его обеспечивают специальные смазки или пасты, которые добавляют в место сверления, либо в них окунают сверло. Кроме того, они не только охлаждают, но и смазывают наконечник, благодаря чему трение становится меньше.
В бытовых условиях иметь специальные смазки и пасты нет необходимости. Можно обойтись обычным машинным маслом.
Таким образом, используйте керн, сверлите на низких оборотах и добавляйте смазку или масло, и тогда это дело покажется вам легкой прогулкой.
Ну и еще несколько советов по этой теме.
Для сверления берите только сверла по металлу (а не по дереву, например). Они имеют свою заточку и изготавливаются из определенных видов стали. Самые распространенные имеют маркировку Р6М5 — это быстрорежущая сталь, которую иностранные производители маркируют как HSS.
Для придания дополнительной прочности на приведенные выше сверла наносят нитрид-титановое покрытие. Из-за чего они имеют желтый цвет.
Есть также более прочные Р18, использующиеся соответственно для твердых сталей.
Также для увеличения прочности могут добавлять кобальт, и тогда получается маркировка Р6М5К5.
Ну и самые прочные — это сверла с твердосплавным наконечником. Их применяют для просверливания легированных сталей. Обычную сталь оно тоже возьмет, но покупать его только для этого будет несколько рачительно, так как цена на них довольно высокая, при этом оно хоть и твердое, но все равно тупится. А вот заточить его потом будет трудно, так как для этого требуется алмазный диск, который тоже весьма не дешев, да еще и купить не везде можно.
Если заготовка имеет толщину больше 5 мм, а вам необходимо отверстие более 8 мм, то лучше сначала проделать дырку тонким сверлом, а уже потом работать толстым.
Таковы основные правила по сверлению металла дрелью. Надеюсь у меня получилось устранить этот пробел в ваших знаниях. Удачи вам в домашних делах и до встречи!
Почему у одних сверление металла происходит быстро и без особых затруднений, а у других напоминает эпопею, сопровождающуюся сломанными и затупленными сверлами?
Сверление металлических деталей, как правило, выполняется с использованием спиральных сверл, имеющих две режущих кромки в рабочей части и две винтовые канавки для отвода стружки.
Наиболее распространенными являются сверла из стали Р6М5, сверла с кобальтом в маркировке имеют букву К (Р6М5К5), такой инструмент тупится медленнее, но и стоит дороже.
Более высокие показатели прочности имеют сверла с титановым напылением. От остального инструмента они отличаются покрытием желтого цвета.
Кроме существуют еще ступенчатые, имеющие в продольном сечении вид елочки. Изготовленные из быстрорежущей стали, они имеют шаг 2 мм, что позволяет выполнять с их помощью в листовом металле отверстия диаметром от 4 до 36мм.
В процессе сверления металла сверло под воздействием сил трения может сильно нагреваться. Из-за перегрева твердость сверла снижается и оно утрачивает свои режущие свойства.
Избежать этого можно, как путем охлаждения сверла, так и уменьшения силы трения. Для одновременной смазки и охлаждения сверла существуют специальные смазочно-охлаждающие жидкости и пастообразные составы.
Жидкую смазку перед началом работы наносят на сверло при помощи кисти или вводят масленкой в высверливаемое отверстие, пасту наносят на сверло непосредственно перед сверлением.
В домашних условиях в отсутствие специальных средств для смазки и охлаждения можно воспользоваться машинным маслом, сверление обычного серого чугуна выполняется «на сухую».
Перед началом обязательно нанесите в центре будущего отверстия небольшое углубление при помощи керна и молотка.
Это позволит избежать ухода в сторону сверла в начальной стадии его врезания в металл.
Под металлическую заготовку подложите обрезок доски соответствующего размера. Деталь будет меньше скользить, а края отверстия на выходе будут значительно чище.
Держите дрель так, чтобы сверло было расположено строго перпендикулярно к плоскости обрабатываемой детали. В противном случае сверло отклонится от намеченной оси, а тонкое и вовсе может сломаться.
Значительно облегчает работу использование специальной сверлильной стойки, проставки или направляющей.
На начальном этапе сверления нажатие на сверло должно быть еле ощутимым. По мере врезания сверла в металл нажим можно немного усилить.
