Используем специальный аэрограф для окрашивания моделей. Что такое аэрограф и как им правильно пользоваться? По каким критериям выбирают аэрограф для покраски моделей

Как ни странно, есть еще чудаки, красящие свои модели обычной кистью, но можно легко утверждать, что окраска аэрографом в 99% случаев (не для фигур и некоторых других специфик) даст несопоставимо лучший результат при окрашивании. Настроенный аэрограф в умелых руках творит просто чудеса, позволяя максимально приблизить вид модели к копируемому оригиналу.

О работе с аэрографом немало написано, но некоторые моменты (например, работа с акриловыми красками) хотелось бы прояснить, да и просто скажем так. пора...

Но - обо всем по порядку. Самая основная информация.

Аэрограф - инструмент, с помощью которого происходит распыление краски в своеобразном «факеле», образованном воздушным потоком в смеси с мельчайшими капельками краски.

Аэрограф позволяет дозировать подачу этой смеси и наносить ее в виде тонкой пленки на окрашиваемую поверхность. Хороший аэрограф при правильном пользовании «может» выполнять пятна или полоски диаметром (шириной) 1.5-2 мм и поэтому иногда можно, да и нужно обходится без масок при нанесении, например, камуфляжа на самолеты Luftwaffe.

Основных типов аэрографов два: так называемые одиночного и двойного действия.

У первых при регулировке клавишей (или кнопкой) происходит управление подачей только воздуха, у вторых - одновременно и воздуха, и краски. Первые проще, дешевле, имеют меньшее количество деталей, которые, к тому же, удобнее чистить. Но они «не умеют» делать маленькие пятна и полоски и более грубо регулируются. Вторые - соответственно точнее в работе, но дороже, содержат больше деталей (которые хуже «переносят» грубое или неаккуратное обращение), их очистка более деликатный и i рудный процесс. Конечно, это самая общая оценка.

Если есть возможность брать импортный - убедитесь воочию (что очень желательно где-нибудь на глубинке, вдали от специализированных «шопов») в его возможностях, посоветуйтесь с «дедами от стенда» и принимайте решение.

Конечно, один аэрограф - полдела в окраске моделей и, увы, совсем не «пол» в соотношении предстоящих фат на источник сжатого воздуха, столь необходимого для успеха процесса. Впрочем, есть варианты. Начнем с самых недорогих. Не стоит покупать, «купившись» на простоту, одноразовые фирменные баллончики с зарядом сжатого воздуха - их хватит на одну-две небольших модели, да и давление ощутимо падает при выработке воздуха из них. Несколько лучшая альтернатива последним - накачанная автомобильные шина (чем она больше, тем больше время работы) и баллоны с углекислотой (там есть регулятор и манометр). Последние, за сравнительно небольшую плату, можно подзаряжать, они никогда не погонят конденсат, но требуют бережного обращения и соблюдения безопасности при зарядке и хранении. Но если сборка модели - процесс не спорадический и жизнь без пластика не мила - нужен компрессор.

Компрессор для аэрографа

Конечно, самый правильный способ - отстегнуть несколько сот «гринов» и обзавестись практически бесшумным блестящим фирменным красавцем с ресивером, фильтрами, регулятором и индикатором давления. Шумная, но более дешевая альтернатива поршневому компрессору - мембранный собрат обойдется дешевле. Но давление, создаваемое им, поменьше. (Возможность регулировать давление, как будет рассказано ниже, иногда очень важна, потому как его обычно много не бывает.)

На сегодняшний день оптимальным является компрессор JAS 1203: производительный тихоработающий компрессор с ресивером - рекомендую.

Пользуюсь таким уже несколько лет:

Отличные результаты даст применение компрессоров от бытовых и промышленных холодильников (на Руси таких в пользовании у нашего брата больше всего). Несложно доработать такой компрессор самодельным ресивером из пластиковой бутылки.

Он значительно снизит колебания (пульсации) давления и предотвратит попадание масла и влаги (что недопустимо, иначе капельки нежелательных жидкостей испортят все дело!!!) в аэрограф. Ресивер можно снабдить, если компрессор новый, иглой стравливания давления или чем-то подобным для регулирования давления в сторону понижения. Можно, например. вставить в магистраль отрезок металлической трубочки с просверленным на ее стенке отверстием. Перекрывая его в разной степени гибкой трубкой магистрали, получаем тот же эффект, что и от иглы.

Само собой, есть множество фирменных фильтров, выполняющих те же функции. Вообще способы приобретения компрессоров и (или) их доработка - большая и болезненная тема. Хочется пожелать начинающим коллегам быть поизобретательнее и предприимчивее. Но пылесосы и автомобильные компрессоры, увы, не подойдут - подробности опускаю - они не создают нужного давления.

Красок сейчас навалом, равно как и статей о них. Конечно, дорогие краски от Acromaster, Tamiya, Gunze Sangyo и более доступные Model Master, DuPont, Humbrol и Revell однозначно лучше взятой за поллитра у знакомых художников «нитры», но и они не панацея от весьма неважных результатов при их пользовании, да и иная нитра лучше той же убито - матовой краски от Humbrol. Почитайте специальные статьи, проштудируйте фото и сообразуясь со своим кошельком, делайте выбор. Брать фирменные краски очень желательно, но необязательно. Можно, путем проб и ошибок, запастись приобретенными по случаю нитрокрасками. Однако, что касается адгезии и укрывистости, то тут хорошая «фирма» однозначно предпочтительнее. Да и дисперсность куда лучше.

Для успешной работы с аэрографом нужно, чтобы краска была должной густоты и не содержала посторонних частиц и грязи. Об очистке аэрографа и об особенностях работы с акриловыми красками поговорим позже, а пока запомните следующее. Краску перед употреблением тщательно перемешайте.

