Обрезка живой изгороди. Живые изгороди

Если садовод хочет чтобы его живая изгородь была здоровой, пушистой и украшала сад, нужно обязательно проводить регулярную формовку растений. Стрижка кустарников – это неотъемлемое мероприятие ответственного садовода. Правильная стрижка способствует укреплению корневой системы, листьев и веток кустарников. Кроме того, стриженые изгороди смотрятся эстетично и дополняют .

Различные варианты фигурной стрижки живой изгороди

Молодую живую изгородь следует стричь не чаще одного раза в год. Делается это в начале весны или в конце осени. Когда кустарник растет на участке более двух лет, то частота формовки увеличивается по необходимости, примерно 2-4 раза в течение года.

Стрижка живой изгороди молодого возраста лучше всего получается острыми садовыми ножницами или секатором. Малый инструмент в виде секатора лучше подходит для подрезки небольших насаждений, а садовые ножницы для высоких кустов. При формовке ручными инструментами уходит больше времени. Однако это позволяет делать стрижку аккуратнее и сохранить больше целых листьев. Для рослых растений обычно используют электроинструменты.

Специальный электроинструмент для стрижки изгороди

Можно воспользоваться кусторезом или электрическими ножницами. В отдельных случаях используют бензопилу. Как и с ручными инструментами, садоводу следует убедиться, чтобы лезвия электроинструментов были острыми и не расщепляли ветки.

Для придания зеленой изгороди декоративной формы используют специальные проволочные каркасы, предварительно окрашенные в яркий цвет. Для простых форм в виде квадрата можно применить натянутую проволоку или строительный жгут.

Следует знать: Садоводы высаживают формированные и не формированные кустарники. Обе разновидности нужно обрезать в первые годы роста. Далее не формированные разновидности изгородей стричь необязательно. Исключением служит сильное и нежелательное разрастание веток.

Стрижка в первый год роста

Нельзя оставить без внимания инструкцию по первой формовке живых изгородей.

Варианты формовки живой изгороди на участке

От неё зависит будущий внешний вид, укоренение, а также быстрый рост и развитие кустов. Живую изгородь классифицируют на хвойные и лиственные породы. Следует вкратце рассказать про их стрижку.

Лиственная живая изгородь

Если изгородь достаточно разветвлённая, то её обрезку делают на уровне 30 см от земли. На изгороди с малым количеством побегов обрезка делается на уровне 15 см от земли. Обязательно удаляются засохшие, обломанные или отличающиеся от остальных, побеги.

Процесс стрижки лиственной живой изгороди

Изгородь, посаженную в весеннее или летнее время года, следует сразу подстричь. Но если , то стрижку следует отложить до ранней весны.

Читайте также

Оригинальные фигуры для дачи и садового участка

Хвойная живая изгородь

Обычно высаживаются те хвойные растения, которые уже имеют сформированную крону и не требуют стрижки в первый год роста. Однако если у зеленой изгороди из кустарников наблюдается мало побегов, то её можно обрезать в середине или в конце лета. Побеги, которые располагаются на макушке растения, обычно обрезают на 15 см. Что касается боковых побегов, то их можно укоротить на 8-10 см. Но и удаление сухих и поврежденных веток обязательно.

Время для стрижки

Если у дачников в саду имеются красивые, стриженые изгороди, то можно быть уверенными, что они подвергаются регулярному уходу. Правильная стрижка живой изгороди – это залог её здоровья и декоративной внешности.

Совет: лиственных пород нельзя стричь раньше, чем через год после высадки.

Разновидности стрижек

Формирующие

Такие виды стрижек используются для придания определенной формы зеленой изгороди. К свободно растущим разновидностям также применяется формирующая стрижка, но она зависит от декоративных свойств растения.

Поддерживающие

Поддерживающие виды стрижек проводятся для профилактических целей. Параметры стрижки зависят от освещенности участка, равномерного роста и цветения изгороди.

Омолаживающие

Омолаживающие стрижки проводятся для стимуляции роста новых стеблей и побегов у долголетних кустарников.

Восстановительные

Такие виды стрижек помогают восстановить способности к росту. Применяются для кустарников, перенесших различные болезни или находящихся в запущенном состоянии.

Санитарные

Профилактическая стрижка применяется для предотвращения болезней и поддержки форм кустарников. Самый частый и обязательный вид стрижки. Данную стрижку можно проводить раз в месяц, за исключением зимнего периода.


В санитарную стрижку входит удаление сухих веток и листьев, поддержка формы растения, удаление поврежденных побегов и веток.

Смотреть на обычные заборы, какими бы ни были они красивыми, удовольствие сомнительное. Для того чтобы они выглядели привлекательнее их декорируют всеми возможными способами. Один из самых действенных — живая изгородь. С ее помощью можно не только закрыться от посторонних взглядов, но и уменьшить количество пыли на участке, а также понизить уровень шумов. Но это возможно, если зеленый забор будет достаточно высоким и плотным.

Виды живых изгородей и растения для них

По высоте живая изгородь может быть низкой — до 50 см, средней от 60 см до 150 см, и высокой — выше 160 см. По составу растений — хвойной, лиственной, цветущей, по типу расположения — однорядной или двухрядной. Все они могут быть стрижеными, а могут — свободнорастущими. Только перечень видов говорит о большом разнообразии, а еще живой забор могут составлять из разных растений. Тип живой изгороди подбирается в зависимости от ее назначения.

Низкая

Низкая живая изгородь называется еще бордюром. Она достигать может в высоту полуметра. Чаще всего используется как живое зеленое обрамление для цветника или клумбы, для обозначения зон на участке, просто с целью декоративного оформления. В этом случае выбирают из кустарников, некоторых травянистых или цветущих растений. Для стриженных живых изгородей небольшой высоты подойдут:

Если бордюр (низкая живая изгородь) планируется свободнорастущий, можно посадить:

Это только некоторые из возможных вариантов, но названные растения формируют плотную стену из листьев и цветов, относительно легки в уходе, могут расти в средней полосе России. Только перед окончательным выбором обязательно уточните районирование выбранного растения, а также условия и особенности его выращивания. Выбирайте по типу и кислотности почв, а также по сложности ухода и подверженности заболеваниям.

