Как сделать самодельный насос. Ручной насос для воды из скважины: обзор моделей и цена по которой можно купить ручной насос

Часто дачники сталкиваются с проблемой добычи воды на участке. Особенно этот вопрос актуален в том случае, если все попытки обнаружить водоносный пласт на земельных владениях заканчивается неудачей. А, может быть, просто нет необходимости использовать большое количество средств на обустройство скважины/колодца. В этом случае для откачки воды из близлежащего водоема (речки/пруда) для полива пригодится самодельный насос. Этот вариант оборудования позволит не только сэкономить семейный бюджет, но и снизит трудозатраты при добыче воды.

Важно: самодельная помпа ручная собственного производства способна при правильном подходе к монтажу перекачивать до 25 тысяч литров в течение суток.

О том, как сделать водяной насос для откачки воды из любого резервуара или водоема, ниже в нашем материале. Рассмотрим три наиболее простых, но не менее эффективных способа производства насосов с ручным управлением или работающий от тепла и солнечной энергии. Электрический агрегат собрать самостоятельно очень сложно, поэтому такой вид сборки оставим профессионалам.

Насос своими руками, собранный по этой технологии, способен забирать воду для полива сада и огорода из близлежащего водоёма даже при ветре 2 м/сек. Именно ветер в этом случае и будет являться движущей силой, которая при минимальной скорости создаёт давление в насосной системе от 4 атмосфер.

Итак, для сборки ручного насоса для откачки/забора воды необходимо приготовить:

• Труба-гофра сечением 5-7 см.;
• Втулка для трубы с клапанами - 2 шт.;
• Кронштейн для монтажа гофротрубы;
• Деревянное бревно-стойка с острым нижним концом.

Важно: в качестве водозаборной трубы можно использовать и латунную. Но в этом случае вес бревна-стойки должен превышать 60 кг.

Монтаж насоса проводят таким образом. К бревну крепят кронштейн в верхней его части. К нему фиксируют гофрированную трубу одним концом. Второй конец трубы опускают к нижней части бревна и надежно крепят при помощи хомута. Бревно с прикрепленной трубой с силой вдавливают в дно водоёма таким образом, чтобы иметь доступ к верхнему выходному патрубку самодельного насоса. Дальше ветер сделает своё дело: насос для воды своими руками будет откачивать воду из водоёма вод воздействием сокращения гофрированной трубы. Только успевай подставлять ведро.

Важно: чтобы бревно-стойка не гнило в воде, его желательно обработать раствором из керосина и олифы. При этом пропитку ручного насоса необходимо делать в четыре этапа. А срезы торцы бревна необходимо обработать шесть раз. Застывающую на ветру смесь просто немного подогревают до жидкого состояния.

Насос по типу печь

Этот агрегат не является электрическим, но качает воду не хуже. Принцип его действия заключается в вытеснении воздуха из резервуара помпы. При этом пространство будет заполнять вода, которую потянет за собой уходящий из насоса воздух по типу вакуума.

Важно: подобный водяной насос наполняет бочку объемом 200 литров в течение часа.

Для изготовления такого агрегата понадобится:

• Бочка ёмкостью 200 литров из стали;
• Выходной патрубок с краном-клапаном;
• Примус для подогрева бочки (можно использовать и простую паяльную лампу;
• Резиновый шланг с сетчатым фильтром на конце;
• Дрель ручная или электрическая.

Собираем насос для воды таким образом:

• С одной стороны бочки в нижней её части делаем отверстие при помощи дрели и монтируем в него кран-клапан. Он будет способствовать отдаче воды из резервуара при необходимости.
• В верхней части бочки с крышкой делают отверстие под шланг и плотно монтируют в него последний. Шланг должен быть вставлен герметично и без зазоров.
• Осталось установить под бочкой примус, налить в бочку 2-3 литра воду и зажечь огонь. При этом конец шланга опускаем в водоём и ждём хорошего нагрева резервуара. Когда огонь тухнет, бочка остывает и начинает откачивать воду из водоёма под воздействием разниц давления.

Агрегат, работающий от солнечной энергии

Насос, который будет работать от солнечной энергии, содержит в своей конструкции два клапана, которые позволяют воде течь по водоприёмному шлангу под воздействием перепадов температур. А основным генерирующим веществом в таком агрегате является пропан-бутан. Его особенность закипать при низкой температуре помогает привести в движение самодельный ручной насос.

Принцип работы установки таков. В металлический бидон опускают резиновую грушу, которая соединена с металлической трубкой, выполненной в виде решетки. В такой трубке и находится пропан-бутан. В свою очередь в бидоне расположены два клапана, которые работают на впускание и выпускание воды и ёмкости. Причём один из клапанов открывается, а второй в этот же момент закрывается.

Важно: решетка с пропан-бутаном должна располагаться на солнечной площадке.

Для того чтобы подобный водяной насос своими руками пришёл в действие, нужно просто полить металлическую трубку холодной водой. От этого жидкость внутри неё начнет охлаждаться и раздувать грушу. В результате будет происходить откачка воды из водоёма в резервуар. При этом трубка будет нагреваться под солнцем и тут же охлаждаться под воздействием проходящей воды.

Таким образом становится ясно, что собрать простой насос на воду своими руками вполне возможно. К сожалению, это не относится к фекальному или дренажному насосам. Они имеют более сложное устройство и требуют более тщательного подхода. Хороший фекальный насос можно приобрести в специализированных точках продаж по выгодной цене, воспользовавшись рекомендациями профессионалов.

Если на участке у вас есть скважина или колодец, то для их использования нужно будет применять насос. Он может быть ручным, а изготовить его можно самостоятельно. Поднимать жидкость с помощью такого оборудования можно будет посредством использования силы давления. Установка будет приводиться в действие усилием человека, нужно будет только нажать на специальный По той причине, что эксплуатация подобных установок предполагает применение физической силы, рациональное их использование будет оправдываться только в том случае, когда потребность воды незначительна.

Перед тем как изготовить насос ручной для воды своими руками, необходимо учесть, что скорость подъема воды и объем жидкости нельзя будет сравнить с автоматической системой, но если к территории невозможно подвести систему бесперебойной подачи воды, то данный формат устройства незаменим.