При необходимости добавьте растворитель в краску, но делайте это не в банке с краской, а в отдельной емкости. Можно использовать например футляры от фотопленки или другие подходящие ёмкости. Консистенция краски для распыления - «молоко». При покачивании баночки с краской она оставляет слабые полупрозрачные следы на стенках.

Оговорюсь сразу, что степень растворения - процесс тонкий. Глянцевые краски требуют несколько больше растворителя, чем матовые. Кроме этого, отечественные нитрорастворители (ацетон.646. 647 и т.д.) вполне подойдут в ряде случаев замены «фирмы», надо лишь учитывать, что чем больше номер, гем «тяжелее» растворитель, т.к. он дольше сохнет и при более длительном высыхании дает краске больше времени для равномерного растекания по окрашиваемой поверхности, а значит, сделает ее менее матовой. При любых неясностях сначала поэкспериментируйте, потом применяйте подходящий растворитель.

Для приготовления колора (если нег готового) также пользуйтесь отдельной емкостью.

Если краска непонятного происхождения или старая - профильтруйте ее хотя бы через чистую марлю (2 слоя).

Не сливайте растворенную краску обратно в фирменную банку!

Промывайте аэрограф после смены колора чистым растворителем (какой использовался для краски), а после завершения работы над очередной моделью - разбирайте аэрограф и производите его генеральную чистку.

Если береге краску «на стороне», убедитесь. что вам не отлили отстоянное связуюшее. (Краска состоит из красящего пигмента, связующей жидкости и растворителя. Есть еще матовая база - повсеместно у моделистов СССР в ее роли выступал зубной порошок.) Вообще перед любым переливанием краски тщательно ее перемешивайте.

Видео: Работа с аэрографом

Урок 5.

Аэрограф.

Самое главное оружие моделиста - аэрограф.

Ну конечно же нет, самое главное оружие - голова и ее содержимое.

Но знать конструкцию аэрографа и уметь его обслуживать для нас очень важно.
Можно заменить слово "винтовка" на "аэрограф" для начала:)

Самое удивительное - с момента изобретения этого инструмента, а изобретен он был
в 1893 году, аэрограф почти не изменился. Одна из первых моделей "Paasche ab turbo"

Разработана в 1920-х годах, выпускается и продается до сих пор. Современная техника
не смогла превзойти этот образец.

В целом все популярные модели делятся способу подачи краски:
1. Нижняя

2. Верхняя

И по способу работы спускового курка:
Одинарного действия - при нажатии педали подачи краска подается с сопло, давление воздуха регулируется извне
Двойного независимого действия - при нажатии педали вниз, мы открываем клапан воздуха, на себя - регулируем краску.

Для модельных целей наиболее подойдет инструмент с верхней подачей краски, двойного независимого действия, оптимальное сопло 0,2-0,3 мм.

Мне не хотелось бы сейчас заниматься дублированием давно известной и опубликованной информации типа "сборка и разборка аэрографа", или "чистим аэрограф", нет желания писать букварь. Наберите в поисковике и все найдется.

Покупаем аэрограф.

Перед покупкой чтение тематических сайтов обязательно. Такого рода инструмент - это не автомобиль, линейка производителей и моделей не меняется десятки лет, что позволяет отследить все + и - моделей.

От себя хочу лишь дать следующие советы.

1. Может - это и не винтовка морпеха, но работать придется с аэрографом часто и подолгу, положите аппарат в руку - вам должно быть удобно, и манипуляции с регуляторами и клавишами не должны вызывать дискомфорт.

2. Не стоит гнаться за новинками и наворотами - я не зря привел пример модели "AB Turbo". Зачастую проще - лучше. Лучше платить за бренд и качество изготовления, чем за сомнительные опции и новизну модели.

3. Сразу обратите внимание на то, насколько доступны отверстия для заливки краски, форму и размер бачка - все должно быть максимально комфортно и удобно для чистки и промывки, никаких трубочек размером со спичку и труднодоступных углов - все это промывать ужасно неудобно.

4. Недорогой инструмент в целом, может быть хорошим, главное - проверить конкретный образец на брак и люфты. Ничего не должно искривляться, заедать и дребезжать при работе.

5. Интересуйтесь у продавца насчет возможности приобретения запчастей, иначе минимальная проблема с устройством превратит его в бесполезный предмет.

У меня была одна супернавороченная модель, привезенная из Северной Америки известного производителя - малейшая поломка и я узнал, что на него в Европе и Азии запчастей нет. Немалые деньги потрачены впустую.

6. Игла аэрографа - его "сердце" при покупке внимательно осмотрите ее наконечник на просвет, его видно из сопла, он должен быть идеально острым и ровным. Если нет - смело отказывайтесь от приобретения.

Приемы работы аэрографом.

1. Готовим консистенцию краски. Густота - магазинных сливок. Краска должна свободно и беспрепятственно стекать ровным слоем с предмета, которым мы его размешали. Никаких комков и сгустков не должно быть.

2. Аэрограф должен быть чистым, промыт и продут растворителем. Неплохо себя зарекомендовала эта жидкость:

Вообще-то она для кистей, и стоит дороговато, но забытую в бачке краску способна отмыть, спасая аэрограф. Штука концентрированная и ядовитая, часто ею пользоваться нельзя - "сгорят" все уплотнители и прокладки, для "генеральной уборки" и как "последний шанс" - самое то.
3. Если ваш компрессор оснащен регулятором давления - выставляем давление. Если нет - что же, не повезло его очень желательно приобрести и установить.
Оптимальное давление для обычных работ - 1 кг/см2, для тонких линий можно уменьшить до 0,7-0,9 - все зависит от консистенции краски и толщины сопла. Если нужно получить матовую поверхность - от 1,2 до 2.