Если живая изгородь будет расти возле дома постоянного проживания, за ней возможен более внимательный и тщательный уход, Потому можно подбирать из чуть более капризных сортов. На дачу же однозначно необходимо выбирать неприхотливые растения. Это принцип сохраняется и при выборе растений и для средних и высоких зеленых ограждений.

Средней высоты

Если требуется ограждение из растений высотой до 1,5 метров, говорят именно об изгороди. В ней можно использовать как цветущие, так и плодоносящие кустарники, некоторые виды деревьев. Если такая изгородь выполняет защитную функцию, в ней можно использовать колючие кустарники — барбарис, шиповник, высокие розы, кизил. Кроме названных уже растений без обрезки можно еще посадить:

• плодоносящие — ирга, кизил, лещина, жимолость (обыкновенная, синяя, татарская), смородина золотистая, пираканта Ярко-красная;
• цветущие — сирень, форзиция, чубушник, гортензия, боярышник, дерен, акация желтая
• с плотной листвой — бирючина, бересклет, кизильник, вечнозеленый самшит, спирея Вангутта;
• хвойные — туя западная, ель канадская, зеленая, голубая, пихта сибирская, тис ягодный, можжевельник;

Зеленая изгородь часто используется только для маскировки основного забора или дополняет его. В таких случаях можно поверхность забора можно использовать как опору для растений — это если его необходимо замаскировать полностью.

Один момент: если вы собираетесь закрыть растениями вам придется очень сильно постараться: он очень сильно нагревается на солнце, из-за чего все растения на приличном расстоянии просто сгорают. Если вы все-таки планируете высадить живую изгородь, вам придется как-то ограждать растения от жара. Хотя-бы сбить деревянные щиты, которые временно будут стоять вдоль линии посадки, отражая жар.

Высокие — живые стены

Для высоких живых изгородей (более 1,5 метра) чаще используются растения, хотя и некоторые высокорослые кустарники вполне могут вырасти до 2 метров и выше:

• вечнозеленые и хвойные — ель, пихта, туя, тис, можжевельник (коллоновидный, средний, китайский), высокие сорта вечнозеленого самшита, кипарисовик горохоплодный;
• плодовые деревья и ягодные кустарники — яблоня ягодная, алыча, ирга (татарская, колоскоцветковая), крушина, калина;
• листопадные — липа мелколистная, дуб черешчатый, клен;
• цветущие — сирень (высокорослые сорта), жимолость, чубушник;

Быстрорастущие растения для живой изгороди

Очень красивы изгороди из растений, но на формирование полноценного ограждения уходят годы. Особенно долго и медленно растут хвойные. Например, туя будет расти до высоты 1,5 м около 5 лет, а тис ягодный вообще 8, но зато они радуют глаз круглый год. Некоторые кустарники прибавляют в росте за год больше других — от 50 см до 1 метра, их и можно использовать для высадки и быстрого формирования живого забора.

• сибирский борышник Crataegus sanguinea с желтыми цветками — до 1 метра в год;
• кустарниковые ивы;
• ежевика, шиповник, плетущиеся розы (требуется опора);
• разлапистая лещина — до метра и более за год;
• пузыреплодник калинолистный — при благоприятных условиях побеги вырастают до 1 м;
• дерен.

Посадка живой изгороди и уход

Создание зеленого ограждения начинается с выбора растений. Обратите внимание, что все они должны быть одновозрастными. Только так можно сформировать ровную шеренгу. Если это будут лиственные растения, возраст саженцев — 2-3 года, если хвойные — 3-6 лет. Если высадка планируется на затененном участке возраст растений для посадки в изгородь больше — 7-8 лет. В таких условиях они растут очень медленно, а более-менее взрослые растения сразу дадут некоторый вид.

Тип изгороди	Расстояние между растениями в ряду	Расстояние между рядами
Высокая стриженая изгородь (2-6 м)	0,8 - 1,2 м	1 м
Средняя стриженая изгородь (от 0,6 до 1,5 м)	0,4 - 0,6 м	0,8 - 1 м
Свободно растущая высокая изгородь (от 2 до 6 м)	1 - 2 м	2 - 3 м
Свободно растущая средняя (0,6 - 1,5 м)	0,8 - 1 м	1 - 1,5 м

Расстояния посадки растений в живой изгороди

В средней полосе и ближе к северу высадку начинают весной, в южных можно высаживать и под зиму — осенью. Начинается все с формирования посадочных траншей.

• По нанесенной разметке выкапывают траншеи глубиной 50-60 см.
• Насыпают слой плодородной почвы подходящего состава.
• На требуемом расстоянии (смотрите таблицу выше) раскладывают саженцы с завернутой корневой системой. Разворачивают ее непосредственно перед посадкой.
• Чтобы растения хорошо прижились, имеющийся ком земли разбивать не нужно. Вокруг корневой системы насыпается и уплотняется грунт. Как именно высаживать: заглублять или, наоборот, садить на возвышенность — зависит от вида растения. Уточняете до работ.
• Сразу после посадки растения поливают, а почву присыпают мульчей — торфом, перегноем, измельченной корой. Это позволит сохранить влагу.

Далее первый год уход состоит в регулярном поливе, рыхлении почвы, удалении сорняков, периодическом удобрении. Все мероприятия прописаны в рекомендациях по уходу за конкретным видом растения. Вот их и необходимо соблюдать.