Индикатором правильности выбора усилия для нажатия является выдаваемая сверлом стружка.
Мелкая крошка укажет на то, что нажим нужно увеличить, тонкая стружка засвидетельствует нормальную подачу, толстая же спиральная стружка – сигнал о необходимости уменьшить усилие на сверло.
Больше всего ошибок начинающие мастера допускают при выборе скорости сверления металла, устанавливая слишком высокую скорость вращения дрели. В итоге сверло перегревается, быстро тупится и становится непригодным для использования.
При сверлении металла сверлом диаметром 3-4 мм, скорость его вращения не должна превышать 1000 оборотов в минуту. С увеличением диаметра сверла обороты дрели должны пропорционально уменьшаться, доходя до 400 об/мин для сверл толщиной 13 мм и более.
Выполняя сквозное отверстие, особое внимание уделяйте финальной фазе сверления.
Сверло может зацепится боковыми резцами за заусенец, образовавшийся на выходе отверстия, что чревато внезапной блокировкой сверла или даже его переломом.
Всегда сопровождайте завершение процесса сверления уменьшением нажима на инструмент.
В случае необходимости выполнить отверстие большого диаметра, сначала произведите предварительное сверление с использованием сверла диаметром от 3 до 5 мм.
Затем рассверлите его 8 мм сверлом и лишь после этого креите в патроне электрической дрели сверло нужного диаметра.
Такой подход обеспечит более эффективную и быструю резку металла, уменьшив вероятность перекоса.
Удачи вам! Пусть у вас все получится!
Сверление больших отверстий не составляет проблем, если правильно подобрать инструмент. Например, проведение таких работ может быть необходимо для закрепления швеллера или металлического уголка. Проще всего использовать электродрель, но для получения отверстия диаметром, например, 15 мм требуется приложить много усилий. Чтобы просверлить в металле отверстие большого диаметра, используются специальные приспособления и технология корончатого сверления.
Во время сверления необходимо учитывать, что корончатая или ступенчатая конусная насадка должна подбираться таким образом, чтобы она имела меньший диаметр, чем создаваемое отверстие.
При использовании различных инструментов также необходимо учитывать их особенности. Например, при рассверливании конусными изделиями получаются ровные кромки.
Существует несколько приспособлений для дрелей, которые позволяют облегчить процесс и сделать большое отверстие ровным:
Используя указанные изделия, можно значительно облегчить процесс высверливания металлических изделий.
Чтобы просверлить в металле глубокое отверстие лучше всего использовать токарный станок. Во время данного процесса обязательно производить охлаждение. При этом стружка должна принудительно отводиться. Периодически инструмент извлекается из заготовки для удаления стружки.
При работе без специализированных приспособлений не стоит утапливать насадку более чем на 2/3 ее длины. Для охлаждения в процессе работы необходимо использовать воду. Если работа производится за несколько подходов, не допускается изменение угла.
Данная процедура является более сложной, чем глубокое сверление. Работы по вырезанию осуществляются либо при использовании коронки, либо при помощи конусного сверла. Коронки для металла похожи на изделия для бетона и гипсокартона. Отличие заключается только в материале, используемом при создании режущей кромки.
Также сверление может производиться стандартными изделиями в несколько этапов. Для этого сначала используется насадка небольшого диаметра. Затем осуществляется выбор более крупного инструмента.
Наиболее удобным способом является использование конусных сверл. Такие приспособления позволяют за один подход рассверлить отверстие большого размера. Для этого инструмент просто утапливается в материал.
Во время работы можно использовать насадку небольшого сечения, а также использованный зачистной круг для болгарки. Важно помнить, что он должен иметь меньший диаметр, чем создаваемое отверстие.
Перед проведением работ на заготовке размечается окружность для отверстия, а вторая окружность будет меньше первой на расстояние, равное диаметру используемого сверла. После этого в противоположных местах окружности намечаются 2 отверстия. От них необходимо отступить 3 мм и наметить места для сверления. Таким образом сверление происходит по всей начерченной окружности. При необходимости подработки некоторые участки придется обработать зубилом. В результате создадутся зазубренные края, которые затем нужно будет обточить. Важно следить, чтобы во время проведения работ не происходило увеличение окружности, т. е. не расширять запланированный диаметр.