Учимся

Работать этим инструментом по книжке не получится - тут все на уровне ощущений, как в танце. Просто выделите пару пузырьков краски и время потренироваться. Есть возможность - возьмите пару уроков.

1.Рисуйте тонкие и толстые линии, клетку, все что захочется. Лучшим основанием для начала считаю плотную бумагу и картон.

Что-то получается?

2.Теперь возьмите любую, плохо впитывающую поверхность, лучше глянцевой керамической плитки человечество ничего не придумало - все отмывается и многоразовое. Попробуйте теперь - уверен, что будет получаться хуже. Только так на практике можно узнать разницу между сухими и мокрыми слоями - этот навык очень ценен.

Это плоская поверхность. Усложняем.

3.Попробуйте что-нарисовать на стеклянной гладкой бутылке - вступили законы аэродинамики, изменился характер воздушного потока, стало сложно держать аэрограф под прямым углом к поверхности. Освоили?

4.Поставьте под углом 90 градусов две плоскости, те же плитки, обрезки стекла и пр. Вот, задача посложнее. Когда мы окрашиваем внутренний угол, расстояние от краскопульта до разных точек факела будет сильно отличаться. По краям факела, где минимальное расстояние, краска будет шершавой, внутри же угла течь, образуя потеки. Сначала ставим под прямым углом аэрограф к одной плоскости, закрываем маской другую, потом наоборот, затем на минимальной толщине факела проходим сам внутренний угол.

30.06.2016

Покраска моделей аэрографом может носить как вспомогательный характер в виде задувки базы, так и выполнение детализации без использования кисти. Наносить грунт и лак без лишнего опыла и грязи также можно «воздушной кистью», это освобождает от подтеков и неровностей наложения краски, перерасхода материала, также делает работу гораздо более тонкой и легкой. Пожалуй, главным преимуществом аэрографии - создание плавных переходов цвета.

Если продвинутый моделист идет дальше и не останавливается на уровне задува базы аэрографом, всю светотень, блики, точки и мелкие детали можно прорисовать аэрографом. Однако и точность инструмента в таком случае должна быть выше уровнем. Как и мастеровитость автора.

Подготовка модели к покраске

Как при любой работе с пластиком или на металле, поверхность нужно предварительно подготовить перед окрашиванием:

• матирование - образование сцепления за счет нанесения мельчайших зашкуриванием абразивами со значением зерна 1500 или 2000;
• обезжиривание - перед нанесением рисунка требуется обезжирить поверхность при помощи универсального антисиликонового очистителя и специальной салфетки для обезжиривания , т.к. возможны прикосновения руками к поверхности или иные способы попадания на неё жиров;
• грунтование - наносится после того, как поверхность приобретет ровный матовый оттенок без неровностей, возможно даже в несколько слоев.

Покраска моделей аэрографом - нанесение базы

База наносится поверх грунта повторяющимися движениями послойно тонким напылением. То есть нужно с каждым взмахом руки нажимать на триггер аэрографа вниз, открывая путь потоку воздуха и нажимая на воздушный клапан,а затем отводить рычаг на себя, давая выход краске.

Если же просто единожды нажать на триггер вниз и назад и водить туда-сюда около поверхности, краска будет ложится с воздушными пузырями и буграми, образуя «шагрень». Поэтому при нанесении базового слоя спешить не стоит, лучше работать тонко и послойно. Можно сразу расставлять акценты по светотени, исходя из логики, откуда падает свет, где будет плотнее и темнее тон.

Те участки, которые необходимо покрасить другим цветом и защитить от возможного опыла, можно укрыть маскировочной лентой или совсем тонкой виниловой контурной лентой .

Особенности работы с акриловыми красками

При покраске моделей аэрографом имеет значение качество краски, её укрывистость, дисперсность и иные свойства. Среди красок для моделизма выделяются эмали и краски на водно-акриловой основе. У эмалей существует ряд преимуществ:

• металлики выглядят более реалистично;
• прозрачные эмали способны создать кэнди-эффект, как на настоящих автомобилях, если того требует задача;
• все эмали ложатся и фиксируются на поверхность лучше, чем акрил.

Покраска моделей акриловыми красками носит подавляющий характер из-за того, что все плюсы эмали обычно перечеркиваются в домашних условиях довольно едким запахом. Обладая широкой палитрой в линейках, с водно-акриловой линейкой могут возникнуть проблемы с разведением у новичков в моделизме. Особенно при мелком ходе триггера на игле быстро застывают частички акрила и быстро забивают сопло, поэтому лучше разводить краску до состояния «молока». В качестве разбавителя можно использовать водку или фирменный разбавитель от производителя (airbrush thinner). Если после разжижения краска продолжает забивать тонкие сопла диаметром 0,15-0,2мм, может помочь замедлитель высыхания - retarder medium.

При выборе нужного аэрографа можно опираться на следующее правило:

• 0,15-0,3 мм - прорисовка аэрографом камуфляжа и прочих тонкостей методом «свободной» руки;
• 0,35-0,5 мм - нанесение базового слоя, грунтовка и лакировка модели. Потому как аэрографом с более узким соплом крайне неудобно разводить грунты и лаки, всегда более густые по консистенции.

Особенно актуально проблема густоты и возможного налипания на игле стоит при покраске моделей акриловыми красками. А при разведении они могут потерять свои первоначально заложенные качества. Также грунт может оказаться крупнодисперсным, образовывать на тонком диаметре труднопромываемую пленку.

