Как сделать столешницу из кафеля. Столешница из керамической плитки: стильное оформление кухонного стола, барной стойки

Каждая хозяйка знает, что на кухне должно присутствовать два фартука – поверх одежды и поверх стены для защиты от различных пятен. Очень практично и удобно, когда продолжением второго фартука становится кухонная столешница из плитки.

Такой стол будет очень надежным и долговечным, он придаст кухне свежести и уюта.
Кухонная столешница из плитки своими руками — будет еще и вашей гордостью! Чтобы создать ее самостоятельно, нужно изначально придумать эскиз, сделать основу и облицевать столешницу плиткой. О более подробной технологии мы сейчас расскажем вам далее.

Почему же многие выбирают именно плитку, ведь существует достаточно большое количество других первоклассных материалов? Ответ прост: столешница из керамической плитки обладает высокой стойкостью к загрязнениям, ее легко можно очистить любыми моющими средствами. Кроме этого она не боится влаги, имеет высокую прочность к механическим воздействиям и может быть выполнена в красивых дизайнах. Главное – правильно подобрать тип плитки перед облицовкой.

Кухонная столешница из плитки своими руками может быть изготовлена из керамической плитки с гладкой или рельефной поверхностью. Во втором случае плитка может служить местом скапливания загрязнений, поэтому специалисты рекомендуют выбирать полированный материал с гладкой поверхностью, не вызывающий сложности при уходе. Также эффектно будет смотреться мозаичная столешница.

При выборе плитки для изготовления столешницы важно брать во внимание размер кухни. Если площадь большая – можно подобрать плитку размером 30х30 или 60х60 см. Если кухня маленькая – более эффектно будет смотреться мозаика или небольшая плитка размерами 15х15, 7х7 или 10х10 см.

Делаем основание под столешницу

Здесь есть два практичных и несложных варианта: основание может быть выполнено из листов ФБ или ФСФ фанеры. Оно устанавливается перед тем, как класть плитку. Предварительно фанеру обрабатывают пропиткой, гидроизоляцией и просушивают. Это нужно для того, чтобы при эксплуатации она не расслоилась от попавшей жидкости. Подобным образом обрабатываются все сопутствующие деревянные детали.

Следующим этапом производят монтаж основания-каркаса. Чтобы кухонная столешница своими руками получилась качественной, нужно правильно прикрепить первый слой фанеры. Сначала ее притягивают к корпусу в боковые стяжки. Затем прикрепляют саморезами размером 3,8 см. К фанере также притягивают и боковые стенки, соединяя все вместе металлическими уголками и саморезами.

На надежно укрепленный слой зигзагообразно наносят водостойкий клей для дерева, ПВА или столярный. Сверху прижимают второй слой фанеры и фиксируют дополнительно саморезами. Располагать их нужно на расстоянии 15 см друг от друга по всему периметру. На кромки крепится полоска фанеры в 4 см.

На втором слое укладываемого материала делаются насечки длиной около 6 см. Сверху наносится малярная сетка, которая закрепляется степлером. Сетку следует хорошо натянуть и завести за кромки фанеры.

Последний этап – нанесение клея с жидким стеклом и обработка конструкции жидкой гидроизоляцией. Теперь, когда наша основа готова, производится облицовка столешницы плиткой. Предварительно нужно нанести разметку во избежание перекосов и цементную прослойку, которая соединит кафель с основой.

Покрываем столешницу плиткой

Плиточное покрытие является самым практичным для кухонной столешницы. Крепление плитки производится на цементную смесь. Перед нанесением цементной прослойки нужно к кромкам прикрепить рейки на 1,6 см выше основания. Такие же рейки фиксируют вдоль стенок на одном уровне с поверхностью. Получившиеся углубления следует залить цементом и выровнять с помощью шпателя. Затем нужно прошпаклевать после того, как схватится состав, а после его окончательного затвердевания рейки по бокам вынуть и заполнить тем же цементом.