Изготавливаются описываемые типы сверл из инструментальной стали. Хвостовики таких изделий могут быть шестигранными и цилиндрическими. Режущая кромка снимает все заусенцы, поэтому кромка получается ровной. На конце сверлильной головки имеется заточенная вершина, которая позволяет производить предварительное сверление материала.
Используя такие изделия можно:
Благодаря ступенчатым сверлам можно создавать пропилы различного диаметра в листовой стали толщиной до 4 мм. В отличие от простого конусного сверла при использовании таких изделий просверленный диаметр является фиксированным.
К недостаткам можно отнести:
Несмотря на указанные недостатки, данная насадка позволяет удобно работать с металлическими пластинами, быстро высверливая окружности нужного диаметра.
Обработка металла является сложным процессом, поэтому подобные работы обычно производятся при использовании специализированного оборудования. Чтобы производить работу в бытовых условиях, можно использовать корончатые сверла.
Подобные изделия позволяют сделать края круглыми и отцентрированными. При этом для сверления используется стандартная дрель. Изделия состоят из нескольких частей:
При использовании корончатого сверла скорость проведения работ увеличивается до 10 раз. Также к преимуществам можно отнести возможность точно сверлить в диапазоне от 1,2 до 15 см.
При этом во время сверления не нужно производить центровку. Также стоит отметить, что такие сверла по сравнению со спиральными имеют более высокую износоустойчивость.
Перед началом работы производится установка центровочного сверла в центр окружности, после чего и осуществляется сверление. После этого происходит втягивание сверла и работа осуществляется коронкой.
Одним из распространенных способов является пробивка при помощи специального пресса. Это происходит следующим образом:
В револьвере может быть несколько насадок различного диаметра, что позволяет быстро создавать пробоины разного диаметра. Такое оборудование обычно не применяется для работы с металлом в бытовых условиях.
Если работы планируется производить в домашних условиях, следует выбрать универсальный инструмент. Это позволит легко обрабатывать металл, не заботясь о приобретении дополнительных деталей. Подробно с технологией процесса познакомит представленное видео.
Сверловка – одна из наиболее часто выполняемых домашним мастером операций. И любой мастер сталкивался с проблемами при сверловке, особенно, если работа тонкая. А тонкая работа чаще всего и встречается: ушло сверло на полмиллиметра – дверца мебели перекошена или простой крючок для полотенца в ванной встал наискось, и пересверлить нельзя: плитка только что положена. Изящество и «дубовость» несовместимы, поэтому нужно знать, как правильно сверлить дрелью.
По электробезопасности имеющийся в широкой продаже электроинструмент относится к II классу: двойная рабочая изоляция, допустимо пользование без дополнительного заземления, т.е. такую дрель можно через переходник включать в обычную, не евро, розетку. На «железных базарах» можно встретить инструмент I класса («промышленный»), с клеммой заземления на металлическом корпусе. В быту его применять опасно, да и патрон его чаще всего под сверло с коническим хвостовиком (конусом Морзе), непригодным для ударно-вращательного сверления. Поэтому не берите такую дрель, даже если она мощная и недорогая.
I класс обозначается на шильдике дрели, а если обозначения нет, корпус частично или полностью пластиковый, и шнур с евровилкой – это инструмент II класса. III класс – электроинструмент на рабочее напряжение до 42 В (низковольтный) можно узнать по обозначению класса на шильдике и по специальной вилке с плоскими накрест расположенными контактами. Для дома он пригоден, но неудобен: нужен мощный понижающий трансформатор.
По защите от попадания посторонних предметов и влаги электроинструменты и оборудование маркируются буквами IP (Ingress Protection) с двумя цифрами после них: первая – от посторонних предметов, вторая – от влаги. Если защита по какой-либо позиции нулевая, вместо соответствующей цифры ставится буква Х. Так, дрель IP32 – может использоваться вне помещения в хорошую погоду; IPХ2 – только внутри, IP34 – снаружи в туман и моросящий дождь, а IP68 можно работать во время самума в Сахаре и под водой.