Особенности ручных насосов

Ручной способ добычи воды из скважины или колодца имеет свои плюсы и минусы. Среди положительных особенностей можно выделить простоту оборудования и легкость установки. Система подобного типа может быть использована в любых условиях. Данное оборудование позволяет экономить ресурсы, ведь для функционирования системы не потребуется подключения электроснабжения. По той причине, что в устройстве унифицированные узлы, оборудование имеет длительный срок эксплуатации.

Если вы решили сделать своими руками, то стоит учесть, что его стоимость окажется значительно ниже по сравнению с аналогами, которые обладают более сложными конструктивными особенностями. Это касается и того случая, когда насос приобретается в магазине. При введении в эксплуатацию оборудования удастся значительно сэкономить, ведь процесс можно произвести самостоятельно, не привлекая постороннюю помощь.

Если изготавливать насос ручной для воды своими руками, то первоначально нужно учесть некоторые его минусы, которые заключаются в необходимости прилагать физическую силу для функционирования системы. Производительность оборудования будет мала, а это значит, что подача жидкости будет производиться в ограниченном количестве. Несмотря на отрицательные моменты, ручные насосы сегодня не теряют своей актуальности, они все так же распространены, а в некоторых случаях являются незаменимыми.

Классификация ручных насосов

Каким бы устройством ни обладал ручной водяной насос, они выполняют одни и те же функции, но их конструктивные особенности, а также принцип действия могут отличаться. В зависимости от критериев, ручные механизмы можно классифицировать на две категории, одна из них - это поршневые насосы, другая - штанговые. применяются тогда, когда вода залегает на незначительной глубине - до 10 метров. Принцип функционирования такой установки довольно прост. Ручной такого типа представляет собой стальной цилиндр, внутри которого располагается поршень. Под воздействием внешней силы он перемещается то вверх, то вниз, а подъем производится человеком, тем самым жидкость выходит через отверстие, тогда как опускание рычага приводит к наполнению водой пространства над поршнем. Подбор оборудования можно осуществить самостоятельно, а также установить его на собственном участке.

Глубинный ручной насос

Насос ручной для воды своими руками может быть выполнен и на основе конструкции глубинного типа. Она представляет собой сложный механизм, который используется для откачки воды из скважины, глубина которой равна 10-30 метрам. Подобная конструкция имеет в составе цилиндр, шток, а также поршень. Ручной штангового типа монтируется непосредственно в колодце или скважине, при этом шток оборудования погружается в водоносный слой на глубину 1 метр. Для того чтобы понять, какое оборудование изготавливать или приобретать, нужно определить главные критерии выбора.

Выбор ручного насоса

Перед тем как выбрать ручной насос, нужно учесть глубину колодца или скважины, что является наиболее важными критериями при изготовлении или приобретении оборудования. Для того чтобы поднимать воду с незначительных глубин - до 10 метров, можно применить простой механизм поршневой системы.

Способ установки

Ручной насос для колодца может предполагать разные способы установки. Перед тем как начать изготавливать насос, нужно подумать, есть ли необходимость при эксплуатации перемещать его на другой объект. Подобная необходимость довольно часто возникает, когда для хозяйственных нужд вода берется из реки, а для питья - из колодца или скважины. Важно учесть и период эксплуатации. В качестве главного элемента насоса выступает поршень, расположенный в трубе. Можно найти модели, которые предназначаются для круглогодичной эксплуатации или для использования только в летнее время, в последнем случае корпус изготавливается из пластика. Если вы решите, что вам нужна такая конструкция, то можно предварительно подготовить чертеж насоса.

Технология изготовления ручного насоса

Изготовить ручной насос можно из подручных инструментов и материалов. Важно особое внимание уделить изготовлению корпуса, для него можно использовать стальной цилиндр, в качестве которого может выступить металлическая труба, можно применить и старую гильзу, позаимствованную от дизельного мотора. Длина заготовки, которую должна отражать схема насоса, должна быть равна примерно 80 см, тогда как диаметр должен превышать 8 см. Для того чтобы повысить качество проведения работ, нужно проточить внутреннее основание трубы, используя для этого станок. При проведении данных работ нужно постараться избавить поверхность металла от всевозможных неровностей, таким образом вы облегчите усилия, которые будут необходимы для подъема воды.

Изготовление составных частей насоса

Насосы для воды для дачи должны иметь в составе крышки, для их изготовления нужно использовать пластик или сталь. В крышке нужно проделать отверстия, предназначенные для штока. После того как конструкция будет готова, в ее внутреннее пространство нужно будет поместить поршень. После дно закрывается такой же крышкой, которая имеет клапан. В боковой части нужно укрепить с помощью сварочного аппарата трубку, через которую будет подаваться вода.

Особенности установки поршня

Когда изготавливаются насосы для воды для дачи, при выполнении поршня можно использовать дерево, сталь или пластик. В качестве основного требования выступает то, что его предстоит При монтаже данного конструкционного элемента будет нужно оставить наименьший зазор, который должен располагаться между корпусом и стенками, это позволит исключить просачивание воды.

Подсоединение трубы к скважине

Входная труба, которая подает внутрь воду, должна быть максимально прочной. Для этого нужно подобрать армированные шланги. На следующем этапе можно приступать к монтажу клапанов, которые представляют собой отверстия, созданные в поршне и нижней крышке стального цилиндра. Клапаны не позволят вернуться жидкости обратно во входную трубу. Для создания следует использовать толстую резину, которую нужно укрепить на отверстие с помощью заклепок.

Не каждый российский загородный дом оборудован таким же водоснабжением, как городские жилища, а потому в наших деревнях до сих пор пользуется популярностью ручной насос для воды (колонки или колодца), подающий артезианскую воду. Рассмотрим, какие их виды есть, а также узнаем, можно ли изготовить подобное устройство своими руками.

Виды насосов для воды из скважины

Прогресс не стоит на месте и наряду с ручными имеются еще и электрические насосы. Они также весьма популярны у людей, проживающих за городом, но и простое устройство, приводимое в действие мускульной силой, пока не сдает своих позиций. В чем секрет такой популярности и долголетия? Скорее всего, в невысокой цене и экономии электроэнергии. Сюда можно приплюсовать и независимость от внешних водопроводящих сетей, отсутствие какой-либо платы за обслуживание трубопровода.