По осени может понадобиться подрезка. Даже если изгородь свободно растущая, не значит, что ее не нужно формировать. Ей не нужно придавать правильную геометрическую форму, а подрезка для нее также обязательна, как и для стриженой.

Правила подрезки неформованной живой изгороди

Как уже говорили, даже свободно растущая зеленая изгородь требует подрезки. Первую проводит сразу после посадки. При этом образуются мощные боковые побеги, и к концу лета кусты становятся более ветвистыми. Вторая подрезка — идет осенью и далее на протяжении 3-4 лет кусты подрезают довольно коротко, пока не будет достигнута требуемая густота побегов.

Один из эффективных способов — подрезка методом порослевой культуры. Она использует способность всех лиственных кустарников активизировать спящие прикорневые почки. Этапы подрезки первого года показаны на фото ниже.

При посадке слабые, тонкие побеги обрезаются практически полностью, а сильные укорачиваются до первой сильной почки. К осени появятся новые побеги из корня, а оставленные по весне дадут новые.

Когда остановится сокодвижение, все побеги низко обрезаются, остаются короткие пеньки. Форма обрезки — как на фото — по дуге. За второй сезон куст станет гораздо более плотным, появится несколько новых побегов от корня, от «старых» будут уходить по две-три мощных ветки.

На третий год и далее в течении еще 2-3 лет, обрезка производится по тому же принципу, что и во второй год, только подрезаются ветки на 3-4 см выше, чем в предыдущий год. Далее подрезка тоже идет сильная, но срезается примерно 3/4 длины. Эта методика хороша для тех кустарников, которые формируют цветочные почки на концах молодых побегов.

По этому принципу можно очень быстро сформовать плотную изгородь из бордюрных — низкорослых растений, а также из некоторых среднерослых:

• лапчатка кусарниковая;
• роза морщинистая;
• гортензия метельчатая;
• рябинник рябиннолистный;
• дерен белый (декоративные сорта);
• Спиреи Вагнута, японская;

Недостаток этого метода в том, что он сильно активизирует образование прикорневых побегов. Очень агрессивные сорта могут давать обильную поросль на расстоянии нескольких метров от куста. Потому желательно еще при посадке ограничить корневую зону, вкопав лист асбеста, пластика, метала.

Стрижка живой изгороди

Многие начинающие садоводы полагают, что перед началом формовки изгороди, ей необходимо дать вырасти. Повременить год-два можно только с хвойными, лиственные необходимо обрезать сразу после посадки, а потом — осенью, иначе через 2-3 года свободного хаотичного роста что-либо сделать с растением будет или очень сложно или даже невозможно.

Перед тем, как начинать формовку, вам необходимо выбрать форму. Обратите внимание, что живые изгороди с прямой верхней частью приходится часто стричь, иначе они теряют свою декоративность. А так как в верхней зоне рост самый активный, то именно тут и нарушается идеальность линий в первую очередь, в то время как на боковых поверхностях они еще в норме. Если проводить регулярную стрижку нет возможности или желания, выбирайте форму с округлой или треугольной верхней частью. Даже при пропущенном сроке стрижки они выглядят нормально.

Как обрезать живую изгородь для формирования «скелета» — первые два этапа

В первый год все побеги укорачиваются на значительную часть высоты. Если это растения, которые продаются с оголенным корнем в связках, их можно обрезать на половину длины, если высаживались контейнерные растения, обрезается до 1/3 высоты, или не срезается она совсем. По осени куст выглядит как на фото, рисунок вверху справа. При сильной обрезке стимулируется образование новых побегов, потому уже к концу лета кусты становятся намного гуще. На этом первый этап закончен.

Второй этап состоит в формировании скелета. Если заглянуть внутрь уже сформированной изгороди, увидим мощный каркас из оголенных побегов, от которых идут в большом количестве молодые, с обильной листвой. Именно этот каркас и необходимо сформировать. При этом он должен быть достаточно густым, чтобы поверхность была плотной и непрозрачной. Процесс начинают уже на второй год после высадки, и продолжают на протяжении 2-3 лет. В этот период частота обрезки может составлять до 4-5 раз за сезон.

Задача — добиться требуемой густоты «скелета». Обрезку делают по выбранной форме. На фото — пример формирования каркаса. Такой обрезки необходимо придерживаться при любой конечной форме, только поднимая или опуская вершину треугольника — в зависимости от того, насколько длинной и узкой планируется ограда. Если она будет более широкой, вершину немного опускают, если нужна узкая и высокая — ее приподнимают, а основание делают уже. Год от года обрезку делают чуть выше, буквально на 3-4 см. В результате чего активно прорастают новые побеги, а те, которые были образуют все новые развилки, скелетные ветки становятся все более разветвленными.

После того, как требуемая густота побегов достигнута, начинают выгонку в высоту. Это и есть третий этап. На нем высоту обрезки поднимают более активно — на 5-10 см за раз. Активно растущие вверх побеги обрезают до тех пор, пока не получают требуемую густоту боковых побегов. Заполнение листвой должно быть плотным. При условии, что обрезка проводится несколько раз за сезон, рост получается довольно активный. Одновременно образуются и новые побеги, но их уже не так много, как до того.

Третий этап формирования живой изгороди — выгонка в высоту

Частота обрезки зависит от вида растений:

• сливы и боярышник стригут с мая о октябрь раза три-четыре;
• туи, можжевельник, кизильник, снежноягодник, барбарис — один раз летом (июль-август), один раз в октябре.

Обрезку проводите так, чтобы наряду с вытяжкой вверх формировалось боковое заполнение. Чтобы не было просветов лучше «поднимать» куст медленнее. Потом исправить будет сложнее.

Окончательный этап формирования — придание требуемой формы

Последний этап — придание желаемой формы. Далее уже регулярная стрижка, поддерживающая форму.

Для этого типа изгородей очень хороши в наших условиях:

• терен;
• оттавский барбарис;
• кроваво-красный боярышник;
• кизильник блестящий;
• снежноягодник белый.