Важно: первая цифра 2 означает, что устройство защищено от проникновения пальцев; к примеру, бытовая розетка имеет степень защиты IP22. Но это ни в коем случае не значит, что, если патрон дрели с такой же степенью защиты схватить рукой во время работы, то он сам по себе остановится. Стандарт IP не гарантирует защиту от дурака.
Обычный трехкулачковый патрон точен и хорош при вращательном сверлении. При ударно-вращательном сверло в нем быстро разбалтывается, а сам патрон теряет точность и может вовсе выйти из строя: лопается резьбовая обойма кулачкового механизма. Для работ по твердым хрупким материалам трехкулачковый патрон пригоден при эпизодическом использовании либо с алмазным рабочим органом в режиме только вращения.
В быстрозажимном патроне (его можно узнать по рифленой пластиковой обойме) сверло зажимается цангой. Такой патрон лучше держит сверло при ударно-вращательном сверлении, но менее точен и для тонких работ мало пригоден. Мощные дрели снабжаются двухгильзовым цанговым патроном – зажим и ослабление производятся разными кольцами.
Патрон SDS (Steck-Dreh-Sitzt, нем. «вставил-повернул-сидит» или Special Direct System, специальная прямая система, англ.) изобрели в фирме Bosh. Для строительных работ SDS подходит идеально: система фигурных пазов, см. рис., абсолютно надежно фиксирует рабочий орган по принципу китайской головоломки; замена же сверла производится всего двумя легкими движениями.
К сожалению, для слесарки и столярки SDS не годится: точность центровки сверла недостаточна. Переходник с трехкулачкового патрона на SDS смысла не имеет: он будет разбалтываться от вибрации, как и обычное сверло. Поэтому дрель SDS несовместима с обычной по посадке рабочего органа.
Примечание: посадка SDS бывает трех типов: SDS+, SDS Top и SDS Max. SDS Top применяется редко, как промежуточный и в общем-то неудачный вариант; SDS+ предназначен для одноручного инструмента весом до 5 кг; SDS Max – для тяжелого двуручного.
Покупая ударно-вращательную дрель для общих работ, не нужно экономить на мощности. Запас мощности нужен для создания необходимого крутящего момента на малых оборотах. Внешняя характеристика коллекторного электродвигателя с последовательным возбуждением, применяемого в дрелях, близка к идеальной, но маломощный мотор на малых оборотах перегревается от большого тока. Также желательно приобрести, если нет в комплекте, переднюю накидную рукоятку.
Важны и максимальные обороты дрели. Алмазный инструмент буквально на глазах «съедается» при частоте вращения менее 1600-1700 об/мин; его нормальная рабочая частота вращения – от 2500 об/мин. Твердосплавному инструменту необходимо не менее 1500 об/мин. Если вы встретите дрель на 600-1200 об/мин – это специнструмент, для работ общего назначения непригодный.
Для точных работ по металлу лучше всего подходит простая, только с вращением, дрель небольшой мощности – 120-200 Вт. К ней очень полезна будет станина, превращающая дрель в настольный сверлильный станок. А если вы раскошелитесь еще и на поворотный стол к станине, то зубоврачебным бором можно будет фрезеровать мелкие детали.
Аккумуляторная дрель домашнему мастеру нужна в двух случаях:
В любом случае дорогая профессиональная дрель с литиевым аккумулятором и временем его заряда в 10-20 мин вряд ли себя окупит. Это вариант для профессионалов, работающих изо дня в день полную смену. А вам подойдет обычный щелочной аккумулятор, заряжаемый 4-8 часов. В крайнем случае, на отверстие-другое его можно «поднакачать» за полчаса.
Все вышеописанное можно свести к следующим рекомендациям:
Сверла для дрели более всего используются следующих видов:
Заточка сверл
Заточка сверла
Самостоятельная заточка сверл допустима для сверл спиральных и перьевых. Первые подтачивают алмазным надфилем – они делаются из инструментальной стали. Дешевые наборы могут изготавливаться из обычной углеродистой стали; их перья можно править обычным надфилем.
Спиральные сверла затачиваются наждачным кругом (твердосплавные – алмазным) при помощи приспособления – клина с углом, равным 180 градусов минус половина угла заточки. Так, при угле заточки в 120 градусов угол клина нужен в 30 градусов. В гипотенузе (косой стороне) клина делают продольную ложбину или глухое отверстие, в котором сверло при заточке плавно проворачивают. Наилучшая заточка получается при помощи мелкого («бархатного») ручного наждачного круга, см. рис. ниже.
