Обрезка и формирование деревьев семечковых и косточковых пород.

Чтобы плодовое дерево или кустарник давали обильный урожай его нужно не только поливать и подкармливать, но и обрезать. Почему некоторые растения обрезают осенью, а некоторые весной?

Кустарники также нуждаются в обрезке. Обратить внимание нужно на: , ежевику, . Основной целью обрезки является формирование кроны для прохождения достаточного количества света. Это в свою очередь приведет к активному росту кустарника и увеличению урожая. Вредители будут в меньшем количестве нападать на кустарник.

Черная смородина обрезается:

В период покоя, то есть пока на дереве нет листьев и почек. Также операцию можно проводить во время сбора урожая.
Ягоды появляются не только на зрелых, но и на молодых побегах. Но на старых ветвях урожай не такой обильный, а ягоды не такие сочные. Определить старые ветви можно по цвету, они более темные.
На молодом кусте должно быть до 10 крупных веток. Оставшиеся можно удалить.
Когда куст повзрослеет, то удаляются только самые старые побеги, их количество будет составлять 1/3 от всех.
Оставшиеся побеги укорачиваются или до самого основания, или до первой почки.
Новые ветки должны добавляться от корней, поэтому после обрезки кусты окучиваются.

Малина и ежевика обрезается:

. Этот период наступает в конце лета.
Обрезка носит санитарный характер, то есть устраняются больные или засохшие ветви.
Плоды появляются на побегах второго года.
После сбора урожая их можно обрезать до самого основания, а на новый сезон оставляется до 10 ветвей.
Плодоношение на оставшихся ветках наступит на следующий год.
Молодые ветви сами по себе слабые, поэтому нуждаются в подвязке. Если регион с холодным климатом, то подвязка делается весной, когда будет снято укрытие.
Если куст не дал видимого прироста, то нужно оставить только самые сильные побеги, а боковые отростки укоротить.

Крыжовник и смородину обрезают:

В период покоя, когда на кустарнике нет листьев и почек.
Также можно проводить дополнительную обрезку летом. Это необходимо для образования нового прироста, чтобы получить больше урожая.
Данные кустарники дают ягоды на старых ветвях, поэтому нужно оставить только 5 зрелых ветвей не более 25 см.

Летом обрезаются молодые ветви, оставляя только несколько листьев. Таким образом кустарник будет отдавать все силы не на образование новой зелени, а на созревание ягод.

Черника (голубика) обрезается:

Зимой или весной, перед периодом активного роста. Плодоношение происходит на боковых прошлогодних побегах.
Молодые кустарники обрезают лишь слегка или вообще не трогают.
Взрослые кустарники формируют, оставляя в равной степени взрослые ветви, средние и новый прирост.
После санитарной обрезки обрезают молодую поросль до 2-х почек, которая в прошлом году плодоносила. Если куст слишком сгущен, то обрезаются 1/3 всех старых веток под корень.
После обрезки куст обязательно мульчируется и вносятся сульфатные удобрения.

Молодые и зрелые растения . В большинстве случаев обрезка проводится именно весной, чтобы омолодить дерево и стимулировать рост новых побегов, которые в будущем будут плодоносить.

Больше информации можно узнать из видео.

Для получения стабильных высоких урожаев косточковых плодовых культур и достижения высокого качества плодов необходимо осуществлять ежегодное формирование кроны и обрезку косточковых деревьев.

Формирование кроны и обрезка косточковых деревьев должна быть направлена на решение следующих задач:

- Управление освещением. Все ветви дерева должны нормально обеспечиваться светом. Дерево не должно затенять само себя.
- Контроль прироста. Следите за тем, чтобы деревья не вырастали слишком большими и не превышали отведенное для них пространство.

- Возобновление плодоношения дерева. Абрикосы и персики плодоносят только на 1-летних ветвях, поэтому необходимо осуществлять регулярные обрезки, чтобы стимулировать рост молодых побегов и обеспечивать нормальное плодоношение дерева в целом. После начала плодоношения дерева, необходимо ежегодно обрезать несколько крупных ветвей, чтобы поощрять рост и развитие плодового дерева на следующий сезон.

Косточковые плодовые деревья базово обрезают при посадке и на следующий год.

Однако, уже через год после посадки необходимо выбрать одну из трех систем обрезки и формирования дерева: открытый центр, центральный ствол или сменный лидер. Подробно каждая из этих систем описана далее.

Независимо от выбранной системы обрезки и формирования дерева, ежегодно следует удалять все мертвые или сломанные ветви, а также ветви, растущие под острым углом к стволу. Кроме того, нужно удалять слабые и тонкие ветки, растущие накрест или параллельно друг другу, а также ветки, растущие вниз. Ежегодно следует прореживать загущенные участки кроны, в частности, в центральной и верхней частях дерева. Лучше обрезать всю большую ветку в целом - у ее основания, чем удалять на ней большую часть боковых веточек. Ограничение роста дерева в высоту осуществляется за счет обрезки верхних веток.

Рисунок 1. Обрезку ветви вблизи ствола следует выполнять по линии a-b. Будьте осторожны, чтобы не обрезать слишком близко к стволу (линия c-d), и чтобы не оставить пеньки (линия а-е). Обрезка по линии а-b способствует наиболее быстрому заживлению дерева.

Обрезку следует выполнять с помощью специальных инструментов - секатором или ножницами с длинной ручкой для толстых веток. Следите за тем, чтобы они были всегда острыми и чистыми. Лучше не использовать ручную или электрическую ножовку, поскольку в таком случае места среза будут неровными.

Не оставляйте пеньков при обрезке. Обрезку ветвей следует выполнять вблизи ствола, но так, чтобы не повредить его кору (рис. 1 a-b). Такая обрезка заживает быстрее. Не следует обрабатывать места среза краской, поскольку это приведет к длительному удержанию влаги в месте среза, что в свою очередь, будет способствовать проникновению в дерево вредителей и болезней. Лучше чтобы древесина высохла естественным путем. После обрезки дерево будет активно образовывать новые ветви, чтобы компенсировать срезанные. Лучшим временем для выполнения основной обрезки является период, когда дерево находится в состоянии покоя весной (март - апрель). При необходимости, чрезмерно загущенные части кроны можно прореживать дополнительно в конце лета (конец июля - начало августа), но не рекомендуется выполнять обрезку после середины августа, так как это может задержать переход дерева в состояние покоя перед зимовкой и привести к зимнему травмированию дерева.

ОТКРЫТЫЙ ЦЕНТР

Эта система обрезки предусматривает формирование кроны дерева, которая обеспечивает хорошее распределение света, но при этом структура самого дерева, как правило, слабее, чем при обрезке по системе с центральным стволом или сменный лидер. Формирование кроны персиковых деревьев, обычно осуществляется по системе открытый центр.

Весна первого года. Во время первого года роста дерева, нужно способствовать росту боковых ветвей, чтобы сформировать их крепкими и мощными. Сделать это можно за счет пришпилевания ветви прищепками либо с помощью тонких палочек, когда длина боковых веточек не превышает 15 см (рис. 2). В первом же периоде покоя дерева после посадки, нужно удалить (обрезать) центральную ветку дерева на уровне чуть выше места разветвления верхних боковых веточек.

Рисунок 2. Формирование боковых веточек косточковых деревьев с помощью прищепок или тонких палочек

Весна второго года. Удалить около 25% молодых побегов, обрезая их у основания так как показано на рисунке 3 (обрезка во второй год) для поощрения дальнейшего разветвления и появления новых боковых побегов.