Виды или скважины разделяют по принципам, которые лежат в основе их работы:

• поршневые;
• штанговые;
• глубинные.

Суть поршневого устройства

Ручной косвенно знаком, наверное, любому с детства. Именно такие устройства применяются для того, чтобы накачивать велосипедные шины. Насосы, создающие наибольшее давление на выходе, вряд ли подойдут для подачи воды в резервуар колодца из глубоко расположенных скважин. Максимальное залегание грунтовых вод, при котором возможно применение ручного поршневого приспособления составляет 8 м, а высота самой колонки, устанавливаемой на поверхности, обычно составляет 70–100 см.

Принцип ручного поршневого насоса заключается в следующем:

1. В спокойном состоянии поршень находится в нижней части цилиндра, дисковый клапан закрыт, а расположенный на самом поршне другой клапан сдерживает жидкость от перетекания из верхней камеры в нижнюю часть насоса.
2. Как только производится нажатие на рычаг, шток начинает тянуть поршень. Между ним, стенками и дном цилиндра образуется вакуумное пространство, в которое начинает поступать вода через отверстие, открывшееся после поднятия дискового клапана.
3. Во время движения поршня вверх, расположенный на нем клапан закрыт, благодаря чему вода, находившаяся в верхней части колонки, поднимается до уровня выпускного крана и выливается через него наружу.
4. Когда поршень достиг верхней точки, создавшееся разрежение начинает тянуть его вниз. При этом открывается поршневой клапан, пропускающий воду в верхнюю часть цилиндра.
5. Под давлением воды сверху, поршень продолжает двигаться вниз, а дисковый клапан закрывается, препятствуя оттоку поступившей воды в скважину.

Особенность подобного насоса в том, что входной шланг должен быть обязательно жестким, а сама колонка установлена непосредственно над скважиной. Сами понимаете, что для владельцев дома это влечет определенные неудобства: не очень большое удовольствие ходить с ведром через весь участок, если залегание грунтовых вод не обнаружено возле дома.

Как работают штанговые агрегаты?

Этот ручной насос для скважины или колодца хоть и содержит принципы поршневого устройства, немного усовершенствован. И это открывает возможность перекачки жидкости с глубины, составляющей максимум 30 м. Особенность состоит в особой конструкции поршня, оборудованного специальной штангой (и название как раз происходит из-за этой модификации).

Как всегда, усложнение конструкции ведет к уменьшению прочности. Основной недостаток – частые поломки этих самых штанг. Тут, правда, все зависит от производителя, на котором лежит обязанность подбора качественных материалов и тщательности сборки. Ко второму негативному моменту можно отнести то, что сама конструкция насоса довольно-таки громоздка, а это вызывает определенные сложности при установке.

Работает этот агрегат точно так же, как и поршневой, а отличие в том, что в скважину вводится не трубопровод, через который поступает вода, а весь корпус насоса до уровня артезианских вод. То есть, резервуар вмещает в себя гораздо больше жидкости, чем простой поршневой насос, а забор воды может вестись с большей глубины. Значит, и наличие вредных примесей, попадающих в воду на меньших глубинах, исключается.

Особенность глубинного насоса

Этот ручной насос для скважины или колодца мало чем отличается внешне от поршневых: форма, поршень и принцип действия точно такой же. Особенность состоит лишь в том, что выпускная труба и шток, соединенный с поршнем, имеют длину, значительно превышающую те же детали у вышеназванных моделей. При необходимости величина штока может быть увеличена более 30 м.

Самое неудобное то, что поднимать и опускать поршень придется только за счет мускульной силы. Разрежения, создаваемого для всасывания воды из скважины, хватает только для того, чтобы поднять воду до определенной высоты. Дальнейшее движение производится только дополнительными внешними усилиями. Так что несмотря на неограниченные возможности забора воды с любой глубины, такая разновидность популярности не имеет.

Как сделать собственный насос?

Возможность сэкономить средства и не приобретать коммерческий вариант насоса имеет каждый мужчина, хоть немного знакомый с инструментом, да и в любом хозяйстве найдутся составляющие для простейшего устройства. Трудность вначале могут вызвать чертежи, составить их будет легче, если мы разберем, в каком порядке будем собирать самодельный агрегат.

Как сделать ручной насос для воды из скважины своими руками - пошаговая схема

Шаг 1: Изготовление корпуса

Для основы потребуется отрезок металлической трубы, диаметр которой должен быть не менее 8 см, а длина – 60–80 см. При этом толщина стенок цилиндра может быть любой. Главное условие – гладкость внутренней поверхности и отсутствие на ней коррозии. Лучше всего произвести обработку на станке. Наличие малейшей неровности будет сказываться на работе поршня и на его износе.

Шаг 2: Сооружение крышек

Цилиндр должен быть закрыт с обеих сторон. Для этого из пластика или металла необходимо вырезать два "кругляша", способных плотно закрывать диаметр трубы. Учитывая то, что эксплуатировать самодельный насос вы будете и в зимнее время, предпочтительней использовать металл во избежание разрыва крышки при обледенении. Совершенно идеальным решением можно считать наличие хотя бы одной (верхней) резьбовой крышки. Это значительно облегчит эксплуатацию насоса в случае возможных поломок. В середине крышек необходимо сделать отверстия. В верхней – для штока, в нижней – для дискового клапана.

Шаг 3: Дополнительные детали на корпусе

На расстоянии примерно 20 см от верхнего края цилиндра следует сделать сливной "носик". Изготавливается он обычно из небольшого отрезка трубы, диаметр и длину которой можно подобрать самостоятельно по своему усмотрению. Нелишним будет также присоединение к нижней части фланца, благодаря которому возможно закрепление собранной конструкции на поверхности.

Шаг 4: Сборка поршня

Материал для изготовления этой детали может быть любым. Дерево, пластик, металл – все зависит от того, как сам мастер видит условия его эксплуатации. Только не следует забывать про зиму, а также про свойства некоторых материалов расширяться и разбухать при попадании влаги. Также не надо упускать и необходимость сделать отверстие под поршневой клапан. Следующее условие – диаметр поршня должен быть таковым, чтобы как можно плотнее примыкать краями к внутренним стенкам корпуса. Как бы то ни было, нужно дополнительно снабдить эту деталь одним-двумя резиновыми кольцами, исключающими этот зазор.