После покраски моделей аэрографом и завершения работы с акриловыми линейками нужно обязательно качественно промывать инструмент той же водкой или спиртом, если случай уже запущенный и остались застарелые частички засохшей краски, отмочить и вымыть их дочиста поможет промывочная жидкость .

Если же после этапа покраски моделей аэрограф забит, видео по разбору и сбору до последнего болта спасет от возможной поломки запчастей. Хотя лучше не доводить до капитального засора и продувать инструмент сразу же после работы спиртом или промывкой.

Красим танк аэрографом

Получить однородно покрытую краской поверхность модельки кистью или спонжем практически невозможно, уровень аккуратно для таких работ может зашкаливать. Для ряда красок возможно нанесение исключительно аэрографом. Камуфляжные полосы на танке рисуются на небольшом далении от 1,2 до 1,4 бар. Чем тоньше требуется создать линию, тем меньше нужно отжимать на себя триггер аэрографа и ближе к поверхности рисовать, при толщине в волос можно даже снимать у аэрографа защитный колпачок иглы, делая прорисовку методом «открытой» иглы. Сопло аэрографа лучше держать по нормали к поверхности, чтобы края камуфляжа не создавались слишком размыто. При покраске модели танка аэрографом инструмент нельзя держать на одном месте у поверхности, лучше делать движения по контуру модели.

Как правило, в аннотации к модели указаны точные цвета с номерами красок под каждого производителя. Можно опираться на это, подбирая нужные цвета или же просто подобрать похожие аналоги и отколорировать.

Закон воздушной перспективы — исходя из масштабирования модели: довольно далеко расположенные объекты как бы осветлены толщиной воздуха, будто находятся под голубым светофильтром. Умножаем количество метров, через которые мы наблюдаем за моделью и видим её целиком, на масштаб. На полученный % высветляем все цвета.

Смывки, спецэффекты, декали и прочие хитрости моделизма

Проявить дополнительный объем можно с помощью правильного выполненного тонирования модели, т.е. подчеркивание рельефа и текстуры поверхности за счет затемнения углублений и высветления бликами верхний частей. Смывки - это жидко разведенные краски с пониженным содержанием пигмента, которая затекают в углубления и растрещины. Когда смывка подсыхает, излишки убирают ватным диском. Важно обратить внимание на химический состав смывки, которая может содержать растворители и воздействовать на акриловый окрашенный слой поверхности.

Метод «сухой кисти» - светлый пигмент или медленно засыхающая краска втирается в базовое покрытие на самых светлых участках. Кисть должна нести на себе минимум окрашивающего эффекта, поэтому должна вытираться изначально досуха.

Декали - методика нанесения переводных изображений, чаще всего используется для переноса символики или атрибутики в различных родах войск в моделизме. Декаль может выглядеть с забеленным оттенком из-за того, что между декалью и моделькой скапливаются остатки пузырков воздуха. Чаще всего это возникает при задувке модельки матовым лаком. Поэтому есть резон места, отведенные под декали, покрывать отдельно глянцевым лаком . Общее выравнивание можно сделать, задув поверхность финальным слоем матового лака .

Эффекты грязи и потеков

Танк, будучи частью военной техники, подвержен эффекту коррозии, постоянно находится в грязи и потеках масла. С течением времени происходит эффект «выветривания» краски с поверхности.

Покраска модели танка аэрографом поэтапно:

• покрытие модели танка основным цветом;
• высветление наиболее трущихся поверхностей модели с помощью краски на несколько тонов светлее базовой;
• в жизни после непродолжительной эксплуатации вокруг самых выступающих моментов на деталях танка образуется темная пленка из грязи и подтеков, которая скапливается во всех углублениях модели. Нужно реалистично воспроизвести эти моменты, в чем поможет черная смывка . Также с помощью неё можно будет снивелировать темные и светлые переходы. Черная смывка выделяет мелкие детали танка - сварочные швы, болты и заклепки и т.д.;
• придание глянца поверхности - глянец делает выступающие части ещё более выступающими и делает поверхность похожей на вид окрашенной стали вместо пластмассовости. Можно добавлять глянцевый лак в смесь к краске, так и задуть поверх краски;
• Нижнюю часть корпуса танка можно покрыть эффектом имитации земли .

Выветривание - эффект, придающий любой военной технике больше реализма. При правильном исполнении помогает скрыть «косячки» покраса, при неумелом обращении или перебарщивании портит внешний вид работы и сводит на нет результат первых этапов окраса. Также выветривание акцентирует внимание на мелких деталях модели. Для придания реалистичности при выветривании моделист должен воспроизвести для себя условия, в которых находилась техника (климатические и природной коррозии, исторические и военные).

Этапы выветривания:

• имитация царапин и сколов на поверхности - ручное нанесение износа кусочком литника с небольшом изгибом на кончике. Затем по всем граням и углам моделям наносят краску, лучше на масляной основе. Количество и глубина царапин и сколов зависит от предыстории модели танка, исходя из исторического контекста или лично придуманной темы. Однако надгусеничные элементы расцарапаны должны быть значительно сильнее, чем верх корпуса и башня танка. Для большего реализма можно помимо граней расцарапать влегкую, как продолжение следов, и поверхность рядом. Лучше не позабыть и про царапины, наносимые вдоль корпуса, надгусеничных элементов, которые проявляются от прохождения танком препятствий и завалов. В конце этого этапа, после основательной просушки, можно черным грифельным карандашом пройтись по центру царапин и трещин, однако выборочно, а не по всем.
• имитация грязи и пыли - многие моделисты обычно просто берут профильтрованную землю, мох и водно-акриловые краски с оттенками земли, вмешивают ПВА и воду и наносят на модель. Затем следует просушка длиною в день. Грязь логичнее всего наносить на низ корпуса и гусеничные элементы. Главное не переусердствовать.
• смывка - наложенная в несколько слоев смывка помогает добиться более реалистичного эффекта. Покрывается модель смывкой кистью тонким слоем. Движения кисти идут в одном направлении: на вертикальных и наклонных - сверху вниз, на горизонтальных - от центра к краю. После нанесения первого слоя смывки можно взять кисть пошире и проработать плоские поверхности, а не только затечь ей в углубления и впадины. После непродолжительного просыхания минут в 10-15 можно кистью удалить излишки смывки. Также можно завершить этот этап третьим слоем в нижней части корпуса.
• осв етление - щетина кисти со значением № 00 обрезается, затем на неё наносится краска цвета светлой земли, затем вытирается салфеткой. И методом «сухой» кисти пройтись по нижней части корпуса.
• свежая грязь и установка гусениц.
  