Весна третьего года. Удалить все сильнорослые ветви, которые растут по направлению к центру дерева, а также все слабые и растущие вниз ветки. Пока несколько боковых ветвей не будет окончательно сформировано, нельзя обрезать их кончики. Дальнейшая обрезка должна осуществляться для предотвращения затенения и поддержания оптимального размера кроны дерева.

Рисунок 3. Обрезка и формирование косточковых деревьев по системе открыт центр

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТВОЛ

Система с центральным стволом (рисунок 4) способствует формированию конической формы кроны дерева. На дереве формируется один главный вертикальный ствол с тремя или четырьмя уровнями боковых ветвей. Верхние ветви всегда должны быть короче чем нижние - таким образом дерево не затеняет само себя. Как правило, деревья черешни формируют по системе с главным центральным стволом.

Весна первого года. Нужно оставить от 4 до 6 боковых ветвей, которые размещаются на самом низком уровне. Эти ветви должны расти под широким углом к стволу и равномерно размещаться вокруг ствола. Остальные ветвей обрезают. Если боковые ветви не имеют достаточного количества разветвлений, можно укоротить их окончания (около 25% их длины), что способствует активниму росту новых боковых разветвлений.

Весна второго года. К этому времени центральный ствол должен быть достаточно высоким, чтобы сформировать второй ярус боковых ветвей. Если новые боковые ветви выросли на 60 - 75 см выше боковых ветвей нижнего яруса, их следует оставить. Если нет - нужно обрезать центральный ствол на расстоянии 60 - 75 см выше уровня боковых ветвей первого яруса. Это будет стимулировать развитие второго (верхнего) яруса боковых ветвей.
Весна третьего года. Когда центральный ствол достигнет высоты 60-75 см за пределами второго яруса, процедуру повторяют для третьего яруса.

Рисунок 4. Обрезка и формирование косточковых деревьев по системе с центральным стволом

ПЕРЕМЕННЫЙ ЛИДЕР

Данная система (рисунок 5) представляет собой сочетание предыдущих систем открыт центр и центральный ствол. Преимуществом этой системы является наличие большего количества плодоносящих ветвей, отчего дерево должно быть более продуктивным, чем при системе открыт центр. Деревья абрикос, слив и вишни часто формируют по системе переменного лидера.

Весна первого года. Оставляют от 4 до 6 боковых ветвей, которые размещены на самом низком уровне. Эти ветви должны расти под широким углом к стволу и равномерно размещаться вокруг ствола. Остальные ветвей - обрезают.

Весна второго года. Для получения второго яруса боковых ветвей - оставляют 4-6 боковых ветви, которые находятся на расстоянии 50-60 см выше нижнего яруса. После формирования второго яруса, следует удалить центральный побег.

Весна третьего года. Удалить слабые ветви, а также все ветви, которые растут внутрь дерева, вниз и те, что растут накрест.

Рисунок 5. Обрезка и формирование косточковых деревьев по системе сменный лидер

Обрезка старых загущенных деревьев

Возобновить производство высококачественных плодов на старых деревьях очень трудно и почти не невозможно. Старые деревья никогда не будут образовывать такое же количество высококачественных плодов, как молодые деревья.

Для уменьшения высоты дерева следует удалить одну или две высоких боковых ветви. Их обрезку следует выполнять в месте ее присоединения к стволу дерева. Такая значительная обрезка будет способствовать быстрому вегетативном росту, особенно вблизи места среза. Такую обрезку следует проводить в течение 2 - 3 лет. Также нужно прореживать сильно загущенные участки в середине кроны дерева для лучшего проникновения света.

На печать

Артем Левша 7.10.2014 | 8808

Обычно косточковые деревья рекомендуют высаживать только весной, так как они плохо переносят зимовку. Осенняя посадка считается нетипичной для этого вида плодовых деревьев. Но при соблюдении некоторых правил можно с успехом посадить сливы, вишни, алычу в осенний период.

Как выбрать место и посадочный материал?

Для косточковых выбирают участки, расположенные на возвышенности, с хорошим освещением и защитой от холода (например, за домом). Почва для нормально развития косточкового дерева должна быть не глинистой, не кислой, не болотистой. С пролеганием грунтовых вод на уровне не менее двух метров, иначе деревья погибнут.

Саженцы для посадки нужно выбирать только 1-2-летние, с вызревшей корой и почками, и опавшими листьями. Корневая система должна быть достаточно развита. Основное правило – для осенней посадки следует выбирать деревья с закрытой корневой системой. Это значит, что корни находятся в коме земли, либо в контейнере. Так деревья легче приживутся и не погибнут.

Кроме того, выбирать для осенней посадки нужно зимостойкие сорта. Подойдут сорта сливы – Скороспелка круглая, Ренклод колхозный, Венгерка Пулковская ; вишни – Шубинка, Лотовая, Любская ; алычи – Пчельниковская, Кубанская Комета.

Как правильно сажать косточковые?

Косточковые деревья высаживают на расстоянии не менее 2 м друг от друга. Рядом рекомендуют садить разные сорта для взаимного опыления. Посадочную яму осенью готовят за месяц, а высаживают деревья в конце сентября-октябре. Выкапывают яму в 2 раза больше корней саженца (примерно 80×60 см). Верхний слой почвы смешивают с перегноем, компостом и золой (по ведру каждого). К песчаной почве добавляют глину. Засыпают яму смесью почвы и удобрений, поливают двумя ведрами воды. Ко времени посадки почва осядет, а удобрения разложатся.

Непосредственно перед посадкой в центре ямы выкапывают углубление по размерам земляного кома на саженце. Сюда же вкапывают колышек, который будет служить опорой. Далее нужно правильно присыпать саженец, не углубляя корневую шейку. Ее легко найти, протерев ствол мокрой тряпкой, – будет видно место перехода зеленоватой коры в коричневую. Можно положить горизонтально на землю рейку и по ней следить, где находится шейка.

Присыпать саженец следует в несколько приемов, утаптывая каждый слой земли. Затем сформировать валик по диаметру приствольного круга и вылить в центр 2 ведра воды. Сверху почву замульчировать перегноем, листьями, опилками. Привязать дерево к колышку.

После посадки саженцы следует утеплить. Для этого дерево обвязывают еловым лапником, берестой или плотной бумагой. После подмерзания почвы, ствол дерева окучивают на высоту штамба 20-30 см. Когда выпадет снег, с его помощью проводят дополнительное окучивание. Снег важно брать не у корней, чтобы не заморозить их. После таяния снегов утепление с деревьев снимают.

Для нетипичной осенней посадки важно лишь хорошо утеплить деревья на зиму и выбирать саженцы с закрытой корневой системой. Тогда они быстро приживутся и весной пойдут в активный рост.

На печать

Сегодня читают

Выращивание Как сажать клубнику в августе, чтобы не беспокоиться об урожае в следующем году

Как правильно посадить клубнику в августе, чтобы получить превосходный урожай на будущий год? Мы собрали в одной статье...

Всё об обрезке и прививке деревьев и кустарников Горбунов Виктор Владимирович

Обрезка и формирование деревьев семечковых и косточковых пород

Косточковые породы являются скороплодными, поэтому процесс формирования крон у них менее продолжителен, чем у яблони, и длится 5-6 лет. Обрезка ускоряет формирование деревьев, однако ее необходимо проводить на хорошем агрофоне, иначе у истощенных и ослабленных деревьев обрезка вызовет камедетечение.