Если таковое решение конструктором устройства будет сочтено резонным, можно выточить на самом поршне канавки, поддерживающие уплотнители.

Шаг 5: Установка клапанов

Производство этих деталей возможно как из резины, силикона, так и из металла и пластика. Тут все зависит от фантазии конструктора. Главное – соблюдение принципа движения "в одну сторону" . Так, клапан, закрепленный на дне насоса, должен свободно впускать втягиваемую из скважины или колодца воду и в то же время надежно закрывать впускное отверстие и выдерживать давление поршня, движущегося вниз. И наоборот: поршневой клапан обязан безупречно работать, впуская жидкость в верхнюю часть насоса при опускании поршня и надежно закрывать отверстие при его стремлении к верхнему положению. Небольшая подсказка: с подобными функциями прекрасно справляются устройства, напоминающие по форме клепку.

Вот мы уже почти и собрали насос для воды своими руками. Нужна удобная ручка, она закрепляется на кронштейне, жестко закрепленном на внешней стороне корпуса. Главное – плечо рычага должно быть таковым, чтобы удавалось без особых усилий поднять поршень. Место, за которое придется браться рукой, можно снабдить резиновой или силиконовой накладкой. Шток должен быть надежно скреплен с поршнем внутри, а его внешний конец – с помощью шарнира с окончанием длинной ручки. Теперь приводить в действие свой самодельный насос будет легко и удобно.

Изготовление такой конструкции, как ручной насос для скважины или колодца, волнует многих владельцев загородных коттеджей или дачных участков.

Имеющееся в продаже оборудование подобного типа отпугивает покупателя довольно высокой ценой и работает в основном от электричества, а это не всегда удобно при периодическом использовании воды. Нужная конструкция выбирается в зависимости от глубины колодца. Поэтому многие умельцы делают насос для скважины своими руками. Ниже будут описаны самодельные образцы подобного оборудования.

Устройство самодельного поршневого насоса для скважин

Рисунок 1. Схема поршневого насоса.

Прокачка воды через подобный агрегат осуществляется с помощью поршня, который укрепляется на штоке и свободно перемещается вверх и вниз по металлическому корпусу насоса. Внутри этого поршня установлены обратные клапаны, которые препятствуют возврату жидкости в скважину. Шток присоединен шарниром к ручке-рычагу. При нажиме на нее насос для скважины приводится в действие. В нижней части корпуса устройства присоединяется входной шланг, свободный конец которого опускают в скважину до водоносного слоя. С другой стороны корпуса приварена выходная труба: она расположена примерно в середине агрегата.

Такой насос можно использовать при глубине колодца не более 10 м. Его установка производится на расстоянии 80-100 см от земли. Для увеличения эффективности такого агрегата можно дополнительно установить недорогой покупной электрический насос, который должен иметь отдельный выход. Всасывающий шланг надо углубить в толщу грунтовой воды на 5-7 см. Это дает возможность бесперебойной работы устройства. Для подачи воды потребителю обычно используются запорный вентиль и система труб из металла или пластика. Если оснастить этот подъемник для воды дополнительным фильтром, то можно использовать жидкость не только для полива участка, но и для приготовления пищи и других нужд.

Изготовление поршневого, ручного насоса

Для того чтобы сделать для колодца на даче подобный агрегат из подручных материалов, можно воспользоваться следующей технологией:

Рисунок 2. Схема помпы поршневого насоса.

1. Вначале надо подобрать корпус для насоса. Для этого используют металлическую трубу нужной длины. Если есть возможность, то можно применить гильзу от дизеля или корпус гидроцилиндра. Длина трубы может быть порядка 600-800 мм при калибре не менее 8 см. Самое лучшее — это изготовить корпус из толстостенной трубки на токарном станке. При этом внутренние стенки насоса получаются гладкими. Если использовать металлический отрезок, то надо снять шабером все внутренние неровности. Корпус не обязательно делать круглым: он может иметь форму квадрата или быть многоугольным. Основное условие — он должен иметь одинаковое сечение по всей длине. Поршень насоса выполняют такой же формы, какую имеет внутренняя часть устройства.
2. Крышки для агрегата можно сделать из металла или толстой пластмассы. Можно использовать и дерево. Для этого хорошо подходит дуб или лиственница. Такой материал разбухает от воды и хорошо герметизирует зазоры между стенками ручного насоса. В верхней крышке делают отверстие под шток, а нижнюю — соединяют с клапаном и так устанавливают на место. В корпусе сбоку делается отверстие и приваривается выводной патрубок.
3. Поршень изготавливается из любого подходящего материала: металла, пластмассы или дерева. Главное условие заключается в том, что он должен иметь уплотнитель из резины, который обычно выполняется в виде кольца. Поршень должен передвигаться внутри корпуса насоса для скважины легко, без натяга. Его соединяют со штоком при помощи резьбы и запорной шпильки.
4. В качестве входной трубы можно применить шланги из жесткой резины, армированные металлической пружиной. Часто для этой детали применяют трубы из пластмассы или металла.
5. Самая важная деталь ручного насоса для скважины — это обратные клапаны. От их качества зависит производительность всего устройства. Они должны иметь достаточно прочную конструкцию, чтобы не дать воде вернуться во входной шланг. Притирке клапанов насоса надо уделить самое большое внимание, иначе жидкость будет просачиваться через них и возвращаться обратно в скважину или колодец. Для ручного насоса подойдут мембранные или шариковые обратные клапаны. Первый тип можно сделать из прочного куска резины. Ее укрепляют на входном отверстии клапана при помощи клепки или винтов и гаек. При использовании шарикового запора его делают из металла или пластмассы. Некоторые умельцы применяют для ручного насоса круглые клапаны из эбонита или стекла.
6. Выходной патрубок и шток подбираются такой длины, чтобы агрегат можно было заглубить на 0,5-1 м в скважину. Еще понадобится ручка на шарнире, которая должна быть присоединена к штоку (он делается из алюминиевой или дюралевой трубки). Для этого в выходной части подъемной штанги сверлят отверстие и вставляют болт, который проводят через ручку и закрепляют с другой стороны гайкой со стопорной шпилькой. Для самостоятельного возврата ручки в первоначальное положение к ее короткому концу присоединена пружина, нижняя часть которой укреплена на корпусе винтом.