Для разных материалов нужны разные углы заточки сверла. Металл чаще всего сверлят сверлами с углом заточки 116 градусов, бетон и камень – 90 градусов, дерево – 60-90 градусов. Точные углы и способы заточки сверл разного типа для разных материалов можно найти в справочных руководствах по обработке материалов.
Твердые сплавы для сверл изготовляются на основе соединений бора, вольфрама или циркония. Самые дешевые – на основе бора, но уже бетон такое сверло возьмет с большим трудом и быстро износится. Такие сверла маркируются «по камню». Сверлить ими декоративные материалы нельзя – края отверстия обколются. Вольфрамовые и циркониевые соединения различаются прежде всего стойкостью: циркониевые работают дольше. Стоят, соответсвенно, дороже.
При любом сверлении места отверстий необходимо наметить. По металлу это делается кернером, а по стеклу, керамике и камню – либо специальным алмазным кернером, либо половинкой победитового ролика от старого стеклореза, зажатой в самодельную обойму. Накернивать (точнее, процарапывать с вращением) метки отверстий в хрупких твердых материалах нужно вручную. Теперь же перейдем непосредственно к технологии сверления.
Сверление металла обычной вязкости производится на средних оборотах дрели, 400-1000 об/мин в зависимости от диаметра отверстия: 400 оборотов – при максимальном для обычной дрели диаметре сверла в 13 мм; 1000 – при диаметре 3 мм. Для меньших диаметров обороты опять снижаются до тех же 400 об/мин для 1 мм.
Обороты имеются в виду максимальные, на холостом ходу. В процессе сверления регулятор сам их уменьшит соответственно подаче инструмента, т.е. соответственно тому, насколько сильно вы на него налегаете. Подбор подачи при ручном сверлении на весу требует определенного навыка: при слишком малой подаче пойдет крошка, отверстие получится с неровными стенками. И от той же крошки сверло перегреется и быстро затупится.
При чрезмерной подаче пойдет так называемая сливная стружка – толстая, завивающаяся спиралью. Результат – тот же самый. Чтобы навык подачи выработался быстрее, нужно даже небольшие отверстия сверлить с двух рук, с накидной рукояткой. Стружка должна идти тонкая и хрупкая. Для сталей 42 и 44 (обычные конструкционные стали) допустима стружка с синеватым цветом побежалости.
Особого внимания требует бронза и некоторые сорта дюраля: они сливной стружки вообще не дают, а дюраль при нагреве выше 160 градусов резко теряет прочность. За бронзой допустимо следить по побежалости: ее появление нежелательно. Дюраль же необходимо охлаждать жидким машинным маслом: если закипело, нужно давить полегче.
Выставить обороты на холостом ходу можно по щелчкам регулятора. Если дрель на 2800 об/мин, а регулятор дает 14 щелчков от края до края, то 1 щелчок – 200 об/мин. Регулировочная характеристика регулятора не всегда линейна, поэтому нужно внимательно следить за процессом сверления и давать потом необходимую поправку: знать, на каких щелчках именно вот этого инструмента нужно сверлить данный материал.
Примечание: при сверлении стали и латуни смазка не нужна, она только помешает образовываться правильной стружке.
Для тех же материалов, но листовых, чтобы сверление не привело к прогибу листа, можно рекомендовать два способа:
Но радикальный способ получить в тонком листе металла широкое отверстие обычным сверлом – сначала просверлить отверстие диаметром, равным толщине листа, затем в один-три приема расширить его до диаметра требуемого отверстия минус двойная толщина металла, и досверлить вчистую. Каждое последующее отверстие должно быть шире предыдущего на двойную толщину металла. Максимально допустимый диаметр – 5-6 толщин металла. Т.е., в 2 мм листе можно просверлить отверстие диаметром 13 мм, и оно будет круглым, а не похожим на треугольник с сильно сглаженными углами.