Вишню и сливу формируют по комбинированной системе или придают деревьям кустовидную форму, особенно порослевых сортов. Ветви размещают на стволе группами (по 2-3) и одиночно. Между ветвями в ярусах оставляют расстояние 8-10 см, между группами - 25-35 см.

Взрослые деревья кустовидных и порослевых форм должны иметь по 8-10 ветвей, древовидных - по 10-15. На ветках первого порядка формируют ветви второго порядка, размещая их на расстоянии 20-30 см друг от друга поочередно по обе стороны оси скелетной ветви.

После посадки деревья обрезают, основываясь на общих принципах обрезки. Скелетные ветви укорачивают, добиваясь соподчинения ветвей, верхушка проводника при этом должна быть выше концов боковых ветвей на 15-25 см. Ненужные для формирования скелетных ветвей побеги вырезают или сильно укорачивают, превращая в обрастающие веточки.

Если дерево смолоду не формировали или обрезали неправильно и нерегулярно, его крона засоряется множеством «лишних» веток, не годящихся ни для плодоношения, ни для укрепления его скелета. Они ухудшают воздушно-световой режим в кроне и оттягивают на себя питательные вещества, которые могли бы использоваться на образование плодов.

Для активного роста и правильного развития плодовых деревьев необходим прочный остов, образованный равномерно расположенными в пространстве ветвями, чтобы выдерживать тяжесть урожая без дополнительных подпорок.

По времени проведения различают два вида обрезки:

Осенне-зимняя (подразумевается обрезка, проводимая с момента листопада до распускания новых листьев на растении, то есть когда растение находится в состоянии покоя);

Весенне-летняя (проводится во время вегетационного периода, когда растение активно).

Зимне-весенняя и летняя обрезка не заменяют, а дополняют друг друга. Задачи, решаемые с их помощью, различаются некоторыми нюансами (иногда - кардинально). Например, обрезка, проводимая до распускания почек, стимулирует рост, а летняя, наоборот, ослабляет. Календарные сроки служат только ориентиром, поскольку климатические, погодные и некоторые другие внешние причины оказывают заметное влияние на сезонное развитие растений.

Правильная обрезка плодовых деревьев обеспечивает доступ света и воздуха к каждой части кроны. Это достигается свободным и рациональным размещением ветвей в кроне, путем удаления лишних и ненужных ветвей, то есть не несущих никакой функциональной нагрузки - плодоношения или скелетообразования. Таким образом, после профессиональной обрезки сада деревья освобождаются от сухих, больных, конкурирующих, загущающих и волчковых ветвей.

Сделав обрезку своего сада, вы обеспечиваете проникновение большого количества света на участок, получаете эстетически красиво оформленное растение, крупные, вкусные, сочные и, главное, здоровые плоды!

Исправить загущенную крону можно прореживанием. Однако лучше делать это постепенно в течение нескольких лет, чтобы не ослабить растение.

Обрезка яблонь

Обрезка молодых деревьев направлена на формирование остова кроны, а значит, во многом определяет и будущий вид дерева. Есть разные мнения на этот счет, но большинство специалистов и садоводов-любителей сходятся в одном: крона дерева должна иметь наиболее простую форму, но при этом гарантирующую хорошие урожаи с высоким товарным качеством плодов.

Обрезку начинают с весны первого года после посадки. Деревце, посаженное как осенью, так и весной, обрезают одинаково. Цель этой послепосадочной обрезки - восстановить равновесие между укороченной во время выкопки саженца корневой системой и неуменьшенной надземной частью, которая требовала бы больше воды и питательных веществ, чем могли бы доставить ей корни. При этом обрезку надо вести таким образом, чтобы наметить остов будущей кроны, не дать развиться неправильностям в ее строении, исправить их своевременно, не дожидаясь, пока они примут серьезные размеры.

Если у вас высажен однолетний саженец, то он обычно еще не разветвлен. Обрезают его на высоте 80-100 см от уровня почвы - тогда боковые побеги образуются в текущем году, и позже можно будет приступить к формированию кроны. Но возможно ответвление уже и у однолетки. Тогда все побеги на высоте 50-70 см над землей удаляют. Среди вышерастущих побегов удаляют те, которые образуют со стволиком острый угол. Те же, которые образуют широкий угол, укорачивают примерно на третью-пятую почку, считая от основания побега. Укоротите и верхнюю часть стволика - проводник. Важно только, чтобы он оставался лидирующим по высоте относительно боковых побегов (вот почему его нередко еще называют лидером). Постарайтесь, чтобы он был выше их на 15-20 см.

Обрезка однолетней неветвящейся яблони в год посадки (а, б) и того же, но уже с боковыми побегами деревца на следующий год (в, г)

Необходимость удаления побегов, образующих острый угол со стволиком, обусловлена тем, что позже такие ветки зачастую обламываются под тяжестью плодов. Но если эти побеги требуется оставить, то их отгибают, оттягивают, устанавливая распорки или растяжки, а иногда просто кладут в место отхождения от стволика подходящий камушек. Это можно сделать весной, но еще лучше - летом на молодых гибких побегах. Широкие углы у побегов, а затем, соответственно, и у ветвей обеспечивают прочную крону. К тому же деревце с ветками, расположенными почти горизонтально, раньше вступает в плодоношение.

Способы формирования широких углов между побегами и стволиком: а - исходный саженец; б - побеги отгибают до горизонтали и привязывают к крючкам, вбитым в землю; в - привязывают побеги к нижней части ствола; г - устанавливают распорки между стволиком и побегом

Принцип обрезки ветвящейся однолетки во многом схож и с обрезкой двухлетнего саженца, который уже, как правило, состоит из стволика и нескольких отходящих от него побегов. У таких растений оставляют три-пять наиболее сильных, с широкими углами побегов, которые в будущем станут главными ветвями дерева. Все другие побеги удаляют. Оставленные побеги укорачивают, проводя соподчинение их между собой в зависимости от расположения в ярусе и по отношению к лидеру. Стараются, чтобы ниже расположенные побеги были длиной до 30 см, выше - несколько короче, но при этом нижний ярус не был выше последующего. Обрезают и проводник, оставляя его при этом, так же как и у ветвящейся однолетки, примерно на 15-20 см выше всех побегов. Если параллельно с проводником растет явно конкурирующий побег, то его вырезают либо оттягивают до горизонтали.

Обрезка двухлетней ветвящейся яблони в год посадки: а - перед посадкой; б - после обрезки

На рисунке показано, как создается основной скелет наиболее популярной кроны - почти естественной округлой и прочной.

Так выглядит молодое дерево при правильном соподчинении ветвей

В течение следующих трех-пяти лет деревья лучше не обрезать, иначе задержится вступление их в плодоношение. Особенно вредно укорачивание побегов. Но иногда небольшая обрезка все-таки необходима. Это касается главным образом больных или надломленных ветвей, которые укорачивают или обрезают у основания. Если дерево растет очень сильно, то для того, чтобы следующий ярус веток не был слишком отдален от предыдущего, ежегодно укорачивают проводник, не забывая при этом, что он должен продолжать оставаться лидером. При необходимости целесообразны и другие исправления.