Подобная конструкция ручного насоса для скважины используется на многих дачных участках и показывает себя достаточно надежной в работе (рис. 1).

Водяная помпа как еще один тип ручного насоса для скважин

Рисунок 3. Схема глубинного насоса.

Для создания подобной конструкции надо на строительном рынке купить медные трубки и эпоксидный клей. Достаньте старую тормозную камеру (можно применить и новую, но тогда ее придется приобрести) и, разобрав ее, заглушите все отверстия, за исключением одного: оно предназначено для штока (находится в верхней части будущей помпы). В противоположном конце тормозной камеры (внизу) проделывают дрелью несколько отверстий для клапанов. Затем берут отрезок купленной медной трубки (она должна иметь толстые стенки) и подбирают стальной шарик с диаметром, который чуть больше ее калибра. Трубку надо рассверлить на половину длины сверлом. Должно получиться отверстие меньше диаметра шарика. Его помещают в медную трубку (поперек просверленной дырки) и припаивают сверху отрезок медной проволоки. При подъеме воды шарик будет подниматься и открывать ей проход, а при давлении с верхней стороны этот же шарик будет закрывать проем. Медная проволока не даст ему выпасть из трубки.

Затем приступают к изготовлению обратного клапана, который делается по аналогии с вышеописанным входным запором. Отличие состоит в том, что между проволокой и шариком надо разместить пружину. Она нужна для прижима шара к отверстию. Работает эта деталь под давлением сверху и открывает отверстие.

Клапаны вставляют на место и укрепляют с помощью эпоксидного клея. Затем отрезают кусок автомобильной камеры и вырезают из нее круг. Из него будет сделана резиновая мембрана для помпы, а его диаметр должен соответствовать размерам тормозной камеры. В середине этого круга делают отверстие и приклеивают с обеих сторон шайбы эпоксидным клеем.

Для дальнейшей работы понадобится металлический штырь с резьбой, который надо вставить в шайбы и затянуть гайками. Полученная мембрана должна быть приклеена к тормозной камере снизу. Шток пропускают в отверстие вверху устройства и припаивают к нему ручку. Помпа готова к работе (рис. 2).

Такой агрегат имеет производительность больше, чем поршневая установка, но надежность ее работы зависит от качества резины, из которой изготовлена мембрана.

Как сделать простой глубинный насос своими руками?

Такой агрегат используют при глубине колодца более 12 м. По конструкции он напоминает поршневой тип. Для этого надо сделать из металла цилиндр для сбора воды и приобрести трубы и шланги, по которым она будет передвигаться, ручной привод и специальный поршневой блок.

Заборные металлические трубы устанавливают на уровне грунтовых вод с небольшим заглублением и выводят на поверхность. Там они укрепляются с помощью хомутов, и на их верхней части закрепляется прокладка. Самодельный цилиндр, который изготовляют на токарном станке из толстостенной металлической трубы, опускают в скважину таким образом, чтобы поршень устройства не доставал до нижней створки, которая делается в виде диска. Расстояние между ними должно быть 5-7 см. Верхний конец штока пропускают через прокладку и соединяют с ручным приводом. При подъеме и опускании этой штанги створки в трубах должны закрываться и открываться, а пространство над поршнем — заполняться жидкостью. Если вода выходит наружу, то этот объем заполняется воздухом, что способствует дальнейшему подъему жидкости по трубе вверх (рис. 3).

Для изготовления насоса для скважин применяют следующие инструменты и материалы:

• отрезок металлической трубы;
• тормозная камера;
• кругляк из пластмассы, дерева (для крышек поршневого насоса и его поршня);
• медные и дюралевые трубки;
• резина и автомобильная камера;
• металлические шарики и проволока;
• материал для обратных клапанов поршневого насоса;
• шланг из прочной резины или пластика, металлические или пластмассовые трубы;
• прокладки;
• пружины для ручки и стержень для штока помпы;
• эпоксидный клей;
• сварочный аппарат;
• токарный станок;
• электрическая дрель со сверлами;
• шабер;
• напильник, молоток, рулетка, линейка.

При самостоятельном изготовлении насоса для скважины надо точно придерживаться технологии его создания и правильно его установить на месте, и только тогда этот агрегат, сделанный своими руками, будет долго и надежно служить своему владельцу.

Вода на дачном участке требуется не только владельцам для соблюдения санитарно-гигиенических норм. Она необходима для полива растений, ухода за территорией и питомцами, освежения и купания в знойную летнюю пору. Согласитесь, что весь требующийся объем тяжело поднимать из источника вручную ведрами.

Однако есть способ облегчения нелегкой участи дачников – это самодельный насос для воды. Даже если нет средств для покупки насосного оборудования, вы можете стать счастливым обладателем полезного технического устройства. Чтобы его соорудить иногда достаточно буквально одной силы мысли.

Мы собрали и систематизировали для вас ценную информацию об изготовлении практически бесплатных самоделок. Представленные к рассмотрению модели прошли опробование на деле и заслуженно получили признание хозяев. Доскональное описание технологии изготовления дополнено схемами, фото- и видеоматериалами.

Этот насос скорее всего окажется самым простым и самым дешевым, ведь исходные материалы буквально бросовы, т.е. не стоят вообще ничего.

Для реализации задумки по его сборке необходимы следующие материалы:

• пластиковая бутылка с пробкой;
• пластиковая бутылка без пробки;
• кусочек пластиковой трубы подходящего диаметра;
• изливной шланг.

Для начала, необходимо изготовить лепестковый клапан.

Вынимаем прокладку из крышки пластиковой бутылки. Обрезаем по кругу, чтобы прокладка в диаметре стала меньше горлышка бутылки. При этом, нужно оставить нетронутым узкий сектор, около 15-20 градусов.

Сектор необходимо оставить такой ширины, при которой он сможет легко качаться, но не отрываться

В центре крышки от пластиковой бутылки сверлим отверстие, примерно 8 мм. Вставляем прокладку и завинчиваем обрезанное горлышко.