Алюминий – металл мягкий, очень вязкий и легкоплавкий: его температура плавления всего 660 градусов. Из-за этого при сверлении может случиться его расплавление на режущей кромке, расплывание отверстия, вспучивание его краев и закусывание сверла. Поэтому обороты при сверлении алюминия нужно давать раза в полтора меньше, чем для прочих металлов, охлаждать сверло жидким машинным маслом, эмульсией или водой, а подавать инструмент понемногу, без налегания.
Сверло для алюминия должно быть острым, с фабричной заточкой либо заточенное на специальном станке. Сверла, перезаточенные вручную, для алюминия не годятся.
Нержавейка сверлится так же, как и конструкционная сталь, но цельным твердосплавным сверлом, заточенным на металл. Такие сверла очень хрупки, поэтому подавать инструмент нужно легко и без малейшего перекоса. Лучше всего сверлить маломощной точной дрелью в станине.
Деловую древесину сверлят заточенным под дерево спиральным сверлом или перьевым. Плотные породы (дуб, бук, орех) можно сверлить коронкой с центрирующим сверлом. Обороты дрели – 400-600 для спирального сверла и 200-500 для перьев и коронки.
Сверление пластиковых окон, МДФ, пластиковой плитки и полированного дерева производят либо специальным сверлом по дереву (с фасонной заточкой и центрирующим резьбовым конусом), либо цельными перьевыми сверлами. В последнем случае заранее сверлится центровочное отверстие в 3-5 мм; его можно сверлить обычным сверлом. Обороты – те же, что и для деловой древесины; подача – легкая, без нажима.
Сверление бетона производится специальными сверлами по бетону со сверхтвердой напайкой или вкладышем, ударно-вращательным способом на средних или 2/3 от максимальных оборотах дрели. Наилучший вариант – сверло SDS. Если сверлится железобетон, то попадание сверла на арматуру чаще всего приводит к его порче: твердый наконечник обкалывается. Поэтому перед сверлением железобетона крайне желательно определить места залегания арматуры арматуроискателем; этот прибор работает по принципу металлоискателя.
Сверление отверстий в стенах для подрозетников производят коронкой по камню (для кирпичных стен) или бетону, с теми же мерами предосторожности в случае железобетона. Если лунка сверлится коронкой без центрирующего сверла, то ее плотно, без перекоса прикладывают к стене, прижимают, и резко, быстрым нажатием, включают дрель.
Для сквозного бурения стен существует специальный инструмент и технология, но это предмет особого описания.
Как сверлить плитку – это, без преувеличения, целая наука. Материал декоративный, обколы краев отверстия недопустимы. Сверлят уже уложенную плитку, так что растрескивание тоже недопустимо. По гладкой поверхности сверло может легко соскользнуть, что опять же недопустимо. Сверление – только вращением.
Сверление керамической плитки производится следующим образом:
Керамогранит сверлится так же, как и керамическая плитка. Обороты дрели – максимальные, кроме сверления циркульным сверлом; подача – легкая, минимальная. Желательно обеспечить непрерывное охлаждение рабочей зоны водой. Охлаждать плитку маслом нельзя – при нагреве оно может испортить декоративную поверхность.
Сверление керамики циркульным сверлом требует особой осторожности и твердых рук: перекос недопустим, а сверло не сбалансировано. Даже опытным работникам сверлить цетробором нужно с двух рук, накинув на дрель переднюю рукоятку. Обороты – повыше, но не более 900, т.к. при больших несбалансированное сверло разобьет отверстие и обколет его края.
Видео: как сверлить плитку
Стекло, гранит и другой брекчированный (зернистый) твердый камень с включениями кварца нужно сверлить алмазным сверлом. Это работа для аса и виртуоза сверловки. Маломощную точную дрель ставят на максимальные обороты, примеряются, выровняв на глаз по горизонтали и вертикали, включают сразу «на полную» и медленно, плавно вводят сверло в материал. Нажим и перекос недопустимы.
Если обрабатываемый кусок можно уложить на стол, то со станины стекло и камень можно просверлить древнеегипетским способом: медной трубкой с кварцевым (не морским ракушечным) песком:
Примечание: точного диаметра не получится, но получится матовое пятнышко вокруг отверстия.