Обрезка молодых деревьев при равномерном развитии ветвей: а - обрезка при сильноразвитом побеге продолжения и слаборазвитых боковых ветвях; б - обрезка при сильном развитии боковых веток и слабом побеге продолжения; в - замена побега продолжения сильноразвитым боковым побегом; г - сильная подрезка боковой ветки, конкурирующей с проводником

Части веток в особо загущенной части кроны

При обрезке плодоносящих деревьев перед садоводами стоят две основные задачи: заботиться о том, чтобы крона не загущалась, и поддерживать достаточную силу роста побегов. Кроме того, стараются снизить высоту дерева и создать компактную, удобную для обработки крону. Для достижения этих целей используют два приема: прореживание - вырезка ветвей целиком и укорачивание - срезка только части ветки.

Обрезку начинают с прореживания. Прежде всего «открывают центр» - срезают над какой-нибудь из ветвей верхнюю часть ствола - проводник с расположенными на нем разной силы разветвлениями. Это снижает высоту дерева и открывает внутрь кроны доступ света. Затем «сверху вниз» кроны вырезают сухие и поврежденные ветви, одну из двух трущихся или перекрещивающихся, а также направленные внутрь кроны. После этого переходят к вырезке части веток в особо загущенной части кроны.

Основное правило при прореживании кроны - начинать работу с удаления крупных ветвей. Тогда сразу же становится видно, насколько меняется освещенность дерева и есть ли необходимость в удалении других, более мелких ветвей. К тому же дереву лучше нанести даже большую, но одну рану, чем много, пусть и более мелких.

При вырезке ветвей нельзя оставлять пеньки. Они обычно сначала подсыхают, а потом загнивают, образуя впоследствии дупло. Нельзя делать срез и слишком близко к стволу или ветви, так как при этом образуется большая, трудно заживающая рана. Правильным считается срез на кольцо, то есть такой, когда его линия идет точно по кольцу наплыва.

Толстую ветвь во избежание поломов и раздиров спиливают вначале несколько дальше от места срастания со стволами и уже только потом удаляют пенек. Пилить лучше узкой пилкой - ножовкой с мелкими зубьями. Чтобы срез получился правильным, ее накладывают не сверху, а снизу. При удалении сравнительно небольшой ветви ее опиливают без оставления пенька, сразу же у основания. В этом случае ветвь сначала подпиливают снизу, а потом пилят сверху, чтобы не содрать в конце работы кору с дерева.

Мелкие ветки вырезают секатором. Раны покрывают садовым варом или краской. Свежие срезы лучше покрасить на второй день - тогда краска хорошо сохраняется. При спиливании сухих ветвей раны замазывают немедленно. Если раны не замазать, в ткань дерева проникнут влага, возбудители болезней и со временем может образоваться дупло.

Прореживание, мало влияя на образование и силу новых побегов, улучшает освещенность внутри кроны. В результате плоды размещаются равномерно по всей кроне, а не только по периферии. Они меньше осыпаются, увеличивается их размер, улучшаются окраска и вкус. Кроме того, у дерева повышается способность к закладке цветковых почек - залогу урожая будущего года.

Завершив прореживание, приступают к укорачиванию веток и однолетних приростов. Это усиливает питание и снабжение водой оставшихся почек, стимулируя их прорастание и образование большого количества побегов. Кроме того, укорачиванием добиваются снижения кроны дерева, большей ее компактности, а также, как и при прореживании, улучшения освещенности. Для достижения этих целей верхние ветки режут над боковыми ответвлениями, направленными наружу из кроны, нижние ветки режут под ответвлениями, направленными вверх.

Срез на кольцо: а - правильно; б - неправильно (оставлен пенек)

По этому же принципу ведется и обрезка однолетних побегов на боковую почку. Ветки обрезают строго по месту разветвления, а однолетние побеги - над почкой.

Отпиливание крупных ветвей: а - неправильно; б - правильно. 1 - первый надпил; 2 - второй надпил; 3 - окончательный надпил

При обрезке обязательно соблюдают соподчинение в ярусном расположении основных крупных ветвей на дереве и веток в пределах каждой из этих ветвей. Для этого последовательно обрабатывают каждую ветвь и следят, чтобы ветки и побеги нижерасположенного яруса не были выше последующего, а основная ветвь, или проводник, лидер, оставалась длиннее всех расположенных на ней веток.

В конечном итоге ветки в кроне дерева должны быть расположены настолько свободно, чтобы, как говорят садоводы, сквозь крону зимой воробей мог пролететь и не запутаться в ветках.

Мелкие ветки вырезают секатором: а - правильно; б - неправильно (секатор направлен сверху вниз)

Сильно загущенные кроны прореживают не в один год, а в течение двух-трех лет, иначе многочисленные раны могут ослабить дерево. Поддерживающую, легкую обрезку целесообразно проводить ежегодно.

Обрезка под ответвлением (а) и над ним (б)

Приступая к обрезке, придерживайтесь «золотого» правила: не спешите, действуйте по принципу «семь раз отмерь - один раз отрежь». Присмотритесь к каждому дереву, продумайте план его реконструкции и только потом начинайте резать, внося по ходу работы необходимые изменения и дополнения. Укорачивание веток и побегов заканчивают до распускания почек, что обычно происходит в начале апреля, вырезку же веток целиком можно продолжать и позже. А уж что-то подправить (например, вырезать сломавшуюся или ошибочно оставленную, затеняющую крону ветвь) можно будет даже и летом.

Снижение кроны облегчает уход за деревом. Этот прием направлен на улучшение освещенности кроны, а следовательно, и на повышение качества плодов. Одновременно с этим формируют сравнительно невысокие компактные деревья, удобные для любой обработки и сбора плодов. А ведь это так важно, особенно если уход за садом в основном ведут пожилые люди.

Систематическое ограничение роста в верхней части кроны целесообразно проводить в течение всей жизни дерева, начиная с шести-восьми лет после посадки в саду. Значительное же снижение кроны у деревьев необходимо в возрасте 20-25 лет. Техника этого приема заключается в выпиливании верхней части ствола с одной-двумя толстыми ветвями, что открывает доступ света внутрь кроны. Эту операцию проводят на высоте 2-2,5 м от нижней основной (скелетной) ветви. На этом же уровне обрезают и вершины верхних ветвей, переводя их на боковые разветвления.

В результате осветления вершины образуется много быстрорастущих, крупных ростовых побегов, называемых волчками. Если их своевременно не удалить, над сниженной кроной сформируется еще одна - в виде «щетки» из особо мощных, сильно облиственных волчков. Солнцу сквозь эту щетку не пробиться, и нижняя часть кроны начнет оголяться. Вся работа по снижению кроны окажется не только напрасной, но даже вредоносной. Поэтому волчки необходимо удалить.

Но не спешите разделаться со всеми сразу. Срежьте только часть из них, главным образом наиболее мощные, вертикально растущие, а наклонные, пологие оставьте. Такие волчки обладают повышенной способностью переключаться на плодоношение. Поможет этому сильная обрезка оставшихся волчков над хорошо развитой почкой. Начало плодоношения ускорится еще больше, если вы отогнете волчки до горизонтального положения или даже ниже. Подобным образом поступают также и с волчками, образовавшимися при обычной обрезке плодоносящих деревьев.

Шероховатую поверхность срезов, сделанных пилкой, следует загладить острым ножом или стамеской, чтобы на поверхности раны не задерживалась вода и легче было покрыть рану замазкой.

Обрезка груши

Формирующая обрезка груши применяется в первые годы роста молодых деревьев в саду и направлена на создание формы кроны, стимулирование обрастания ее плодовой древесиной и предусматривает минимальное удаление древесины в предплодоносный период.