Цель ввинчивания горлышка – зажать мембрану и получить лепестковый клапан

В готовый клапан вставляем пластиковую трубу. Со второй пластиковой бутылки отрезаем верх. Должно получиться что-то похожее на заборную воронку. Закрепляем ее поверх пластиковой трубы.

На второй конец пластиковой трубы надеваем изливной шланг. Самый простой самодельный насос для откачки воды готов.

Конусообразная часть поможет жидкость открыть лепесток. Кроме того, не будет происходить удара клапаном о дно

Резким движением руки вверх-вниз заставляем жидкость подниматься по пластиковой трубе до излива. Дальше жидкость потечет самотеком.

Есть еще другие варианты:

Галерея изображений

Для использования поршневого насоса поверхностного или погружного типа необходим , которую также можно самостоятельно пробить как абиссинский колодец или пробурить.

Конструкция #2 – ручная помпа с прямым изливом

Очень простое устройство для перекачивания воды из бочки, . Достоинства такой конструкции: быстрота сборки, копеечная стоимость.

Необходимые детали:

• труба ПВХ д.50мм – 1шт.;
• муфта ПВХ д.50мм – 1шт;
• труба ППР д.24мм – 1шт.;
• отвод ППР д.24 – 1шт;
• заглушка ПВХ д.50мм – 2шт.;
• кусочек резины д.50мм, толщиной 3-4мм – 1шт;
• обратный клапан д.15мм – 1шт.;
• пустой баллон от силикона 330мл – 1шт;
• стяжной винтовой хомут – 1шт;
• винт-гайка или заклепка – 1шт;
• накидная гайка д.15 – 1шт.

Сборку всей конструкции начинаем с изготовления обратного клапана.

Сооружение обратного клапана. Готовим обратный клапан из заглушки Ø 50мм. Сверлим несколько дырок по периметру заглушки Ø 5-6мм. В центре сверлим отверстие подходящего диаметра для пары винт-гайка или заклепки.

С внутренней стороны заглушки накладываем резиновый диск Ø 50мм. Диск не должен затирать о стенки заглушки, но должен закрывать все просверленные отверстия. В центре стягиваем винтом-гайкой или заклепкой, шуруп не подойдет. Если возникли трудности с материалами или изготовлением, можно заменить на обратный клапан заводской готовности.

Что собой представляет заводского изготовления, применяемый для работы насосной станции, подробно описано в рекомендуемой нами статье.

Подготовка гильзы насоса. Длина гильзы должна быть соразмерной глубине колодца или емкости с водой. Обрезаем канализационную трубу ПВХ Ø 50мм нужной длины, с узкого конца. В раструб трубы вставляем только что изготовленный клапан. Для надежности крепим с двух сторон саморезами.

Для второго конца готовим заглушку с предварительно просверленным отверстием Ø 25мм. Это отверстие в заглушке делается по диаметру трубы ППР Ø 24. Большой точности не требуется, заглушка служит опорой скольжения.

Порядок сборки поршня. У пустого баллона от силикона отрезаем носик. Далее необходимо нагреть баллон и вставить в ПВХ гильзу так, чтобы диаметр баллона точно соответствовал диаметру гильзы. Насаживаем баллончик от силикона на клапан с обратной стороны стрелки (стрелка на обратном клапане показывает направление движения воды).

Лишний баллон отрезаем. Закрепляем накидной гайкой д.15.

Устройство штока насоса. Длина штока должна быть больше длины гильзы на 50-60 см. Нужно разогреть один конец штока и вставить обратный клапан. Стрелка на обратном клапане должна показывать внутрь штока. Пока труба окончательно не остыла, стягиваем винтовым хомутом.

Окончательная сборка помпы. В гильзу вставляем шток, сверху через муфту крепим заглушку (опора скольжения). В довершение, на конец трубы штока крепим отвод ППР 24мм. Осталось подсоединить шланг и можно качать воду.

Материал труб может быть любой, да и сечение не обязательно круглое. Важно подобрать к гильзе подходящий поршень

Отвод служит опорой для руки. Для удобства можно взять тройник и одну сторону у него заглушить.

Конструкция #3 – ручная помпа с боковым изливом

В предыдущей конструкции есть один, но существенный недостаток. Излив двигается вместе со штоком. Эта конструкция не намного сложнее, но гораздо удобнее.

Гильзу необходимо усовершенствовать. Добавить в конструкцию тройник ПВХ д. 50мм с отводом 35 градусов. Тройник необходимо вставить в верхнюю часть гильзы. В штоке, около поршня, сверлим несколько дырок большого диаметра, главное, не перестараться и не нарушить жесткость всей конструкции.

Поршень двигаясь вверх выталкивает жидкость в выходную трубу. Верхняя крышка служит опорой тяге поршня

Теперь вода начнет изливаться в пространство между штоком и гильзой. При движении поршня вверх вода начнет поступать в излив.

Конструкция #4 – поршневой скважинный насос

Эта конструкция насоса подходит для скважин не более 8-ми метров. Принцип действия основан на разрежении, создаваемом поршнем внутри цилиндра. Полезная самоделка способна стать отличной альтернативой , поможет решить проблемы добычи воды для обслуживания дачного участка.

В таких насосах верхняя крышка либо отсутствует, либо имеет щелевидное отверстие, так как шток жестко связан с ручкой

Необходимые материалы:

• труба металлическая д.100мм., длина 1м.;
• резина;
• поршень;
• два клапана.

Производительность насоса напрямую зависит от герметичности всей конструкции.

Подробное описание процесса изготовления поршневого насоса для использования на дачном участке вы найдете в одной из нашего сайта.

Шаг #1: Устройство гильзы агрегата

Для изготовления гильзы насоса необходимо обратить внимание на внутреннюю поверхность, она должна быть ровной и гладкой. Хорошим вариантом может стать гильза от двигателя грузового автомобиля.

Снизу к гильзе нужно приварить стальное днище по диаметру оголовка скважины. В центре днища устанавливается либо лепестковый клапан, либо заводской.

Для верха гильзы изготавливается крышка, хотя эта деталь больше эстетическая, можно обойтись и без нее. Нужно обратить внимание на то, что отверстие для штока поршня делается щелевидным.

Шаг #2: Сооружение поршня насоса

Для поршня необходимо взять 2 металлических диска. Между ними проложить не очень толстую резину 1см, немногим большего диаметра чем диски. Далее диски стягиваем болтами.