  

В дизайне интерьера все более модной становится аэрография. Чтобы расписать стены собственного жилища, необязательно быть художником или профессионалом. Для этого достаточно быть терпеливым и знать, как пользоваться аэрографом.

Аэрограф: какой инструмент выбрать?

Очень важно правильно выбрать аппарат для росписи. Существует несколько разновидностей аэрографов.

Прежде всего, выбор инструмента зависит от навыков и профессионального уровня специалиста по росписи.

Так, аппараты для профессионала и любителя будут отличаться. При выборе аппарата необходимо внимательно изучить его характеристики, чтобы выбрать тот, который будет отвечать всем вашим требованиям. Итак, при выборе пневматических распылителей нужно обращать внимание на следующие характеристики:

1. Сопло и его диаметр. Именно сопло отвечает за подачу краски. В зависимости от площади поверхности, которую нужно расписать, подбирают аэрограф с тем или иным диаметром сопла. Например, для окрашивания фона нужно подбирать аэрограф с соплом, диаметр которого составляет 0,35 мм, а для прорисовки деталей подойдет сопло с 0,2 мм в диаметре. Существуют аэрографы с набором сопел разных диаметров, что существенно экономит финансы, поскольку одним соплом обойтись сложно. Однако необходимо тратить время на переустановку сопла нужного диаметра.
2. Бачок, его расположение на аппарате. От бачка напрямую зависит, каким образом осуществляется подача краски. Он может располагаться сбоку, снизу или сверху. Бачок может и вовсе отсутствовать. Тогда подача краски осуществляется через прорезь непосредственно на иглу. Аэрограф с иглой незаменим, в случаях когда выполняется сложная роспись, где рисунок состоит из мелких деталей. Если рисунок состоит из большого количества разных цветов, тоже необходим аэрограф с иглой, поскольку он позволяет часто менять краску.

Аэрографы для профессионала и любителя будут отличаться. В данном случае выделяют 2 типа аппаратов:

По типу подачи красочного материала аэрограф делится на: с аэрограф с нижней подачей материала, с верхней подачей материала и с подачей материала под давлением.

1. Одинарного действия. Они подойдут любителям, поскольку красить аэрографом такого типа не сложно.
2. Двойного действия. Они отличаются тем, что ими можно управлять как через иглу, так и через подачу воздуха. Эти аппараты подойдут профессионалам. Они позволяют выполнять более сложную роспись, картины получаются более реалистичными.
3. Автоматический аэрограф. Он является своего рода золотой серединой, особенно для начинающих специалистов. Отличается тем, что управление иглой возможно только после включения машинки.

Кроме самого аппарата, понадобятся респиратор, шланг, воздушный фильтр, подставка.

Вернуться к оглавлению

Составляющие элементы аэрографа

Прежде чем начать работу с аэрографом, нужно четко представлять, из каких элементов (узлов) он состоит и за что отвечает каждый из них:

Для полдачи в аэрограф краски под давлением нужен подходящий компрессор.

1. Сопло. Оно регулирует диаметр струи краски, которая подается к распылению. Находится на конце краскопульта.
2. Бачок. В этой емкости находятся краски, с которыми в настоящий момент работает мастер. Наиболее удобны те модели аэрографов, в которых бачок располагается сверху.
3. Игла. Она регулирует подачу краски из бачка. Если необходимо окрасить большую площадь, то целесообразнее выбирать аэрограф с внешним распылением, он не имеет иглы.
4. Рычаг. Он регулирует подачу колера и воздуха.
5. Регулировочный винт. Он обеспечивает независимую регулировку давления воздуха от общего давления в компрессоре.
6. Воздушный клапан. Благодаря ему воздух проходит через сопло.
7. Ручка. На самом деле не все аппараты снабжены этой деталью, но она однозначно делает работу с аэрографом более удобной, в противном случае нужно держать машинку за корпус.
8. Силовые детали. К ним относятся воздушные шланги и компрессор, снабженный ресивером. Они сжимают воздух и подают его на аппарат.

Конструкции аэрографов могут отличаться, но детали, из которых состоят аппараты, остаются, как правило, неизменными.

Вернуться к оглавлению

Аэрограф: подготовка прибора к работе

Технология нанесения красок при помощи аэрографа заключается в том, что нужно все выполнять поэтапно:

В работе с аэрографом обычно используют трафарет, который делается из картона, плотной бумаги, пленки или специальной фольги.

1. Подготовка поверхности. В частности, необходимо устранить любые дефекты (сколы, трещины и т. д.).
2. Обработать поверхность шпаклевкой, штукатуркой, грунтовкой. Последнюю нужно выбирать, исходя из выбранного для окрашивания типа краски.
3. Обезжиривание поверхности. Она должна быть сухой и чистой.
4. Выровнять тон, если поверхность имеет сероватый оттенок. Обычно для этого поверхность нужно покрасить краской белого или наиболее светлого цвета, который присутствует в будущем рисунке. 1 или 2 слоев достаточно.