Живая изгородь из ивы

Из ивы можно вырастить совершенно особую зеленую изгородь. Ее можно сплести из свежесрезанных веток ивы, которые просто закапывают в грунт. Принимается такая посадка с очень большой вероятностью. Ветки даже можно воткнуть с обоих концов, сформировав дугу. Ива пустит корни с двух концов сразу. Чтобы ускорить процесс, верхушку побега обрезают, надрезают кору вдоль в двух местах на пару сантиметров. Таким образом подготовленный побег втыкают в землю.

Используя эту особенность можно сплести изгородь, которая чрез несколько недель зазеленеет. Подготовленные побеги заглубляют на 15 см, землю вокруг плотно обжимают, посадку поливают. Чтобы выглядело все более привлекательно — не торчали подсохшие концы веток — прутья изгибайте. В местах пересечения их можно переплетать между собой, а можно связывать. Если ветки слишком тонкие, можно использовать по два прутика, а также периодически ставить подпорки, которые будут удерживать на месте.

Недостаток такой изгороди в том, что она имеет декоративный вид только несколько лет. После побеги деревенеют, зелень практически исчезает. Но ограда от этого не становится менее надежной. Даже наоборот, через такую стену тяжело прорваться — сплетены ветки жестко.

Зеленый забор за пару недель

Если ждать, пока вырастут кустарниковые или деревья долго, то травянистые растения растения дают обильную зелень уже через пару недель. Этим можно воспользоваться, если необходимо задекорировать неприглядную стену или часть забора, которая находится на виду.

Делают деревянную решетку, в которую боком вставляют квадратные контейнеры с высаженными растениями. Чтобы грунт не выпадал из них, контейнеры закрыты черным агроволокном. В нем проделано совсем небольшое отверстие, в которое и выглядывает растение.

На хорошо освещаемых поверхностях при достаточном поливе очень скоро стена или ограда станет зелено-мохнатой. При желании можно таким образом выкладывать живые картины — используя растения с листвой разного цвета.

Фото живых изгородей из разных растений

Часто даже по общей фотографии растения трудно представить, как оно смотрится в изгороди. Мы постарались найти самые популярные и декоративные растения. Причем это фото живых изгородей, а не просто растения.

Изгородь из боярышника — свободно растущая и стриженая

Разные виды кизильника. Один хорош для стриженого живого забора, другой — для свободно растущего

Теперь несколько примеров того, как можно использовать контейнерные посадки для декорирования стены или забора.

Красиво, легко реализуется другой вариант — из агроволокна сшитые мешки, которые висят на заборе

Специальные «рамки» и соответствующее освещение, и даже ночью стена будет выглядеть волшебно

Освоение дачного участка обычно начинается с обозначения его границ. Многие окружают усадьбу высокими глухими заборами, но есть и другой способ отгородиться от улицы — это живая изгородь из стриженых или свободно растущих кустарников!

Живые изгороди улучшают микроклимат участка. Стена из кустарников довольно эффективно защитит усадьбу от ветров, но, будучи проницаемой для движения воздуха, не создаст перепадов давления и губительных для растений воздушных воронок, которые обычно образуются возле сплошных заборов. Корни растений, в отличие от фундаментов заборов, не препятствуют оттоку грунтовых вод. Густые высокие живые изгороди неплохо спасают от шума, служат надежным барьером для пыли и выхлопных газов вблизи оживленных магистралей. Плотная стена из колючих растений — практически непреодолимое препятствие для посторонних лиц, пытающихся попасть на огражденную территорию.

Существует два вида живых изгородей - формованные и неформованные. В первом случае растения регулярно обрезают для придания им определенной формы, во втором - обходятся без стрижки, позволяя саженцам развиваться свободно. Второй вариант менее трудоемкий. Густую нестриженную изгородь высотой 2 м можно вырастить за 2-4 года, в то время как на создание формованной живой изгороди такой же высоты потребуется не менее 4-6 лет. Увы, неформованная живая изгородь занимает много места (ширина может достигать 4 м) и для маленьких участков противопоказана. Формованная изгородь компактна (не более 1 м в ширину) и подходит для любых участков. Оба типа изгородей в первые годы после посадки требуют обрезки.

На заметку

Посадка живой изгороди обойдется намного дешевле, чем строительство солидного забора.В особенности если выбрать растения, которые можно размножить самостоятельно, а не покупать в садовом центре.

Когда сажать?

Живую изгородь из лиственных растений, выращенных в контейнерах, можно сажать в течение всего сезона - с весны до осени.

Растения с открытой корневой системой, то есть такие, которые выращивались в питомнике в грунте, а затем были выкопаны для продажи, высаживают только тогда, когда они не имеют листьев — либо в октябре, когда листья уже опали, либо ранней весной, прежде чем начнут набухать почки. На тяжелых и влажных почвах лучшее время для посадки — весна.

Хвойные растения и вечнозеленые лиственные кустарники чувствительны к высыханию, поэтому эти растения следует покупать с закрытой корневой системой и сажать их с ненарушенным комом земли. Лучше всего делать это в сентябре либо весной — с момента, когда начинают набухать почки, до конца мая.

Как правильно посадить?

Для неформованных живых изгородей, а также для светолюбивых и хвойных растений (елей, туи, можжевельников) подходит высаживание саженцев в один ряд. Но такая изгородь не всегда образует плотную завесу. Для живых изгородей, которые будут интенсивно подрезаться, а также для тех, которые должны образовывать сплошной заслон, рекомендуется посадка в два ряда.

Если вы намереваетесь сажать растения густо, удобнее будет сразу же выкопать вдоль шнура одну или две канавы. В однорядной изгороди растения сажают, соблюдая одинаковые расстояния между саженцами (около 20-50 см), в двухрядных — в шахматном порядке. Часть бесплодной земли, вынутой из ямы, удаляют. Остальную смешивают с компостом или негашеным торфом и возвращают назад, насыпав вдоль всей канавы.