Чтобы выполненная вами из плитки кухонная столешница своими руками была ровной, нужно сделать правильную разметку. Если вы решили торцы также обработать кафелем, то следует начинать с кромки. Облицовка столешницы плиткой начинается с наружного угла, т.е. «от себя». Если у стенки не помещается целая плитка, ее разрезают.

Срез плитки делается несколькими маленькими кусочками. Предварительно на обратной стороне нарисуйте линию среза фломастером, а верхнюю поверхность заклейте скотчем во избежание повреждений и откалывания глазури на кафеле. Обрезной край может быть неровным и шершавым, поэтому его аккуратно затирают напильником или наждачной бумагой.

Столешница из керамической плитки должна быть уложена равномерно, чтобы ширина швов была одинаковой. Поэтому нужно использовать крестики между каждой плиткой. Когда облицовка столешницы плиткой по всей поверхности завершена, нужно приступить к кромке. Ее отделывают обрезным кафелем. При этом не забывайте закреплять торцы малярной лентой во избежание сползания кафеля.

Затираем швы

Когда кухонная столешница своими руками покрыта плиткой, нужно затереть швы. Эта работа включает несколько процедур:

Удаляем остатки плиточного клея.

Желательно делать это во время кладки плитки, не допуская его высыхания. Если вы упустили момент, засохший клей перед удалением следует изначально смочить.

Для очистки лучше использовать деревянные палочки или твердую поролоновую губку, чтобы столешница из керамической плитки не была повреждена.
Оставшийся клей может просвечиваться через затирку, особенно если она светлая или прозрачная.
Отмываем и очищаем плитку от остатков цемента.

Столешница из керамической плитки — затираем швы

Готовим затирку по инструкции производителя. Помните, что по внешнему виду она должна быть «реже творога, но гуще сметаны». При этом не стоит разводить сразу всю смесь, поскольку она очень быстро засыхает. Лучше разводить несколько раз маленькими порциями.

Готовой затиркой следует тщательно заполнить все швы резиновым шпателем без каких-либо пропусков. Если вы испачкали плитку, очистите ее губкой.

Ни для кого не секрет, что главные качество кухни – максимальные удобство и функциональность. Одним из обязательных элементов кухни является столешница, которую можно без проблем сделать своими руками из керамической плитки.

Сама по себе керамическая плитка является одним из наиболее подходящих материалов для рабочей поверхности, так как кафель не боится физического воздействия, легко моется и имеет приятный внешний вид.
А если вы создадите кафельную столешницу сами, она станет предметом гордости всей семьи. Как выполнить эту работу самостоятельно и не допустить ошибок, вы узнаете ниже.

Выбор материала

Выбор именно кафельной плитки не случаен. Это прочный, функциональный и визуально привлекательный материал. Очистить плитку можно с помощью обычного мыла или средства для мытья посуды.

Кроме чисто керамической можно использовать керамогранитную плитку. Она более прочная и не уступает по своим свойствам натуральному камню. Однако ее цена выше по сравнению с обычной плиткой.

А доступные сейчас варианты цветовых эффектов плитки позволяют создать абсолютно любое решение на своей кухне. Также популярностью пользуются мозаичные наборы мелкой плитки для кухни, которые также можно использовать для отделки рабочей зоны.

Цветовое оформление столешницы может быть абсолютно разным. Здесь вас может ограничить только ваша фантазия. Столешница может быть монотонной, иметь простой узор из разноцветных плиток (например, полосы разных цветов) или нести на себе полноценный мозаичный рисунок из многоцветной плитки. Важно лишь соблюдать гармонию цвета. Конечный результат должен вписываться в общую цветовую схему кухни.

Размер плиток необходимо подбирать, исходя из размеров помещения. На больших кухнях лучше применять плитку с размерами 30х30 см и больше. На компактных кухнях отлично будет смотреться мелкая плитка – 15х15 или 10х10 см, а также мозаичная с размером до 6х6 см.

Совет : Не применяйте для горизонтальной поверхности ребристую плитку. Неровная плитка приятнее на ощупь, однако, имеет ряд недостатков. В ложбинках может застаиваться вода и грязь, которую потом будет сложно удалить своими руками.