Все эти этапы касаются только подготовки поверхности, которая впоследствии будет расписываться. Перед началом работы важно либо вынести из помещения мебель, либо накрыть ее пленкой.

Вернуться к оглавлению

Хитрости, о которых не написано в инструкции по эксплуатации аэрографа

Техническая сторона вопроса, то есть то, как непосредственно осуществляются включение аэрографа и работа с ним, подробно описана в инструкции по эксплуатации конкретного аппарата. В целом это выглядит следующим образом:

• шланг машинки нужно подключить к компрессору;
• компрессор включить;
• продуть сопло воздухом (делать это нужно в стороне).

Основной характеристикой аэрографа является диаметр его иглы и сопла, которые определяют потенциал инструмента.

Перед использованием каждого нового цвета в процессе росписи необходимо продувать сопло. Для этого нужно в бачок заправить растворитель. Это важно делать во избежание смешивания красок. Кроме того, лучше будет перед нанесением краски на поверхность проверить чистоту цвета. Для этого нужно распылить краску на палитру для смешивания, в качестве которой может служить даже плотный лист бумаги. Это предупредит нежелательное смешивание оттенков, получение «грязного» цвета и обеспечит аккуратный и красивый результат.

Краска в бачок аэрографа заправляется при помощи средних размеров кисточки или пипетки (аптечной или предназначенной специально для аэрографа).

Хитрости, которые помогут избежать ошибок и добиться отличного результата:

1. Динамичность. Важно не задерживать на одном месте аппарат надолго, в противном случае появятся потеки.
2. Бесконтактность. Ни в коей мере нельзя соприкасаться аппаратом с окрашиваемой поверхностью.
3. Угол наклона аппарата. Оптимальный угол, благодаря которому можно избежать погрешностей в работе, 90° относительно окрашиваемой поверхности.
4. Оптимальное число слоев краски. Это напрямую зависит от сложности рисунка и от того, насколько объемным он должен получиться в итоге. Для объемного эффекта нужно от 5-6 слоев. При этом нередко применяется метод наложения, когда слои пересекаются.
5. Техники рисования. Конечно, высший пилотаж — это роспись, которую выполняют художники. Однако есть и более простые способы нанесения рисунка. Например, трафаретная графика. Трафарет можно сделать в любом графическом редакторе (например, Picasa), в котором изображение раскладывается по слоям. Затем каждый слой отдельно распечатывается на принтере. Необходимо минимум 4 составляющих: контур, основной цветовой базис, тени и полутени.
6. Расстояние между аппаратом и поверхностью. Чем меньше деталь или тоньше линия, тем ближе к поверхности должен располагаться аэрограф. Если не получается провести линию при помощи машинки, лучше использовать обычную кисточку.
7. Сушка. После нанесения на поверхность каждый слой необходимо тщательно просушить.
8. Лакировка. Весь рисунок покрывать лаком не стоит. Достаточно лишь в некоторых местах проработать поверхность кистью, чтобы получить дополнительные оптические эффекты. Целесообразно это делать на ярких или очень темных красках.

Кратко механизм действия аэрографа можно описать так: в аппарат под давлением подается воздух, который создает воздушную струю; в нее попадает краситель, вследствие чего распыляется. Это и позволяет создавать оригинальные рисунки на практически любых поверхностях.

Самый сложный и важный этап постройки модели - окраска и тонирование. Именно от него зависит восприятие завершенной копии, именно на этой стадии можно или свести на нет все усилия по деталировке и "вылизыванию" пластика, или, наоборот, замаскировать какие-то свои упущения и недоработки.

Как правило, первую в своей жизни модель каждый человек... не красит совсем. Потом человек подрастает (и в творческом, и в биологическом смысле этого слова. - Прим. авт.) и в рамках размышлений о смысле жизни начинает задумываться на тему: "А что же, собственно, делать с кучей покрытых пылью и частично поломанных танко-самолетов из во-о-он того темного угла?"

От ответа на этот краеугольный вопрос зависит не только дальнейшая судьба пары килограммов полистирола, но и рождение нового моделиста. Ведь как только он решит не выбросить, а наоборот, сделать похожим "вот этот Jaguar вот на эту картинку на коробке" (а не устарели ли мои представления о жизни? - Сомнения, авт.), человек этот, оставаясь "сапиенсом", переходит, тем не менее, на следующую (более высокую!?- Надежда авт.) ступень эволюционной лестницы и становится моделистом. Моделист - в принципе, тоже человек (Лозунг авт.), но озабоченный вопросами не только добывания икры на хлеб, но и не менее дорогих коробок с мелкими кусочками пластика , баночек и тюбиков с дурно пахнущими разноцветными субстанциями. А еще он алкает все новых и новых картинок, изображения на которых должны будить его творческую фантазию и заставлять усталые руки вновь и вновь поднимать тяжелый напильник (а бывает и топор, - Злорадство авт.) в бесплодных попытках вогнать в чертежи очередной продукт химии полимеров или размахивать аэрографом в стремлении придать ему ну, именно, вот такой оттенок зеленого цвета. А кстати, все знают, что такое этот "АэроГраф"? Это вовсе не воздушный дворянин высокого ранга, а прибор для нанесения краски на модель. В английском варианте его название звучит более прагматично "Airbrush" то есть "воздушная кисть".