Поддерживающая обрезка груши применяется в период «роста и плодоношения», предусматривает регулирование количества плодовых и полуспелых образований (путем удаления) с целью стабилизации и сбалансированности ростовых процессов дерева и поддержки регулярного плодоношения.

Обновляющая (омолаживающая) обрезка груши применяется на стареющих деревьях, рост которых уменьшается или полностью остановился (прекратился), охватывает возрастные периоды «плодоношения и роста» и «плодоношения».

Укорачивание (омоложение) плодовых образований и ветвей на 3-6-летнюю древесину путем перевода на сильное боковое ответвление или идущие вверх, способствует возобновлению процессов роста, снижению периодичности и повышению продуктивности до 30 %, а также увеличению размеров плодов.

Различают два основных типа обрезки груши - укорачивание ветвей и прореживание кроны. Их объединяют с вспомогательными приемами формирования: наклоном ветвей, прищипыванием, выломкой побегов, кильчеванием, отгибанием ветвей и побегов, кербовкой, подвязкой и др.

Укорачивая (подрезая), удаляют часть ветви или однолетнего прироста. Укорачивание ослабляет процесс верхушечного роста и способствует разветвлению: уменьшает рост дерева в высоту и ширину, придавая им большую компактность, уменьшает периодичность плодоношения, повышает качество плодов. Вместе с тем сильное укорачивание является причиной более позднего вступления в плодоношение. Поэтому в молодом саду такую обрезку следует проводить только на отдельных ветвях, требующих ослабления, и руководствоваться принципом минимальной обрезки до вступления дерева в плодоношение.

Однолетние приросты укорачивают в зависимости от возраста дерева, подвоя, сортовых особенностей и природных условий сада. Укорачивание на 1/4-1/5 длины годового прироста считается слабым, на 1/3 - умеренным, на 1/2-2/3 длины - сильным. Сильная обрезка наиболее эффективна в период полного плодоношения и для стареющих деревьев груши, прекративших рост. Укорачивание ветвей в этот период способствует омоложению и замедлению процессов старения.

Прореживание предусматривает удаление полностью на «кольцо» целых ростовых побегов и ветвей. Этот прием способствует улучшению освещенности внутри кроны и, как следствие, повышению продуктивности листового аппарата, урожайности и качества плодов. Прореживание также улучшает условия защиты растений от болезней и вредителей. Однако прореживание не стимулирует образование на плодухе вегетативных побегов, не вызывает заметного роста оставшихся ветвей, но способствует образованию сильных, более продуктивных плодух в результате перераспределения питательных веществ.

Прореживание может быть сильным, средним и слабым. При сильном удаляются большие сильные ветви и большое количество обрастающих, сухих, сломленных и переплетающихся ветвей, побеги, поврежденные болезнями, а также те, которые растут внизу и мешают механизированной обработке почвы. При среднем прореживании вырезают жирующие побеги и полускелетные ветви, затеняющие внутреннюю часть кроны. При слабом - однолетние побеги и усохшие ветви.

Много сортов груши в продуктивный период формируют излишнее количество кольчаток и плодушек, которые сильно ветвятся. Их необходимо прореживать, удаляя на «кольцо» с расчетом на то, что оставшиеся должны находиться одна от другой на расстоянии 5-10 см. В первую очередь удаляют старые, слабые, пораженные болезнями и вредителями, расположенные на нижней стороне ветки. Этот прием улучшает завязывание плодов, они становятся большего размера и лучших вкусовых качеств.

При обрезке груши с переводом на многолетнюю древесину ветку или веточку укорачивают над одним из боковых, внешних или внутренних разветвлений для придания оставшейся ветви определенного направления. Следует учитывать то, что груша, в отличие от яблони, плохо переносит сильное укорачивание годичных приростов и молодых ветвей в молодом возрасте. Сильно обрезанные ветви, как правило, стимулируют рост в ущерб формированию кроны, что ведет к задержке товарного плодоношения.

Обрезка вишни

Вишню в зависимости от размеров деревьев, характера роста и плодоношения делят на два типа: древовидный и кустовидный. Сорта вишни Владимирская, Любская, Плодородная Мичурина относятся к кустовидным. Они образуют деревья небольших размеров с невысокими штамбами и без них. Плодоносят они в основном на однолетних побегах.

Длинные приросты (40-50 см) несут большое количество как плодовых, так и ростовых почек. Короткие имеют обычно только одну ростовую почку - верхушечную, а все боковые почки являются простыми плодовыми.

Боковые образования на коротких приростах после плодоношения отмирают, ветки оголяются, слабо утолщаются и свисают. Основной задачей обрезки кустовидной вишни является поддержание сильного роста побегов.

Укорачивают только сильнорослые побеги (длиной 40-50 см), таким образом вызывая их ветвление. Слабый однолетний прирост не укорачивают, так как при этом удаляется единственная ростовая почка, и после плодоношения побег отмирает. Основным видом обрезки является прореживание. Вырезают больные, загущающие крону и сухие ветки. Лучше делать вырезку не на кольцо, а на боковое разветвление.

При затухании роста побегов и значительном оголении ветвей производят легкое омолаживание их, обрезая на сильное боковое ответвление, находящееся на 2-3-летней древесине. При необходимости делают более глубокое омолаживание на 3-5-летнюю древесину. Одновременно укорачивают ветви второго порядка.

Сорта вишни Краса Севера, Аморель Никифорова, Коростынская и другие образуют относительно большие деревья, плодоносят на однолетних побегах и букетных веточках, расположенных на 2-5-летней древесине. Хорошее ветвление способствует утолщению ветвей. Обрезка древовидной вишни сходна с обрезкой кустовидной, однако кроме вырезки у молодых деревьев применяют укорачивание с целью соподчинения ветвей, удаления развилок и усиления плодовых веточек. Укорачивают лишь длинные побеги, а короткие оставляют без обрезки.

Обрезка сливы

При обрезке сливы видно, что, как и вишня, она неоднородна по своему видовому составу. Слива плодоносит на букетных веточках и укороченных побегах-шпорцах, располагающихся в основном в нижней части прироста.

Этот вид косточковых подвергается двух-трехлетней формирующей обрезке. При этом выращивается пирамидальная, вазообразная или плоская крона. Позже путем обрезки сливы такую крону нужно периодически прореживать, а плодовую древесину обновлять. Эти работы, а также обрезка саженца, почти не отличаются от работ, производимых на яблонях.

Начиная обрезку сливы нужно учесть, что эта культура склонна к перерастанию кроны. Скорое прекращение роста в высоту благодаря переводу на боковые ветви для сливы обязательно. Волчки, часто возникающие на стволе или на ветвях, при обрезке сливы удаляют. Однако их лучше использовать для омолаживания вырождающихся плодовых ветвей (старые ветви убирают до этих побегообразований). Само собой разумеется, что во время обрезки сливы выбирают самые сильные ветви с удачной ориентацией, а очень длинные плодовые веточки соответственно удаляют в первую зиму.

Важной мерой является и постоянное омоложение маленьких плодовых веточек. Иначе скоро возникнут толстые, частично отмирающие концевые побеги таких образований как копьеца, которые дают недоброкачественные плоды. Таким образом, у сливы нужно постоянно обрезать молодые плодовые прутики и копьеца.

Обрезка абрикоса

Остов кроны светолюбивого абрикоса хорошо разветвленный, с толстыми, но гибкими ветвями. Основная задача обрезки абрикоса - обеспечение ежегодного образования новых сильных побегов.