Если кусок трубы можно уложить в центра или зажать в тиски, то лучше сверлить точной дрелью со станины. Если же приходится сверлить на весу, то после накернивания метку нужно развернуть до диаметра, превышающего толщину перемычки сверла. По металлу это можно сделать твердосплавным сверлом, вращая его пальцами с легким нажимом; по ПВХ – кончиком перочинного ножа.
Затем кончик основного сверла вводят в лунку при выключенной дрели, инструмент выравнивают и примеряются, как при сверлении плитки, слегка прижимают и включают дрель, плавно наращивая обороты. Если диаметр отверстия более 1/5 диаметра трубы, то вначале сверлят центровочное отверстие 2-4 мм диаметром. В общем, при некотором навыке сверление отверстий в трубах – работа не из сложных. Нужно только соблюдать осторожность: при сверлении на весу сверло, сплеснув, может повредить стену или мебель.
А можно ли сверлить квадратные отверстия? Да, можно, если использовать сверло в виде так называемого треугольника Рено – простейшей фигуры, как говорят математики, постоянной ширины. Сверла Рено идут в комплекте с фиксирующей рамкой; она штангой и хомутом крепится к дрели. Уголки отверстия получатся скругленными, но незаметенная площадь отверстия составит всего 2%.
Однако дрелью сверлить квадратные отверстия можно лишь в дереве, фанере и не очень прочном пластике: для такого сверления нужна большая мощность, и возникают огромные боковые усилия на инструменте. Квадратные отверстия в металле сверлят на специальных станках, а керамику и камень так сверлить вообще нельзя: боковые усилия разнесут деталь в куски.
Итог
Кое-как проткнуть сверлом корявую дырку – дело нехитрое. Но высверлить ровное, круглое и аккуратное отверстие – работа для настоящего мастера, знающего, толкового и с умелыми руками.
Цилиндрические сверла по металлу
Диаметр сверл может быть абсолютно различным, начиная от 0,5мм, заканчивая огромными коническими сверлами более 80мм. Шаг сверл, как правило, 0,1мм, иногда встречаются сверла с шагом 0,05. Значит, возможно высверлить именно тот диаметр отверстия, который вам необходим.
Обычная стандартная дрель, чаще всего имеет патрон, зажимающий сверла от 1,5 до 13 мм, реже до 16мм, иногда до 10мм (маломощные). При необходимости зажать сверло меньшего диаметра, необходимо докупать специальный патрон, для небольших диаметров. Очень редко в бытовых условиях возникает такая необходимость, чаще всего, отверстия такого диаметра нужны при сверлении и пайке микросхем. Если нужно отверстие более 13мм, вам понадобится сверло с расточенным хвостовиком, т.е. диаметр хвостовика такого сверла меньше чем сам диаметр режущей части. Но и мощность дрели потребуется приличная (от 800 Вт), проворачивать такие сверла двигателю непросто. И патрон у дрели желательно, чтобы был с ключом, а не быстрозажимной, так как зажим заметно мощнее.
Отверстия больших диаметров возможно сделать только на специальных станках, такие сверла имеют конический хвостовик, не как обычные – цилиндрический. Хвостовик имеет 5 размеров конуса. И чем больше диаметр сверла, тем больше конус (хвостовик). Так например, сверла от 6-10мм имеют первый конус, 12-22мм – второй, самые большие – пятый.
Встречаются и такие дрели, имеющие возможность сверлить коническими сверлами, к примеру фирма «Rebir» выпускает такую модель. Вполне реально высверлить отверстие до 22 мм, конус такого сверла будет второй. Так же эта модель оснащена патроном для обычных сверл – цилиндрических, мощность ее 1200 Вт.
Конические сверла по металлу
Как же правильно сверлить металл? Делать это нужно на невысоких оборотах (до 1000/мин), иначе сверла будут быстро закатываться (тупиться). Начинать надо аккуратно, предварительно можно воспользоваться кернером, чтобы сверло не смещалось в начале сверления.
Цена на сверла: может быть абсолютно разной. К примеру, недорогое сверло 6мм стоит 15 руб., а качественное немецкое 50 руб., твердосплавное может стоить еще дороже. Конические заметно дороже цилиндрических, 6мм хорошего качества может стоить более 100 руб.
В наше время приобретение сверл не должно вызвать особого труда. Это можно сделать как в магазинах по продаже инструмента, так и через сеть интернет.