Необходимый инструмент

О том, какая необходима плитка, мы упомянули выше. Однако не обязательно тратить большие деньги на новую плитку. Вполне подойдет и старая, оставшаяся после ремонта в ванной или туалете.

Старую плитку легко порезать на мелкие куски своими силами без помощи профессионалов, для этого нужен специальный станок – плиткорез. Готовую мелкую плитку можно использовать для создания мозаичного узора.

Кроме самой керамической плитки для строительных работ потребуется также:

ДСП толщиной 2-6мм;
Кафельная плитка;
Строительный уровень;
Три шпателя – зубчатый, простой и резиновый;
Плиточный клей влагоустойчивый;
Клей ПВА;
Герметик силиконовый с антигрибковым составом (цвет герметика выбирайте исходя из цвета плитки и интерьера помещения в целом);
затирка для плитки;
плиткорез;
электолобзик;
саморезы 4-6 см;
шуруповерт.

Основание столешницы

Основание для столешницы выполняется своими руками из тонких листов ДСП, которые позднее облицовываются кафелем.

Лучше всего подходит стационарное исполнение столешницы. Нанесенный на поверхность столешницы или тумбы кафель прибавит ей большой вес, в итоге перемещение столешницы станет весьма трудоемкой работой, и сделать ее своими силами будет весьма сложно. Если же вы решили сделать столешницу передвижной, то установите внизу 4 ножки средней длины (3-5 см) или колеса со стопором.

Листы ДСП необходимо подготовить, обработав влагозащитной пропиткой на 2 раза. Если этого не сделать, основание может разбухнуть под действием влажного воздуха и деформировать столешницу.

С помощью деревянных брусков, листы ДСП сбиваются в каркас будущей столешницы. Каркас крепится с помощью гвоздей, а листы закрепляются уже на саморезы. Так у нас получилось черновое основание для плитки. Теперь на него необходимо закрепить чистовой слой древесины.

На внутренние листы материала наносится клей. На клей накладывается лист чистовой поверхности, который также крепится по периметру саморезами с шагом в 10-15 см. На чистовые листы с помощью клея крепится малярная сетка.

Облицовка кафелем

Как и в ванной комнате, плитка для столешницы крепится на специально приготовленный раствор. Перед нанесением раствора прибиваем к основанию своеобразную опалубку – тонкие рейки сечением 2х2 см, которые нужно будет постепенно удалять. На огороженную рейками поверхность помещается цемент. С помощью шпателей цементную массу распределяют по всей плоскости.

На разровненный цемент ровно укладывается плитка. Для соблюдения ровных промежутков между плиткой используются специальные крестики. Укладка керамической плитки начинается с внешней стороны или от входа вглубь помещения. Если в оставшийся промежуток целая плитка не помещается, ее режут с помощью плиткореза – специального инструмента на подобии станины.

Для того чтобы разрезать плитку без лишних дефектов своими силами, на внутренней стороне карандашом или фломастером проведите линию разреза. На внешней стороне по линии разреза приклейте скотч. Это позволит плитке не откалываться и избежать трещин. Срезанный край при необходимости обрабатывается крупной наждачкой или напильником.

Торцы столешницы облицовываются исключительно резаными кусками плитки, начиная снизу. Нижний ряд после укладки необходимо закрепить малярным скотчем. Для этого полоску скотча приклейте горизонтально по всему ряду, заходя на боковые стороны. Это не даст плиткам смещаться под собственным весом.

Когда цемент полностью схватится, необходимо убрать опалубку и залить швы оставшимся раствором.

Затирка швов

Последним этапом приступаем к затирке швов между плитками. Сначала оттираем с самой плитки излишки клея, проступившего при укладке.

Совет : Если клей засох и не оттирается, обильно смочите его водой. Через 5 минут клей можно будет удалить руками без специального инструмента.

Убирать лишний клей следует губкой или влажной тряпкой. Так же убираем и лишний цементный раствор.