Абрикос плодоносит преимущественно на однолетних ветках разной длины, а также на шпорцах и букетных веточках. На сильных ветвях преобладают групповые почки, а на слабых - одиночные цветковые. Букетные веточки и шпорцы относительно недолговечны - отмирают через 2-5 лет. В результате наблюдается оголение ветвей. Оптимальная длина побегов - 40-50 см.

Для деревьев абрикоса характерна высокая скороспелость почек, благодаря чему за период вегетации они дают две, а в южных регионах - три волны роста.

Крону абрикоса в большинстве зон формируют по разреженно-ярусному типу. Встречаются также деревья, сформированные по системе улучшенной чаши с одиночным безъярусным размещением ветвей и на ограниченной площади - с уплощенной кроной. Улучшенная чашевидная крона обеспечивает раннее начало плодоношения и получение урожая высокого качества.

Разреженно-ярусное формирование кроны состоит из 5-7 ветвей первого порядка, расположенных с интервалами в 35-40 см.

Формирование кроны начинают с обрезки растения (без разветвлений) на высоте 0,9 м. Если высаживаемый саженец имеет часть ветвей, то выбирают две, направленные вдоль ряда, и укорачивают их на половину длины. Остальные вырезают на кольцо.

Центральный проводник оставляют на 20-25 см выше основных ветвей. На протяжении лета сохраняют ветви, подходящие в качестве основных, и вырезают конкурентов и ветви, отходящие под острым углом. В последующие годы продолжают закладку основных ветвей, а на уже имеющихся закладывают разветвления второго порядка с расстоянием 35-45 см. При закладке соблюдают принцип соподчинения между всеми ветвями и центральным проводником. Лишние ветви на центральном проводнике укорачивают и превращают в обрастающие. При этом сильные однолетние ветви (длиннее 60 см) укорачивают на половину и больше, а короткие и обрастающие оставляют без обрезки. Над последней ветвью центральный проводник вырезают.

Основное назначение обрезки абрикоса при полном плодоношении - осветление кроны (удаляют ветви, растущие внутри кроны, которые загущают ее), стимулирование ежегодного роста сильных побегов, на которых формируется основная часть плодов, предупреждение перегрузки деревьев урожаем и оголения ветвей.

Последовательность обрезки абрикоса: а - в первый год; б - на второй год; в - на третий-четвертый год; б - на шестой-седьмой год

Если рост побегов приостановился, то проводят омолаживающую обрезку, основанную на хорошо выраженной у абрикоса восстановительной способности. Такую обрезку начинают при длине однолетних побегов до 30 см. Эту процедуру проводят переводом на боковые ветви в зоне, где наблюдался достаточно сильный рост.

Обрезка айвы

Формируют айву в виде куста или низкого дерева. Длинные приросты укорачивают, чтобы вызвать создание компактной зоны. В дальнейшем делают санитарную обрезку. У стареющих деревьев удаляют старые ветви.

Обрезка черешни

Формируют черешню по ярусной или безъярусной системе; чтобы уменьшить высоту деревьев, формируют чашу. Черешня склонна давать сильные приросты (до 1,5 м), поэтому для лучшего обрастания букетными веточками их укорачивают на 1/2-1/3 длины. При хорошем питании черешня без обрезки хорошо растет и плодоносит. У стареющих деревьев уменьшаются ростовые процессы. В этом случае выполняют омолаживание, чтобы вызвать рост новых молодых побегов.

Обрезка алычи

Формируют алычу кустом или по разреженно-ярусной системе. Длинные (свыше 50 см) приросты укорачивают. Алыча начинает плодоносить на третий год, образует много ветвей и нуждается в прореживании кроны. У стареющих деревьев применяют омолаживающую обрезку (укорачивают старые ветви до сильных молодых разветвлений).

Обрезка персика

Формирование персика проводят по улучшенной чашевидной (вазообразной) системе, по которой центральный проводник вырезают для улучшения светового режима в кроне. Ежегодно у персика вырезают жировые, букетные и ненормальные побеги (побеги, где все почки плодовые, то есть нет листовых, поэтому плоды завязываются и вместе с побегом засыхают). Побеги средней длины (20-40 см) слабо укорачивают.

У персика применяют так называемую обрезку «на замещение». Часть побегов весной обрезают, оставляя лишь у основания две почки, на которых за лето вырастет по два побега. Нижний из них опять обрезают на две почки («на замещение»), а верхний оставляют на плодоношение, слабо подрезают. На следующий год отплодоносивший побег вырезают совсем, а из двух новых на сучке замещения один обрезают на две почки, другой оставляют на плодоношение.

После подмерзания летом у персика удаляют сухие и больные ветви, залечивают морозобоины.

Обрезка облепихи

У женских растений в молодом возрасте для ускорения плодоношения боковые ветви прошлого года каждую весну отклоняют до горизонтального положения (подвязывают их шпагатом к стволику или колышкам). К осени на них появляется большое количество коротких побегов, и ветви отвязывают. Это способствует ускорению закладки плодовых веточек.

Во время уборки урожая веточки, усыпанные ягодами и не имеющие боковых ответвлений (спелые початки), обрезают вместе с ягодами для ускорения сбора урожая. Если этого не делать, то они засыхают и их весной вырезают.

Для улучшения плодоношения корневую поросль удаляют. У стареющих растений (6-8 лет) делают омолаживающую обрезку. Обрезают ветви на трехлетнюю древесину.

Обрезка черноплодной рябины

Черноплодная рябина выращивается кустом высотой 2-2,5 м. Она образует много побегов от основания куста. Поэтому стараются иметь 10-12 хороших, разного возраста плодоносящих ветвей, а остальные - старые, больные, слабые молодые - удаляют у самого основания.

Обрезка грецкого ореха

Деревья грецкого ореха образуют в естественном виде мощные древовидные растения. Обрезка их сходна с обрезкой деревьев яблони и груши. Молодые деревья формируют по разреженно-ярусной или безъярусной системе с 6-10 ветвями.

В последующие годы однолетние ветви немного укорачивают, при густом их расположении - прореживают. Стараются получить много мелких побегов, на которых формируется урожай. Делают санитарную обрезку, вырезают сухие, больные, переплетающиеся ветви.

У ореха молодые ветви иногда растут толще ветвей, от которых они отходят. Поэтому следят за соподчинением ветвей: осевая должна быть толще и длиннее, чем отходящие от нее боковые.