В результате резиновый диск зажмется и должен получиться сэндвич из металла и резины. Смысл в том, чтобы по краю поршня создать резиновый обод, который сформирует необходимое уплотнение поршень-гильза.

Осталось установить клапан и приварить ухо для штока.

Шаг #3. Изготовление лепесткового клапана из резины

Лепестковый клапан состоит из резинового диска не очень большой толщины. Размер диска должен быть больше впускных отверстий. По центу резины сверлится отверстие. Через это отверстие и прижимную шайбу резиновый диск крепится поверх впускных отверстий.

При засасывании края резины приподнимаются, и вода начнет поступать. При обратном ходе создается прижимное давление: резина надежно перекрывает впускные отверстия.

Шаг #4: Окончательная сборка и установка

Желательно на оголовке скважины и в днище гильзы насоса нарезать резьбу. Резьба позволит легко снимать насос для обслуживания и сделает установку герметичной.

Устанавливаем верхнюю крышку и крепим ручку к штоку. Для комфортной работы конец ручки можно обмотать изолентой или веревкой, прокладывая виток к витку.

Ограничение по глубине скважины связано с теоретической невозможностью создать разряжение более 1 атмосферы. Если скважина глубже, придется модифицировать насос до глубинного.

Конструкция #5 – глубинный поршневой насос

Отличие от обычного поршневого насоса состоит в том, что гильзу насоса необходимо установить на глубину скважины. При этом длина штока получается более 10 метров.

Гильзой такого насоса может служить ствол скважины, а роль пружины выполнять подвешенный груз (+)

Решить эту проблему можно двумя способами:

1. Изготовить шток из более легкого материала, например, алюминиевой трубы.
2. Изготовить шток из цепи.

Для второго варианта необходимы пояснения. В этом случае шток получается не жесткий. Днище гильзы соединяют с днищем поршня возвратной пружиной.

Конструкция #6 – американский или спиральный тип

Спиральный насос использует энергию течения реки. Для работы должны быть соблюдены минимальные требования: глубина – не менее 30см, скорость течения – не менее 1,5 м/с.

Вариант 1

Необходимые материалы:

• гибкий шланг д.50мм;
• несколько хомутов по диаметру шланга;
• заборник – ПВХ труба д. 150мм;
• колесо;
• трубный редуктор.

Главной трудностью в таком насосе является трубный редуктор. Такой можно найти в списанных ассенизаторских машинах или раздобыть с заводского оборудования.

Для большей эффективности к насосу крепится крыльчатка

Гибкий шлаг с помощью хомутов крепиться к колесу по спирали. На один конец присоединяется заборник из ПВХ трубы д. 150мм. Второй конец шланга надевается на трубный редуктор.

Вода забирается водозаборником и двигается по спирали, создавая необходимое давление в системе. Высота подъема зависит от скорости течения и глубины погружения заборника.

Вариант 2

Необходимые материалы:

• гибкий шланг д.12мм (5);
• бочка пластиковая д.50см, длина 90см (7);
• пенопласт (4);
• крыльчатка (3);
• втулочная муфта (2);

В дне бочки вырезаем заборное отверстие. Внутри бочки необходимо плотно по спирали уложить шланг и подсоединить к втулочной муфте.

Для придания плавучести внутрь бочки необходимо вклеить поплавки из пенопласта. В довершении прикрутить крыльчатку.

Для такого варианта конструкции сливной шланг должен быть 25 мм. в диаметре.

Конструкция #7 – насос на энергии волн

Как видно из названия, такие насосы используют энергию волн. Конечно, на озерах не такие уж большие волны, но зато насос работает круглосуточно и способен за сутки накачать до 20 кубометров.

Вариант 1

Необходимые материалы:

• поплавок;
• гофрированная труба;
• два клапана;
• мачта крепления.

Поплавок представляет собой трубу, бревно, подбирается в зависимости от жесткости гофрированной трубы, опытным путем.

Гофрированная труба может быть из пластика или металла. Вес бревна нужно подбирать экспериментально

В гофрированную трубу монтируются два клапана, работающих в одном направлении.

При движении поплавка вниз гофрированная труба растягивается, в итоге происходит забор воды. Когда поплавок движется вверх, гофра сжимается и выталкивает воду вверх. Поэтому поплавок должен быть достаточно тяжелый и большой.

Вся конструкция жестко крепится к мачте.

Вариант 2

Эта конструкция отличается от первого варианта тем, что гофрированная труба заменена тормозной камерой. Данная схема, основанная на диафрагме, очень часто применяется в выполненных своими руками простых насосах для воды. Такой насос достаточно универсальный и может получать энергию от ветра, воды, пара, солнца.

Тормозную камеру следует разобрать и оставить только два отверстия для клапанов.

Изготовление подходящих клапанов – отдельная задача.

Необходимые материалы:

• медная или латунная трубка;
• шарики немногим большего диаметра – 2шт.;
• пружинка;
• медная полоска или пруток;
• резина.

Для впускного клапана отрезаем трубку и рассверливаем таким образом, чтобы шарик плотно сидел на трубке. Необходимо добиться, чтобы шарик не пропускал воду. Для того чтобы шарик не выпал, сверху припаиваем проволоку или полоску.

Конструкция выпускного клапана отличается от впускного наличием пружинки. Пружинку необходимо установить между шариком и медной полоской.

Из резины вырезаем диафрагму по размеру тормозной камеры. Для привода диафрагмы нужно просверлить отверстие в центре и протянуть шпильку. Клапана вставляем снизу тормозной камеры. Для герметизации можно воспользоваться эпоксидным клеем.

Шарики для клапанов лучше найти не металлические, так они не буду подвержены коррозии.

Вариант 3

Опираясь на конструкцию двух предыдущих вариантов можно задуматься о сооружении более совершенной модели.

Для этого насоса необходимо забить четыре кола (1) в дно водоема. Затем изготовить поплавок из бревна. В бревне нужно сделать запилы, чтобы при качании на волнах оно не вращалось.

Ограничители хода бревна (3) и (4) прибивают таким образом, чтобы бревно при максимальном движении не повредило шток насоса (5).