Разведите небольшую порцию затирки так, чтобы она имела консистенцию сметаны. Разводите ровно столько затирки, сколько вам потребуется на данном участке работы. Если развести сразу весь состав, масса схватится раньше, чем вы закончите работу.
Используя резиновый шпатель, заполните все швы затиркой. Старайтесь заполнять швы ровно, без впадин и промежутков. Излишки массы шпателем переносятся в другое место, а пятна удаляются влажной тряпкой или губкой.

Когда затирка полностью высохнет, ваша столешница будет полностью готова к использованию.

Совет : на полное застывание затирке, клею и цементу требуется около суток. В этот период лучше не использовать столешницу и беречь поверхность от физических нагрузок.

Столешница из плитки на кухню своими руками (видео)

Заключение

Перед тем, как начать пользоваться вашей новой столешницей, необходимо протереть поверхность кафеля влажной тряпкой и удалить строительную пыль, остатки затирки или цементного раствора.

Как вы убедились, сделать столешницу из плитки своими руками просто, главное – следовать нашей инструкции и не спешить. Удачного ремонта!

Столешница из плитки (фото)

Преимущества столешницы, облицованной кафелем, неоспоримы! Так как столешницу из натурального либо искусственного мрамора может позволить себе далеко не каждый, остановимся на изготовлении и облицовке столешницы кафельной плиткой.

Столешница, облицованная кафелем, будет прекрасно смотреться на кухне - в качестве рабочей поверхности, в санузле - в сочетании с кафелем на стенах и нашей прекрасной новой раковиной. Кафелем можно выложить столешницу на столике, подоконник и прочее. Но если журнальный столик или тумбочку можно облицевать без особого труда, то столешница на кухне или в ванной комнате будет подвержена воздействию влаги, высоким температурам, химическим реагентам, входящим в состав моющих средств.
Этапы облицовки столешницы плиткой
Разделим работу на несколько этапов.
Принятие решения
Это все-таки самый простой этап. Хотелось бы заметить, что кафель, выложенный на столешнице, должен гармонировать с фартуком на кухне и плиткой, выложенной либо на стенах, либо на полу в ванной. Поэтому, лучше сразу определиться с основной плиткой.
Выбор плитки
Однозначно, на кухне - это керамогранит. Главным образом по причине его прочности и практичности. По прочности керамогранит не уступает натуральному камню. Керамогранит отличает один из самых высоких показателей по износостойкости, низкое водопоглощение - около 0,05 %, высокая стойкость к воздействию масла, жиров, щелочных и кислотных реагентов, входящих в состав современных моющих средств.

Единственное, что нужно учитывать, при выборе керамогранита для кухни - вид поверхности. Рельефная или фактурная поверхность: впоследствии возможно скопление грязи и затруднения в чистке поверхности. Полированная и полуполированная, мне кажется, не будут вызывать особых проблем. Хотя выбирать надо то, что более мило. Я специально не буду останавливаться на мозаике, так как это отдельная тема, и ее мы в ближайшее время обязательно рассмотрим. Скажу одно: есть много видов керамогранита, имитирующего мозаику или мелкую плитку (7×7; 10×10). При отсутствии опыта в работе с плиткой или мозаикой эти варианты представляются оптимальными, если вам действительно хочется получить мозаичную столешницу. Особенно, это актуально в кухнях маленького размера. Если же кухня большая или средняя, вполне можно облицевать столешницу и фартук плиткой 30×30 или больших размеров (вплоть до гигантской 60×60). Очень оригинально будут смотреться облицованные одинаковым материалом столешница рабочей зоны кухни и столешница «островка» или кухонного стола.
Для столешницы в ванной комнате можно использовать обычную облицовочную плитку, которой выложены стены, или напольную.
Итак, мы определились с выбором вида кафеля, примерно набросали, пока еще только в мыслях, план. Можем спокойно ходить по магазинам и подыскивать плитку по душе. Чуть позже мы определимся с количеством плитки, которую нам необходимо купить и всеми сопутствующими материалами.
Изготовление основания под будущую столешницу
Ниже мы рассмотрим три способа изготовления основания под кафель столешницы. Каждый из них имеет право на жизнь.