Из книги Садовые деревья и кустарники автора Петросян Оксана Ашотовна

Глава 3. Формирование кроны и обрезка плодовых деревьев. Обрезка плодовых деревьев положительно влияет на их рост, на сроки вступления их в плодоношение. Также этот процесс отражается на урожайности и качестве плодов.При помощи обрезки формируют наиболее продуктивную

Из книги Всё о груше. Сорта, выращивание, уход автора Звонарев Николай Михайлович

Обрезка и формирование деревьев груши Часто возникает вопрос, нужно ли применять обрезку груши и каково ее значение. При надлежащем уходе за почвой, поливах в засушливый период времени и правильной системе удобрения можно получать средние и высокие урожаи плодов груши,

Обрезка деревьев Обрезку декоративных деревьев проводят для корректировки их кроны. Не все растения нуждаются в обрезке. Естественная форма их кроны аккуратная, так что вмешательство человека не требуется. Однако многие деревья не могут похвастаться природной

Из книги Экспресс-курс садовой обрезки автора Окунева Ирина Борисовна

Формирование и обрезка деревьев Формирование – это воздействие на скелет и крону дерева с целью придания ему необходимой формы.Обрезка деревьев – операция, при которой удаляется часть побегов и веток. Обрезкой регулируется рост растений, размещение и число ветвей в

Из книги Персик. Опыт выращивания автора Бабенко Владимир Николаевич

Формирование и обрезка груши Груша по характеру роста и плодоношения имеет большое сходство с яблоней. По этой причине подход к ее формировке практически не отличается. Описанные для яблони формы крон – улучшенную ярусную крону и косую пальметту – можно с успехом

Из книги Виноград без труда автора Кизима Галина Александровна

Обрезка и формирование Разреженно-ярусная крона. Обрезка после посадки проводится всегда весной. Формируется штамб высотой 30–40 см. Крону формируют из ограниченного количества ветвей (не более 5–6), в первом ярусе оставляют 3 главные ветви, остальные размещают с

Из книги Новая энциклопедия садовода и огородника [издание дополненное и переработанное] автора Ганичкин Александр Владимирович

Обрезка и формирование куста 1-й год Простое формирование винограда в «рукавной» форме, рекомендуемое В. Жвакиным, по наблюдениям садоводов, очень подходит для Москвы и области, поскольку сформированный куст с двумя «рукавами» легко осенью уложить на почву, что

Необходимое мероприятие. Его цель - оздоровить , направить его рост в нужном направлении и добиться обильного плодоношения. Обрезка ни в коем случае не противоречит, а как раз наоборот - идет в ногу с законами природы, опираясь на них. По сути, это имитация естественных процессов, являющаяся одним из мероприятий ухода за культурными садовыми деревьями и не дающая им одичать.

Благодаря грамотной обрезке каждая ветвь дерева получает необходимое количество света и собственного пространства, не мешая другим. Также обрезка применяется как лечебная мера при различных , сломах вследствие естественных процессов.

Наконец, обрезая старые отмершие ветви, вы освобождаете дерево от лишнего груза и позволяете ему направить свои усилия на рост и развитие, а себя избавляете от опасности облома сухих ветвей, которые могут обрушиться в самое неподходящее время и место.

В данной статье мы рассмотрим виды обрезки плодовых деревьев, узнаем, когда их лучше обрезать - весной или осенью, летом или зимой, а также изучим видео для начинающих.

Обрезка сада - процедура, имеющая большое значение для состояния растений и качества урожая. Она регулирует обменные процессы внутри дерева, перераспределяя жизненные ресурсы и направляя их к требуемым частям дерева.

Вместе с другими агротехническими методами обрезка приводит к балансу все части дерева:

корни;
древесину;
листья;
плоды.

В ходе существования плодовое дерево постоянно меняется, растет с различной скоростью в разное время, направляя силы:

на укрепление корневой системы;
на наращивание зеленой массы;
на интенсивный рост;
на цветение и плодоношение;
на защиту от болезней;
на подготовку к периоду спокойствия и так далее.

Меняется его возраст, физическое состояние, состояние здоровья. В связи с этим цели, с которыми делается «хирургическое вмешательство», бывают различными, и от них зависит вид обрезки.

Исходя из намеченных целей, разделяют шесть видов обрезки:

- отодвигает старение и продлевает жизнь.
Формирующая - моделирует внешний вид кроны.
Регулирующая - регулирует плодоношение.
Восстановительная - приводит части растения в тонус.
Санитарная - оздоравливает дерево и избавляет от лишнего груза.
Поддерживающая - освежает и награждает новыми силами.

Остановимся на каждом виде более основательно.

Омолаживающая

После того как дерево начинает плодоносить, спустя 2-3 года необходимо укоротить слишком длинные ветви , что «разбудит» придаточные почки, ограничит рост ветвей, сформирует крону, избавит растение от отмерших фрагментов и даст ему возможность оздоровиться. Данная мера применяется также, если активность цветения уменьшилась.

К тому же, подобное мероприятие значительно улучшит эстетичность внешнего вида дерева. Омолаживающая обрезка предполагает удаление загущающих и свисающих ветвей и лишних волчковых побегов, из расположенных в удачном месте делают скелетные и полускелетные ветки. Такая процедура может быть проведена как осенью, так и под конец зимы и в начале весны примерно каждые три года.

Формирующая

С помощью формирующей обрезки моделирует внешний вид дерева, нагрузку на его скелетную часть, дает возможность растению равномерно развиваться.

Знаете ли вы? Любопытно, что, если провести процедуру в феврале, ветви пойдут в интенсивный рост, мартовская же обрезка замедлит этот процесс.

Цели формирующей обрезки:

ускорение наступления цветения;
повышение урожайности;
ухоженность внешнего вида;
обеспечение равномерного доступа солнца к кроне;
повышение выносливости;
удобство доступа к ветвям для снятия урожая и ухода.

Проводят формирующую обрезку на молодом дереве, спустя 3-5 лет после его посадки.

Формирующая обрезка - не разовое мероприятие, с помощью данного приема в течение нескольких лет поэтапно формируется крона дерева путем равномерного размещения в ней хорошо освещаемых ветвей по всей скелетной части дерева. Взрослому дереву, утратившему вследствие облома, старения или гибели скелетную ветвь, или обзаведшемуся , она тоже может понадобиться.

Регулирующая

С помощью регулирующей обрезки сохраняется в желаемом виде уже сформированная крона , ветви обеспечиваются равномерным освещением, удаляются лишние молодые побеги. С ее помощью садовод соблюдает баланс роста и урожайности плодов и создает условия для обновления древесины и интенсивности прироста.

Проводится она с конца февраля по апрель, а также с августа по сентябрь, активно применяется в промышленных садах.

Восстановительная

Если растение по какой-то причине пострадало, вернуть ему возможность дальнейшего развития поможет обрезка восстановительная. С ее помощью формируют крону приемлемых размеров , добиваются баланса ее составляющих частей, контролируют количество отрастающих побегов и улучшают освещенность. После подобного вмешательства к кроне возвращается полноценность, она становится способна расти и плодоносить.

В ходе мероприятия удаляют больные и сломанные ветви. Применяют ее также:

к деревьям, травмированным механическим способом либо обмороженным;
если дерево долгое время не обрезалось и теперь имеет довольно запущенный вид;
когда произошло чрезмерное разрастание кроны, мешающее соседним растениям и затрудняющее сбор урожая и необходимый уход;
если свету стало трудно пробиваться сквозь густые ветви кроны и нижние ветви испытывают дефицит солнечного света.

Санитарная

Санитарная обрезка проводится как плановое лечение и в качестве скорой помощи . Как большинство лечебных мероприятий, ее следует проводить по мере надобности, когда растение заболело, обзавелось засохшими или обломанными ветвями, или обморозило их.

Делается это в любое время года, единственным препятствием служат морозы, а лучшим временем считается начало лета, когда дерево проснулось. Регулярно и ежегодно производимая санитарная обрезка оздоровит дерево, придаст ему достойный внешний вид, проредив крону, предотвратит инфекционные и грибковые заражения.

Следует помнить, что чересчур радикально проведенная процедура повлечет за собой последствия в виде слишком загущенной кроны. Следует также считаться с возрастом дерева и его размерами.