Если промежутки между растениями должны быть большими — 60-70 см, - лучше сажать их в отдельные ямки, а не копать канаву. При этом ямки должны быть настолько большими, чтобы корни свободно лежали в них и не были загнуты вверх или в стороны.

Зачем нужна обрезка после посадки?

Первую обрезку делают независимо от того, должна изгородь быть формованной или нет.

Эта процедура имеет очень большое значение, поскольку именно от нее зависит, укоренятся растения или нет, и как будет выглядеть живая изгородь в будущем Первая стрижка стимулирует рост новых побегов и способствует развитию корневой системы растений. Растения, посаженные весной и сбрасывающие на зиму листья, обрезают сразу после посадки; а высаженные осенью - оставляют на зиму необрезанными, откладывая эту процедуру до весны будущего года. Весной, чтобы стимулировать ветвление, в первую очередь подрезают верхушки побегов. Вообще, глубина обрезки зависит от вида растения и его состояния, обычно кустарники и лиственные породы обрезают на 30-40 см от

На заметку

Стричь живую изгородь регулярно нужно не только для того, чтобы она выглядела красиво. Благодаря этой процедуре растения будут здоровыми, а изгородь - равномерно густой и пышной.

Чтобы живая изгородь была здоровой, густой и хорошо выглядела, ее нужно регулярно стричь. Изгородь, состоящую из лиственных растений, сбрасывающих листья на зиму, обрезают по меньшей мере два раза в год. Первый раз — на рубеже июня и июля: в это время побеги подрезают до половины их длины. Вторую обрезку выполняют в конце августа — начале осени, укорачивая все свежие побеги до длины 10 см.

Неформованная живая изгородь не требует регулярного подрезания: достаточно обрезать ее только раз в год - ранней весной. В это время изгородь прореживают, вырезая у земли все старые ветки, а молодые укорачивают на 2/3 их длины. Форма изгороди от этого не изменится, но она станет гуще.

Живую изгородь из хвойных растений в процессе роста подстригать необязательно. Но если растения слабо разрастаются, тогда раз в год (в июле — начале августа) их можно аккуратно подрезать, срезав верхушки растений на 10 см (боковые побеги укорачивают чуть больше).

Как стричь взрослую живую изгородь?

Формованную живую изгородь из лиственных растений, которая достигла ожидаемых габаритов, стригут регулярно, а если рост сильный — даже раз в месяц. Это позволит изгороди сохранять правильную геометрическую форму и выглядеть ухоженной.

Формованную хвойную изгородь обычно стригут не реже двух раз в год - желательно в июле и в начале августа. Исключение составляют живые изгороди из ели, которые можно обрезать только раз в год, желательно поздней весной, когда растения выпустят молодые побеги.

Неформованная живая изгородь в регулярной стрижке не нуждается. Растения колоновидной формы вообще не обрезают. Исключение составляют случаи, когда они начинают редеть снизу. Тогда следует подрезать все верхние побеги и некоторые боковые.

У лиственных живых изгородей полезно раз в несколько лет (весной до появления почек) прореживать кроны растений. Большинство старых и толстых побегов удаляют, а молодые подрезают на 2/3 их длины.

Как провести стрижку?

Сначала устанавливают уровень верхней плоскости. Это легко сделать с помощью шнура, натянутого между вбитыми в землю кольями. Другой вариант - прикрепить длинную горизонтальную планку к вертикальным колышкам. Верхнюю часть живой изгороди подрезают горизонтально, двигаясь вдоль шнура или планки. Причем для новичков предпочтительнее планка, поскольку ее можно использовать как направляющую без риска перерезать острым инструментом. Затем по очереди стригут боковые стенки, удаляя все веточки, выросшие за установленную линию.

Наш совет

Подвергающуюся интенсивной стрижке живую изгородь нужно систематически удобрять компостом или многокомпонентными минеральными удобрениями.

Лучшие растения

Спирея

Быстрорастущую живую изгородь высотой 1 -1,2 м можно получить из спиреи. Кустарник легко размножить своими руками. Изгородь зимостойкая и засухоустойчивая, кустарник ничем не болеет, красиво выглядит и летом, и осенью. Однако очень сильно разрастается. Чтобы кустарник выглядел аккуратно, он нуждается в регулярной стрижке, частота которой зависит от сорта. При нерегулярной стрижке нижняя часть куста оголяется и выглядит неряшливо.

Кизильник

Очень выгодный вариант зеленой изгороди, поскольку растение хорошо переносит стрижку и долго «держит форму». Кустарник устойчив к неблагоприятным условиям произрастания, хорошо приспособлен к суровым климатическим условиям. Кустится неохотно, поэтому на быстрый результат лучше не рассчитывать. Кизильник может использоваться в садах регулярного стиля.

Изгородь из кизильника

Туя

При правильном уходе живые изгороди из туи сохраняют привлекательный облик круглый год. Из туй можно создать высокую и чрезвычайно плотную зеленую стену. Дерево теневыносливо, морозостойко и не очень требовательно к влажности и почве. Для живой изгороди лучше выбирать сорта туи пирамидальной формы, например колонновидные сорта туи западной «Brabant», «Smaragd» и «Fastigiata».

Пузыреплодник

Мощный кустарник, образующий плотную живую изгородь. Легко черенкуется, быстро отрастает (по 40 см в ширину и высоту в год). Отличается неприхотливостью - морозостойкий, засухоустойчивый, может расти в затененных местах, не болеет. Существует несколько эффектных сортов с листьями различной окраски - от золотистых до пурпурных. Кустарник занимает много места, поэтому не стоит высаживать его на маленьком участке.