В М-Хобби №3/94 мы уже писали немного об этом нехитром приборе и методах борьбы с ним, но времени прошло много, подросло очередное поколение, пять лет назад еще не интересовавшееся моделями. Поэтому, пожалуй, можно и повториться слегка.

В минимальном виде система для работы с аэрографом состоит из него самого, компрессора , ресивера и соединительных шлангов . Сегодня вполне возможно купить уже готовую систему, собранную на едином основании. Но можно для экономии средств и при наличии халявного компрессора (из старого холодильника с ближайшей помойки) собрать ее и самостоятельно. Для начала имеет смысл закупить аэрограф производства Новолу-комльского завода (самый распространенный вариант). В отличие от импортных, он сравнительно недорог, а результаты работы позволяет получить ничуть не худшие. В последнее время упало качество исполнения - стали часто попадаться откровенно бракованные экземпляры, с эксцентричным отверстием в форсунке, например, поэтому при покупке поглядывайте. Есть в продаже аналогичного назначения приборы от японской фирмы Tamiya , цена которых колеблется в районе ста долларов. Радикального повышения качества работы в результате вложения этих денег не происходит, хотя, конечно, в обращении он более приятен. Но тут уж что кому нравится: кто-то моется в джакузи, а кто-то под душем, результат-то одинаковый. По мне уж лучше купить десяток наших простецких, собрать из них нечто, да еще деньги на пиво останутся. К слову, среди моих знакомых моделистов, как вполне именитых, так и не очень, большинство хранит верность именно отечественному изделию.

В Новолукомльских аэрографах чаще всего ломаются две детали: запирающая игла и гашетка. Запасная игла обычно входит в комплект, а вот гашетку придется изготовить самостоятельно. На самом деле, ее стоит заменить самодельной сразу после покупки, поскольку работать со штатной "кнопочкой" откровенно не удобно - после получаса непрерывного нажатия на нее (а это вполне типичное время для нанесения, скажем, части камуфляжной окраски на средних размеров истребитель 1/72) разогнуть собственный палец (Отнюдь не казенный, между прочим, - сетование авт.) в исходное положение удается лишь, сконцентрировав всю силу воли на данном процессе. Новая гашетка куркового типа делается из отрезка трехмиллиметровой проволоки или подходящего гвоздя за 15 минут, а жизнь облегчает кардинально.

В один из шлангов системы подачи сжатого воздуха, непосредственно перед аэрографом, желательно установить простейший фильтр для удаления паров и микрочастиц масла и воды, не осевших в ресивере.

Краску можно применять самую разную. Ниже попробуем кратко охарактеризовать наиболее распространенную. По большому счету, все модельные краски делятся на две большие группы - эмали на синтетическом растворителе и акриловые. Как правило, акриловые краски представляют собой ультразвуковую взвесь акрила в водно-спиртовом растворе. Однако, есть и исключения, такие как акриловый Du Pont, где растворителем служит нечто ацетонсодержащее.

Самую большую и дешевую группу составляют краски отечественного производства. По сути дела это обычные ни-троэмали из тех, что продаются в любом хозяйственном магазине в больших железных банках. Только расфасованы они в аптечные флакончики; цвета более или менее (как правило, менее, чем просто менее... - ехидство авт.) подогнаны под образцы времен Второй Мировой войны или современного исторического периода развития техники; да еще добавлены наполнители для матовости. К модельной химии этого класса относятся "Hobby+PLUS" из Витебска, "ХОББИ" из Харькова, продукция московской фирмы "Звезда ", а также нитрокраска, разливаемая в пенициллиновые пузырьки многочисленными частными продавцами на модельных клубах разных городов. Для всего перечисленного хозяйства годятся самые банальные растворители №646 и 647, перед нанесением этих красок поверхность модели необходимо покрывать грунтовкой . Для работы кистью они не пригодны, поскольку имеют малую укрывистость, быстро высыхают - следы от волосков кисти не успевают затянуться, и разъедают полистирол. Правда, по последнему пункту исключение можно сделать для харьковской краски - за счет некоторых добавок она не столь агрессивна и позволяет окрашивать небольшие участки кистью за несколько приемов. В "Hobby+PLUS" самое лучшее - инструкция и историческая справка. Красить же ею не стоит: во-первых, туда явно добавлена добрая жменя художественной масляной краски или чего-то вроде, из-за чего сохнет она крайне долго, а окончательно, кажется, вообще не высыхает, создавая непрочную красочную пленку. Во-вторых, форсунка аэрографа постоянно забивается из-за значительной величины частиц пигмента . Самая же крупная неприятность состоит в отсутствии декларируемой и чуть ли не вынесенной в девиз точности цвета.

"Звезда" - обычная нитрокраска, что называется, "нитруха", как она есть. Цвета, опять же, точностью не блещут. Зато из их палитры удобно смешивать необходимые оттенки. Кстати, не забыли основного правила смешивания красок? Черный+красный=коричневый; жел-тый+синий=зеленый и т.д.

Особняком стоит Du Pont, который, являясь акриловым по сути, нормально разводится нашими растворителями 600 серии, не требует грунтовки, размешан в точном соответствии с историческими выкрасками, но дорог. В ассортименте этой фирмы есть и отличная грунтовка для полистирола, ее оптимально применять под отечественную нитрокраску, вместо распространенных выжимок из ГФ-021 или автомобильных АК-070, ФЛ-093 и прочих.

Заграничных красок сейчас продается тоже немало. Удобны они тем, что не требуют грунтовки и, как правило, кодировка цветов в инструкциях к сборным моделям указывается именно с оглядкой на одну из таких систем красок. Бывают полимеризующиеся и неполи-меризующиеся краски. Наиболее распространенные из первой группы - HUMBROL и REVELL . Из второй -Model Master, TAMIYA COLOR и GUNZE SANGYO. Полимеризующиеся краски отличаются тем, что после полного высыхания их уже невозможно смыть штатным растворителем (нештатным крепким раствором каустика смывается все и всегда, - Прим. авт.).