Поддерживающая

проводится регулярно в течение существования растений. Она помогает поддержать их рост и здоровье, а также плодоношение, преследуя следующие цели:

не выпускать за границы сформированной кроны отрастающие ветви;
содержать крону в состоянии проницаемости для солнца;
не допускать оголения крупных веток;
избавлять скелетные ветви от досаждающих им юных побегов;
поддерживать здоровье и тонус дерева для активного роста и стабильного плодоношения.

Определяющие факторы и сроки обрезки

Основная нагрузка на садовода ложится в то время, когда морозы уже миновали, а еще не началась, то есть с конца февраля и в течение почти всей весны. В этот период уже не нужно бояться, что мороз повредит свежеобрезанное растение, и при этом оно не потеряет вместе со срезанными частями питательные вещества.

В отдельных случаях допускается возможность обрезки вплоть до периода цветения.

Знаете ли вы? В городе Пьемонт, Италия, растет необычное двойное дерево. Оно получилось из , на вершине которой проросла невесть каким образом занесенная вишневая косточка. Развиваясь, вишня пронзила насквозь ствол шелковицы, и сейчас они являются единым целым, оставаясь каждая собой.

Ранняя весна - время, когда начинают обрезать фруктовые деревья. Первыми «ласточками» в этом вопросе являются , да и вообще семечковые. К косточковым приступают несколько позже.

Определяющими факторами для того или иного вида обрезки являются:

порода деревьев;
состояние фруктовых насаждений.

Если растение высажено в осенью, его нужно поправить до того момента, как проснутся соки. Это касается как семечковых, так и косточковых культур. Если же морозы сильно повредили ветви, есть смысл дождаться того времени, когда повреждение четко обозначится.

Яблони - наиболее устойчивые культуры, на которые менее остальных влияют неблагоприятные условия. С них-то и начинается работа по оздоровлению, омолаживанию и коррекции, на них и заканчивается.

Ветви яблонь и в морозы подвержены замерзанию на концах, такого рода повреждения лучше убирать ближе к середине мая.

С вишней, черешней и сливой принципиальный подход следующий:

сильную вишню или черешню следует обрезать после того, как собран урожай;
если вишенка слабая, поможет обрезание зимой - это простимулирует рост новых побегов по весне;
обрезать сливу рекомендуется в процессе снятия урожая, либо в середине или конце июня.

Прищипывают побеги в летнее время, чтоб сэкономить растению силы для более важных дел. Осенняя обрезка плодовых деревьев - санитарная.

Важно! В том случае, когда ветви с ломались под весом снега, или ствол расщепился во время бурана, нужно делать обрезку так скоро, насколько это возможно.

Весной

Начинать обрезать фруктовые деревья весной можно после того, как спадут основные морозы, но правильно будет, если садовод дождется времени, когда вот-вот начнется сокодвижение .

Такое время считается наиболее подходящим, поскольку ткани растения в этот период уже подготовлены к процессам, которые вот-вот начнут в них происходить. Срез в таких условиях заживет максимально быстро - разумеется, если его произвести правильно и обработать должным образом. Если требуется формирующая процедура, с этим вполне можно подождать, а то и обойтись в иной год.

Итак, основные правила, которых следует придерживаться всякому садоводу:

самое раннее, когда можно начинать обрезать - время, когда ушли основные морозы, но лучше дождаться момента готовности к началу движения соков;
срез производят над глазком, растущим от кроны в наружном направлении, выполняя его изнутри наружу гладким и ровным.
скелетные ветви, которыми ствол продолжается, остаются более длинными;
слабые деревья обрезают коротко, оставляя два-три глазка, на сильных остается от восьми глазков и больше.

Летом

Понятие «летняя обрезка» включает в себя несколько приемов, осуществляемых с зелеными побегами, которые не успели обзавестись корой, с целью прореживания кроны для доступа солнечного света:

прищипка - для того, чтоб из проснувшихся почек выросли побеги, которые успеют подготовиться к зимовке;
пинцировка - для развития у маточной ветви полноценного образования древесины, что поможет ускорить и улучшить плодоношение;
выломка - для удаления не имеющих ценности для кроны юных побегов, переносится легко и не нуждается в обработке;
надлом - редко осуществляемый прием для того, чтоб придать растущим ветвям требуемое направление;
подрезка - для получения цветковой почки возле начала побега уже в тот год, когда он начал отрастать.

Таким образом, летняя обрезка плодовых деревьев облегчает работу весной и осенью, помогает экономить питательные вещества внутри растений и улучшает плодоношение.

Знаете ли вы? Дизайнеры научились формировать из живого растущего дерева различные предметы, например мебель, используя различные агротехнические приемы, в том числе обрезку.

Осенью

Осенняя обрезка проводится в основном с санитарными целями; либо, если весной планируется дерево омолодить, оставляют защитные звенья. Также хорош данный прием именно в это время года для очень . Обрезать деревья осенью начинают тогда, когда приходит листопад .

Если обрезать однолетний побег, морозы могут повредить не только то место, где находится срез, но и приличную площадь вокруг, а это точно не назовешь благополучным заживлением. Такому дереву будет тяжело во время зимовки, что плохо скажется на почках весной. Риск тем выше, чем севернее расположен сад.

Однако, если возникла необходимость в санитарной обрезке, вышеприведенные соображения теряют свою актуальность, значение здесь имеют жизненные показания, как принято говорить в медицине. Пораженное заболеванием надо лечить, чтоб зараза не распространилась дальше, и тем более не перешла на соседние растения. В таких случаях ампутированные пораженные части необходимо сжечь.

Плодовые деревья не очень хорошо относятся к осенней обрезке, а некоторые могут и погибнуть, либо сильно заболеть после нее - например, слива, вишня или груша. На юных саженцах она также скажется не наилучшим образом.

Зимой

Зимняя обрезка более уместна в южных регионах, где морозы редки, а зимы мягкие. Она хороша тем, что:

растениям достается меньше стресса, так как они находятся в спячке;
сделанные срезы получаются более точными и качественными;
помогает то, что совсем нет листьев, и все ветви очень хорошо просматриваются.

Процедура производится в теплые зимние дни, когда на улице не ниже -5-7°С - когда холоднее, древесина становится особенно хрупкой.

Когда дерево повреждено вследствие сильного ветра, обледенения ветвей или чрезмерной тяжести снега, и, тем более, грозит дальнейшим расщеплением или разломом, перед садоводом не стоит вопрос, можно ли его обрезать. Обрезать нужно, только надо дождаться первой возможности, а именно - снижения или отсутствия мороза.

Что делать после обрезки

Любое обрезание оставляет по себе раневую поверхность, с которой испаряется влага. Также она, по сути, является открытыми воротами для всевозможных инфекций. Небольшие срезы могут заживать самостоятельно, обширные же площади, от 2,5 см в диаметре, нуждаются в обработке.

Важно! У молодых персика и абрикоса при посадке и обрезках нужно смазывать даже самые крошечные ранки, до тех пор, пока дерево не окрепнет и не вырастет. У взрослого абрикоса и персика маленькие срезы можно уже не обрабатывать.

Какой бы острой ни была пила или ножовка, которой производился спил, в любом случае поверхность после нее не будет гладкой, поэтому ее требуется зачистить с помощью острого садового ножа. После чего - обработать специальным средством, предназначенным для заживления ран ; например, или краской на масляной основе.

Нельзя использовать никакие другие краски, помимо масляных, - растворители, входящие в их состав, губительно повлияют на дерево, проникая в его ткани через свежий срез. Для нанесения средства используют шпатель, кисточку или срезанный сучок.

Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!

Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

318 раз уже
помогла