Снежноягодник

Возможно, самый неприхотливый кустарник для живых изгородей в нашем климате. Подходит для создания невысоких живых изгородей (до 1 м). Будет хорошо себя чувствовать даже на участке с высоким стоянием грунтовых. Болезнями и вредителями практически не повреждается. Прекрасно переносит обрезку и формовочную стрижку. Повышенная устойчивость к газу и дыму позволяет использовать снежноягодник для отделения автостоянки от парадных зон и зон отдыха.

Барбарис

Прекрасно подойдет для создания непроходимой и непросматриваемой изгороди, только нужно выбирать высокорослые сорта (так, барбарис оттавский ‘Superba’ вырастает до 3,5 м высотой). Много неприхотливых сортов с красивой листвой разных оттенков. Один из видов — барбарис Тунберга — цветет и плодоносит в стрижке. Барбарисы совершенно не выносят переувлажнения и застоя воды.

Видео: Как вырастить живую изгородь на даче?

Обрезка живой изгороди — это процедура, которая оказывает решающее влияние на ее формирование и нужную форму. Чтобы ограждение из живых растений смотрелось ухоженным нужно знать секреты правильного ухода за этим элементом ландшафта.

Для этого необходимо понимать: как выбрать лучшую дату для обрезки живых изгородей, как правильно обрезать кусты, чтобы быстро отрастали новые ветки, а сама изгородь была плотной и здоровой. Нужно также понимать в чем разница между обрезкой хвойных и лиственных пород, а также то, какие инструменты выбрать для комфортной обрезки растений.

Планируя обустройство живой изгороди для защиты своего участка от любопытных взглядов, шума и оживленной улицы или для маскировки каких-либо мест в саду, например, компостерной ямы или контейнера для мусора, стоит подумать об уходе за будущей изгородью.

И для того, чтобы живая изгородь справлялась с защитной и декоративной функцией одновременно, необходимо выполнять требования по систематическому уходу за ней, если мы хотим получить прекрасно выглядящую посадку.

Когда обрезать изгородь?

После посадки кустов для живой изгороди многие начинающие впадают в замешательство относительно того, когда и как начать первую обрезку?

Первое, что нужно помнить : не стоит боятся обрезки. Если все сделать правильно, то растения будут реагировать быстрым ростом и пышным ветвлением.

Но для такого эффекта изгородь должна обрезаться систематически. В противном случае некоторые виды потеряют свою форму, что ухудшит их декоративность.

Есть кустарники , которые могут простить забывчивость садовников, но есть те, которые сразу же реагируют на отсутствие формирующей обрезки. К таким видам относятся вечнозеленые растения, например туи или кипарисы. Если не сформировать их крону даже в течение одного сезона, это приведет к чрезмерному росту новых побегов по ширине и невозможности восстановить прежнюю форму.

Почему так происходит ? Своевременная обрезка позволяет кустарникам формировать новые точки роста. В отсутствии такой процедуры древесные части кустов не могут самостоятельно формировать новые почки для роста, благодаря которым растение создало бы больше ветвей и восстановило свою первоначальную форму. При этом слишком сильная обрезка может навредить растениям, потому нужно четко следить за этим мероприятием.

Это правило не относится к тису . Этот вид хвойных пород прекрасно восстанавливается даже после очень сильной обрезки, восстанавливая свою форму уже через сезон. Он обычно выглядит даже лучше после сильной обрезки, чем до нее. Это связано с наличием большого количества спящих почек на ветках растения, которые быстро активизируются при необходимости.

Первую формирующую обрезку нужно проводить весной, когда проходит опасность возникновения более сильных морозов. Молодые растения обрезают на высоте 20-30 см от поверхности почвы, независимо от того будет ли это частью изгороди или это просто кустарники, которые растут в области сада.

Такая процедура приведет к утолщению кустов с самого основания, благодаря чему будущая изгородь получит красивую, компактную структуру по всей высоте.

Следующая обрезка живой изгороди должна проводиться не реже одного раза в год, в результате чего новый прирост составляет от 2 до 30 см, в зависимости от того, какой тип изгороди у нас растет, и сколько сезонов мы собираемся посвятить ее формированию.

Лучшее время для обрезки март-апрель, когда растения только начинают расти, а погода стоит теплая и солнечная. Это время лучше всего подходит для формирующих мероприятий, так как способствует быстрому заживлению ран после обрезки, что особенно важно, если мы хотим избежать возможной борьбы с грибковыми заболеваниями.

В течении сезона можно проводить дополнительные обрезки особенно для быстрорастущих кустарников. Последняя обрезка должна, однако, состояться не позднее первой декады августа, так чтобы новые побеги могли одревеснеть до зимы. В противном случае существует высокая вероятность обмораживания самых высоких частей живой изгороди.

Методы обрезки живых изгородей

Независимо от того, какие виды растений создают живую изгородь, нужно всегда начинать обрезку кустов по бокам. Чтобы сделать линию обрезки как можно более прямой, необходимо сначала выровнять боковые ветки параллельно с самыми верхними побегами, а потом снять вытянувшиеся ветки по высоте так, чтобы они создавали одну ровную плоскость.

Если пользоваться электрическими ножницами , то направление движения должно идти снизу-вверх, удаляя фрагменты торчащих боковых побегов, а затем сделать второй проход, чтобы выровнять ветки на одном уровне.

Когда работа с боковыми частями закончена, начинают обрезку верхушки (так называемого гребня). Делать это нужно, держа ножницы горизонтально, выполняя торсом полуобороты в право и лево.

Такое действие обеспечит более равномерные линии среза в случае движения электроинструмента. Это значительно облегчит любую коррекцию и предотвратит существенные отклонения в плоскости среза.

В конце нужно проверить результат своей работы на соответствие углов изгороди к тем, какими они должны быть. При необходимости нужно выровнять их. Все срезанные ветки и побеги после обрезки убирают.