В системе HUMBROL есть глянцевые, матовые и полуматовые цвета, имитаторы металлических покрытий (Metal Cote). Для аэрографа подходят все виды этой краски. Совершенно не важно, что у них на этикетке написано - наши растворители можно применять без опасения. Metal Cote после короткой просушки полируются мягкой тряпочкой, после чего они становятся удивительно похожи на настоящий металл. У HUMBROL есть пара крупных недостатков: матовые цвета имеют настолько крупные частицы твердого вещества, что выглядят только что не бархатными (т.е. совершенно не пригодны для окраски самолетов , а только фигур и техники 1/35); блестящие цвета сохнут безумно долго, но даже после полного, казалось бы, высыхания отпечатки пальцев на них остаются с легкостью необычайной. Сейчас появилась новая серия HUMBROL-extra, где матовость доведена до терпимого уровня, но все же, все же...

Про REVELL можно сказать почти то же, что и про HUMBROL, с небольшой поправкой на более высокое качество и приемлемую матовость красок этой фирмы. В последние годы начался выпуск красок специально и только для аэрографа - им и следует отдавать предпочтение. Хотя и обычный REVELL, да под 646 растворитель... Пролетает со свистом!

Очень хорошая краска для работы аэрографом - японская GUNZE SANGYO (кстати, для кисти она совершенно не пригодна, - Авт.). По сути - это нитрокраска, но великолепного качества и с довольно точным соответствием цветов.

Model Master и TAMIYA COLOR ни в чем особенном не замечены и очень демократичны. Демократичны в том смысле, что Model Master легко смешивается с отечественными красками на нитрооснове в присутствии растворителя 600-й серии, а акриловая TAMIYA (бывает еще и эмаль TAMIYA на летучих растворителях), несмотря на свою "водочную" природу допускает применение нитрорастворителей.

Это все было про то, чем красить. Следующий естественный вопрос - как красить. Очень многие стараются выполнять эту операцию на свежем воздухе, где нибудь на балконе. Тут очень важна хорошая погода. При низкой температуре и высокой влажности воздуха (непосредственно после дождя, например) на окрашенной поверхности, особенно на блестящей, могут появиться белесые или матовые проплешины, избавиться от которых можно, только перекрасив все заново. Иногда вы с интересом наблюдаете на своей модели мелкие пузырьки, в которых под красочной пленкой находится капелька воды. Это - симптом того, что загрязнился фильтр перед аэрографом и в факел распыла попадают пары воды и масла из компрессора. Поменяйте "начинку" фильтра, продуйте шланги, и, убедившись, что за перилами балкона нет проливного дождя, смело продолжайте работать. Краску разводить следует пожиже. Конечно, при этом снижается укрывистость и вам придется пройтись по одному и тому же месту несколько раз (факел распыла нужно отрегулировать на минимальную подачу краски, завернув винт на торце рукоятки аэрографа), но зато покрытие получается с минимумом дефектов, равномерное и тонкое, не заливается рельеф и линии расшивки . Если на окрашиваемом участке нарастают бугры и брызги, аэрограф начинает "плеваться", форсунка засоряется - значит вы залили непомерно густую краску, или она загрязнена частицами примесей и пигментного порошка грубого помола.

Вообще, отечественные краски небесполезно перед употреблением тщательно перемешать, а затем профильтровать (для этой цели удобны металлические сеточки от автомобильных бензофильтров, но можно обойтись и марлей). Аэрограф желательно направлять на модель под углом, близким к 90 градусам, и ни в коем случае не держать долго на одном месте - моментально образуются "кляксы" и потеки. Факел должен постоянно находиться в движении. При прокрашивании сложных мест, типа стыка крыла с фюзеляжем самолета, одну из поверхностей вы неизбежно красите под острым углом, и на ней образуется буйная поросль из крупинок застывшей краски, весьма напоминающая щетину. В таких местах лучше увеличить подачу краски - она нальется лужей, зато капельки успеют в этой луже раствориться и после высыхания покрытие выровняется. Следите только, чтобы "береговая линия" этой лужи была размытой, плавно переходила в основную окраску. Можно и проще поступить: одну из столь неудачно сопрягающихся плоскостей прикрыть от аэрографа кусочком ватмана, держа его на небольшом расстоянии от поверхности модели - пусть "щетина" на нем и нарастает.

Использовать матовые краски целесообразно лишь для более или менее однотонных моделей, для танков в масштабе 1/35, скажем. Самолеты 1/72 удобнее красить глянцевой краской - слой получается тоньше, а значит, не так заметны края камуфляжных пятен; гораздо легче добиться качественного прилегания декалей к гладкой краске, не образуется эффекта "серебрения" из-за микроскопических пузырьков воздуха, попавших между подложкой декали и микронеровностями краски (эти то неровности и создают "матовость" краски). Уже после высыхания декалей и окончательной отделки самолет покрывается матовым или полуматовым лаком , при этом степень блеска отдельных участков его поверхности выравнивается. В этом смысле хороша отечественная нитрокраска или какая-либо хорошая импортная, вроде той же GUNZE SANGYO.

Есть немало мелких (и крупных! - Авт.) хитростей как "обмануть" матовую краску при нанесении декалей, как подготовить маски для камуфляжа, как проще покрасить колеса шасси самолета или катки танка и тому подобных. Но об этом поговорим в следующих номерах журнала.

Николай ПОЛИКАРПОВ "М-Хобби", №6/99