Конструкция #8 – устройство из стиральной машины

Зачастую в хозяйстве остаются детали или даже целые агрегаты от старых вещей. Из уже ненужной стиральной машины можно извлечь центробежный насос. Такой насос отлично подойдет для откачки воды с глубины до 2 метров.

Необходимые материалы:

• центробежный насос от стиральной машины;
• лепестковый клапан от стиральной машины или самодельный;
• заглушка, бутылочная пробка;
• шланг;
• желательно разделительный трансформатор.

Если используется готовый клапан от стиральной машины, то его необходимо доработать. Одно отверстие нужно заглушить, например с помощью бутылочной пробки.

Лишние отверстия насоса необходимо заглушить. Если корпус металлический – заземление обязательное

Лепестковый клапан подсоединяем к шлангу и опускаем в приямок или колодец. Второй конец шланга подсоединяем к насосу. Чтобы система начала работать, необходимо заполнить водой шланг с клапаном и сам насос. Осталось подключить трансформатор, и насос готов к работе.

Конструкция #9 – водяной насос из компрессора

Если у вас уже , есть воздушный компрессор, не спешите приобретать водяной насос. Его с успехом заменит конструктивно простое эрлифтное устройство.

Необходимые материалы:

• изливная труба д.20-30мм.;
• труба для воздуха 10-20мм.;

Принцип действия насоса, очень прост. В изливной трубе необходимо просверлить отверстие, расположить их нужно ближе ко дну. Отверстие должно быть в 2-2,5 раза больше по диаметру трубы для воздуха. Остается вставить воздушную трубу и подать давление воздуха.

Один из самых эффективных и простых насосов, не забивается и собирается за 5 минут

Эффективность такого насоса зависит от высоты уровня воды, глубины водоема, мощности компрессора (производительности). КПД составляет около 70%.

Конструкция #10 – шестеренная водяная машина

Сердце такой конструкции – это шестеренные насосы для нагнетания масла от сельхоз- или грузовой техники. Похожие характеристики у силовой установки гидроусилителя руля от КрАЗ.

Характеристики агрегата:

• рабочий объем насоса – 32 см 3 ;
• максимальное давление – 2,1 Атм;
• рабочая частота вращения – 2400 об/мин;
• максимально допустимая частота вращения – 3600 об/мин;
• номинальный прокачиваемый объем – 72 л/мин.

К такому насосу, при возможности подсоединяют двигатель от стиральной машины. Двигатель бытовой техники имеет ряд преимуществ: работает от однофазной сети 220В, имеет пусковую систему (конденсатор).

Шестеренные механизмы бывают лево- и правосторонние, нужно обратить внимание на направление стрелки на корпусе

Для получения необходимых оборотов, возможно, потребуются шкивы и ремень. Достоинство шестеренчатого насоса в том, что шестерни способны создать необходимую всасывающую силу даже без предварительного заполнения водой.

Единственное замечание: после работы насоса для предотвращения коррозии стальных шестеренок, необходимо дать поработать насосу в холостую около 20 минут.

Конструкция #11 – насос из велосипедного колеса

Производительный насос на основе двух колес.

Необходимые материалы:

• канализационные трубы и отводы ПВХ;
• велосипедное колесо;
• нейлоновая веревка;
• небольшой шкив;
• несколько поршней;
• крепежная штанга.

Принцип действия этого насоса похож на работу драглайна.

Для начала необходимо соорудить из гильзу, которая будет погружена в воду. На верхнюю часть гильзы надевается отвод, через который будет стекать вода. Далее устанавливаем снизу малый шкив (подойдет обод колеса от тачки), а сверху велосипедное колесо.

По всей длине веревки крепим серию поршней, предварительно пропустив через гильзу. Веревка должна охватывать шкив и велосипедное колесо.

Устройство весьма эффективное, особенно если использовать велосипедный привод. Ногами крутить будет намного легче.

Вращая велосипедное колесо, каждый поршень на веревке захватывает воду и как на лифте поднимает вверх. Водяной столб изливается в отвод.

Конструкция #12 – “самоделка” для небольшого ручья

Этот насос может обходится сверхмалым количеством энергии. Конечно хорошо, если есть река или озеро. Но что делать, если летом река сильно мелеет? Поможет насос качельного типа.

Основная часть конструкции – это два ковша жестко связанные между собой через блоки (4). От ручья необходимо сделать водоотвод из оцинкованной стали (3). Для того чтобы уменьшить износ, под него подкладывают кусок пластика. Водоотвод жестко связан поводком с веревкой (5).

Всю систему необходимо отрегулировать таким образом, чтобы при наполнении одного ковша, водоотвод перемещался на второй ковш. Энергия ковшей посредством кривошипа (8) передается на насос (10).

Конструкция #13 – фитильный насос Шухова

Русский изобретатель Шухов прославился многими сооружениями, в числе которых радиобашня в Москве. Ниже будет рассмотрено еще одно его изобретение – водяной насос.

В работе насоса используется специальная веревка. Эта веревка состоит из плетенных хлопчатобумажных нитей общей толщиной 5-6 мм, заключенных в оболочку. Нить пропущена через шкивы.

Когда происходит движение, веревка намокает и наматывается на шкивы. Шкив (5) с помощью пружины (4) с усилием прижимает веревку к шкиву (3). Отжатая вода стекает в лоток (7). На рисунке «в» показаны сечения шкивов (3) и (5) соответственно.

Для работы всей системы необходим электродвигатель всего 5-10 ватт. Обычно, такие двигателя имеют 1500 об/мин.

Для снижения оборотов и увеличения усилия можно применить червячную передачу, показанную на рисунке «в». Ее вполне возможно изготовить вручную. Для этого необходимо найти подходящее зубчатое колесо, а червяк сделать из проволоки. Небольшие усилия на валу допускают неточности изготовления.

Ролик #3. Принцип работы элементарного насоса – эрлифта:

Представленные варианты самодельных насосов для откачки воды выполнены из подручных средств, зачастую даже не имеющих стоимости. Вся прелесть состоит в том, что каждая конструкция совершенно открыта для дальнейших усовершенствований и модернизаций. Так что ваш насос наверняка будет уникальным изделием.

Конечно, соорудить на дачном участке, ручные насосы не помогут, но избавят от приложения внушительных физических усилий, требующихся для забора и транспортировки воды к месту использования.