Древесный материал можно повторно использовать в качестве органических удобрений, отправив их в компостную яму, предварительно измельчив в дробилке.

После формирующей обрезки можно вносить многокомпонентное удобрение с повышенным содержанием азота и следить за достаточным уровнем влажности вокруг кустов. Это приведет к быстрому росту новых побегов и общему улучшению состояния изгороди.

Хвойные деревья нуждаются в более аккуратной обрезке, потому что не все хвойные деревья хорошо переносят обрезку. Для этих пород очень важна соответствующая дата обрезки.

Для живых изгородей первую обрезку важно проводить на следующий год после посадки для того, чтобы корневая система укрепилась.

Правильная структура живой изгороди

Правильно подобранная форма для живой изгороди имеет существенное значение. Есть растения для которых важно поддерживать определенную форму, что улучшает общее состояние растений и зависит от позиций выращивания.

В местах, значительно затененных , стоит убедиться, что изгородь имеет трапециевидное поперечное сечение.

Основными преимуществами такой формы является равномерный доступ света ко всем ярусам, что приводит к равномерной окраске листьев по всей высоте боковой стенки и ее ровному росту.

Уход в этом случае состоит в том, чтобы регулярно обрезать боковые побеги растения для сохранения изгородью своей надлежащей формы.

Если мы хотим иметь ограждение с таким сечением, высотой более 3 метров, то нужно выбрать для этих целей тис или вяз.

Для того, чтобы получить изгородь свободной формы, можно высаживать бирючину, барбарис или даже вишневый лавр, но при этом стоит формировать гребень такой посадки в форме арки.

Эта форма сделает все более мягким, и внешний вид сада, окруженного такой изгородью, значительно изменится. Такая посадка тоже должна быть слегка расширена ближе к земле по причинам, упомянутым ранее.

Формирование арочной формы в этом случае требует немного большей практики. Но чтобы это мероприятие было намного проще, можно использовать форму для обрезки в виде легкой рамы из дугообразных полипропиленовых труб, покрытую сеткой, которая будет определяющей плоскостью для уровня среза.

Этот метод проверен и практикуется на протяжении многих лет большой группы садовников, неравнодушных к дизайну как низких, так и высоких изгородей. Таким же образом можно формировать розарии, которые состоят из кустовых или парковых роз.

Используя шаблоны можно успешно создавать не только живые изгороди, но также обрезать отдельные кусты, создавая садовую архитектуру.

Инструменты для обрезки живой изгороди

Во время ухода за живыми изгородями необходимо подобрать правильные инструменты для обрезки. Обрезая низкие изгороди, состоящие из многолетних кустарников с тонкими ветками, можно использовать садовые ножницы, секаторы.

Для санитарной обрезки достаточно пользоваться сучкорезами. А если кустарники обладают более толстыми и одревесневшими побегами, то садовые секаторы помогут нам обрезать сухие или здоровые ветки у основания ствола. Кроме механических инструментов можно использовать и электрические. Правильно подобранный электроинструмент предоставят нам профессиональную, быструю и безупречную обрезку побегов.

Для формирующей обрезки живых изгородей нам понадобятся секаторы и садовые ножницы.

Секаторы это самые популярные и востребованные инструменты, которыми обрезают деревья и кустарники. С помощью секаторов можно:

• формировать крону;
• удалять засохшие ветки и сучья диаметром от 20 мм до 25 мм;
• вырезать «жировики» (неплодоносящие ветки).

На рынке можно встретить два вида секаторов:

• с двусторонней заточкой лезвий;
• с односторонней заточкой лезвий, который иначе называют обводным.

Эти секаторы отличаются тем, что инструмент с двусторонней заточкой подойдет для удаления сухих веток. А обводные секаторы больше подходят для ухода за живыми ветками.

Двусторонние секаторы , делают сильно травмирующий срез. Следующим их недостатком является наличие так называемой, наковаленки, в которую лезвие упирается при работе, что ограничивает возможность подобраться к основанию ветки.

Но эти секаторы не заклинивают при работе, что важно для обработки больших площадей.

Обводные секаторы имеют округленные лезвия, которые зауживаются на конце. Одно лезвие служит опорным, второе — рабочим.

Чтобы срез получился аккуратным и ровным, инструмент помещают опорным лезвием вниз, а рабочим вверх к той части ствола, где снимают ветку.

Обводные секаторы разделяются по типам:

• со ступенчатым механизмом (что позволяет убирать толстые побеги до 25 мм);
• с обычным креплением (когда за одно сжатие ручек происходит срез ветки);
• на ленточной пружине (более надежные);
• на винтовой пружине.

Садовые ножницы — это еще один инструмент, который используют садовники, но они не подходят для обрезки деревьев. Садовые ножницы используют целенаправленно для формирования живой изгороди, отдельно растущих кустов в садово-парковой архитектуре, невысоких хвойных пород. Садовые ножницы являются основным инструментом в топиарном искусстве.

Внешне и по принципу работы ножницы похожи на классический инструмент, но имеют длинные заточенные лезвия и такие же ручки. При работе с ними всегда задействованы обе руки. Садовые ножницы подходят для резки веток, листьев, хвои.

Садовые ножницы разделяют по классификации выполняемых работ:

• для формирования живой изгороди из хвойных или лиственных пород;
• для обрезки хвойных пород (используют волнообразные лезвия, для улучшенной фиксации хвои);
• для фигурной стрижки травянистых растений;
• для использования в труднодоступных местах, где не помещается газонокосилка.

Садовые ножницы бывают механическими или электрическими. Выбирая этот инструмент нужно обращать внимание на:

• качество лезвий;
• заточку;
• зазор между ними (в идеале его не должно быть);
• удобство ручек;
• время работы (если инструмент работает от аккумуляторов);
• марку изготовителя.

А для желающих знать больше, предлагаем ознакомиться с видео об обрезке живых изгородей

— украшение любого участка. Однако такое украшение требует регулярного поддержания своего вида, то есть стрижка живой изгороди — это систематическая и обязательная для каждого садовода операция. Она необходима не только для поддержания формы кроны кустарника, но и для лучшего роста и здоровья растения. Поэтому уметь ее проводить своими руками должен каждый садовод-любитель, а профессионал — тем более.

Стрижка живой изгороди зависит от возраста и типа растения, сезона и от многих других факторов.

Остановимся на основополагающих: стричь можно только тогда и только так, чтобы не мешать цветению, не оголять нижнюю часть конструкции и не портить форму листьев. Это главные критерии, которые применяются абсолютно ко всем сооружениям и нарушать которые не стоит, иначе здоровье растений может оказаться под угрозой.

Живое ограждение бывает стриженным и неформированным (свободнорастущим). Кроме того, различают ограды и по высоте:

• низкие (так называемые бордюры, высотой до 0,5 м);
• средние (0,5-1 м);
• высокие (1-2 м);
• стены (свыше 2 м).

В свободнорастущей ограде сохраняются естественные черты растений в их природном виде. Формированная изгородь лишена индивидуальности каждого отдельного элемента, все растения в ней выстрижены определенной, не естественной и природной, а геометрической или другой формы. Живая ограда может состоять как из лиственных, так и хвойных пород. В каждом случае стрижка имеет свои особенности. Инструментом для стрижки в зависимости от протяженности, высоты, возраста и состава изгороди могут выступать:

Схема стрижки кустарников живой изгороди: а, б, в – правильная; г, д – неправильная.

• секатор;
• специальные ножницы;
• кусторез;
• бензопила.

Секатор и садовые ножницы лучше всего подойдут для молодых небольших изгородей, так как они меньше травмируют растения и обеспечивают тщательность. Более зрелые или длинные ограды стригут электрическими ножницами, кусторезами, бензопилой. В этом случае важно, чтобы лезвия были равномерно и хорошо заточены, иначе можно травмировать и расщепить концы ветвей. Чтобы было ровно, стрижка проводится по натянутому шнуру или специальному каркасу из проволоки яркого цвета.

Вернуться к оглавлению

Этапы стрижки ветвей

Новопосаженные изгороди из молодых растений следует стричь каждый год. Обычно стрижка проводится ранней весной или поздней осенью. В будущем в зависимости от фактической потребности количество стрижек доводится до 2-3 раз в год. Первая обрезка обычно происходит на следующий сезон после посадки. Но если растения посадили весной, стричь можно уже в конце осени. Этапы стрижки:

• обрезка растений;
• формирование живой изгороди.

Слабо сформированная крона у растений обрезается на половину длины. Если ветви зрелых растений хорошо сформированы, тогда срезается треть их длины. Надрез делается косым, желательно над сформировавшейся почкой у зрелых растениях. Жалеть растения в данном случае неуместно, так как недостаточное обрезание ветвей чревато возможностью поредения зарослей, оголения отдельных участков ограждения, неаккуратности роста. Исправить такие промахи помогут только обрезка на пень и годы ожидания. Поэтому стричь изгородь нужно смело, уверенно, без страха, но и без фанатизма. Правильная обрезка обеспечит густой рост растительности и более крупную листву, которая надежно защитит ваш приусадебный участок от ветра, любопытных глаз, собак и посторонних. Преодолеть хорошо сформировавшуюся живую изгородь практически невозможно без специальных инструментов.

Вернуться к оглавлению

Формировка живой ограды

Когда ветви укорочены, пора приступать к формировке — приданию изгороди нужного профиля и увеличения густоты ветвей. Чаще всего, это правильная прямоугольная форма с плоскими вершинами и боками. Дело в том, что данная форма самая простая, сформировать ее может даже начинающий садовод. Она легка в поддержке и уходе и оптимальна для высоких стеновых зарослей. Единственным нюансом для прямоугольной формы выступает рекомендация, чтобы высота изгороди значительно превышала ширину. Это нужно для того, чтобы нижние побеги не испытывали недостатка в солнечном свете и не отмирали. Также ветви с боков нужно стричь более глубоко, чем ветви вершины.

Другие популярные формы стрижки: трапециевидные или округлые, когда основание заросли гораздо шире вершины. Это позволяет растениям на всех уровнях изгороди получать солнечный свет и активно развиваться, долго сохраняя красивый и ухоженный внешний вид. Для зрелых растений своевременная стрижка нужна не только в декоративных и профилактических целях, но и в санитарных. Обрезка старых и слабых, сухих или пораженных вредителями ветвей помогает сохранить здоровье всей ограды.

Стрижка полезна еще и как омолаживающее средство, если изгородь потеряла свою декоративность. В этом случае обрезание проводится в два этапа: в первый год глубокая стрижка делается только на одной стороне изгороди на расстоянии 10 см от ствола, другую сторону следует стричь на следующий год. После любой стрижки, санитарной, омолаживающей или ежегодной, рекомендуется обильно полить изгородь, удобрить и прикрыть почву под ней торфом, скошенной травой или корой деревьев. Это будет способствовать более быстрому восстановлению растений, их хорошему питанию и росту. Когда изгородь полностью сформирована по высоте и форме, стричь ее приходится гораздо чаще, так как даже незначительное отрастание ветвей портит профиль изгороди.

Стричь изгородь можно с использованием натянутых проволочных шнуров, чтобы максимально выдержать форму. Однако специальные каркасы гораздо удобнее. Для формированной живой изгороди правильное соблюдение формы необычайно актуально. Обычно высоту стрижки ежегодно повышают на 4-6 см до тех пор, пока заданный уровень высоты не будет достигнут. Все приведенные выше рекомендации имеют общий характер, однако отдельные породы имеют свои нюансы стрижки.