За основу возьмем три секции корпусной мебели:
тумба под мойку размером 500×560×820
рабочая тумба с выдвижными ящиками 500Х560Х820
рабочая двухдверная тумба размером 600Х560Х820
Тумбы будут выставлены в ряд.
Длина секции составит 1600 мм, ширина - 560 мм.
Для работы нам потребуется
УШМ (отрезная машинка) с диском по кафелю (для сухой резки)
рашпиль - для обработки краев подрезанной плитки
шпатель широкий - 60 см
шпатель 12 см
клей для плитки повышенной фиксации
крестики для кафеля 2,5-3 мм
ветошь
герметик силиконовый
защитный состав для дерева
грунтовка или латекс
клей для дерева
жидкое стекло + кварцевый песок или гидроизоляционный состав
электролобзик
саморезы нержавеющие 3.5-3,8 см в пределах 200-400 штук
фломастер
карандаш
электродрель
миксер
сверло по дереву 5-6 мм
ведро для раствора
Остальное - по ходу работы.
Для основания столешницы нам понадобится два листа фанеры 1500Х1500Х20 марки ФСФ или ФБ из хвойных пород.
ФСФ - водостойкая фанера склеена фенольной смолой. Влагостойкая фанера может использоваться снаружи помещений.
ФБ - бакелизированная водостойкая фанера (пропитана бакелитовым лаком). Эту влагостойкую фанеру можно использовать в жарком влажном климате и даже в морской воде.
Фанеру будем крепить минимум в два слоя внахлест обрезами. Предварительно все части раскроенной фанеры надлежащим образом обрабатываем пропиткой (минимум 2 раза) и влагозащитным составом для дерева или битумной мастикой. Раскрой фанеры производим с учетом того, что волокна должны идти вдоль секции во всех слоях. Со всех сторон фанера должна выступать за 3-5 см от стенок секции. Стыки полосок фанеры не должны попадать на отверстие, которое мы выпилим под раковину и, желательно, должны перекрывать корпуса в месте их состыковки.

Фанеру кроим примерно так, как показано на рисунке, при помощи электролобзика. Предварительно замеряем внутренний диаметр мойки и выпиливаем под нее отверстие на обоих слоях фанеры, подгоняя поперечные стяжки корпуса шкафа мойки.
Все части конструкции обрабатываем влагозащитной пропиткой для дерева. Не упоминаю конкретную марку, так как в каждом регионе представлены свои производители. Кромки всех частей фанеры обрабатываем кистью особенно тщательно. Повторюсь: все кромки фанеры, включая места распила и выпила отверстия под мойку! Это очень важно, так как влага, которая впоследствии может попасть на незащищенные места фанеры, способна вызвать расслоение со всеми вытекающими последствиями.
Кухонная секция на момент крепления листов фанеры должна быть выставлена по уровню; корпуса стянуты между собой специальными стяжками.
Наша конструкция получится достаточно тяжелой, поэтому не экономьте на ножках для корпусов.
Кухонную секцию надежно закрываем полиэтиленовой пленкой во избежание повреждения фасадов и иных частей. Если у нас рядом с секцией будет стоять плита (газовая или электрическая), то рассчитывать высоту ее расположения следует, исходя из высоты нашей столешницы (820 мм), прибавив к ней высоту регулируемых ножек (40 мм, два слоя фанеры), толщину слоя подложки под кафель (10 мм) и толщину кафеля с клеевой подложкой (10 мм). Итого: 880 мм. Таким образом, при необходимости проверяем возможность выставить плиту на этот уровень.
Резюмирую: у нас накроены части фанеры под два слоя будущей столешницы, фанера тщательным образом пропитана защитным составом, просушена и обработана жидкой гидроизоляцией. С особым вниманием мы подошли к обработке боковых кромок, как в местах распила, так и по всему периметру листов. Таким образом, мы уверены, что влага, которая случайно может попасть на фанеру, не вызовет расслоения.
Первый слой фанеры крепим особенно надежно. Наша конструкция должна быть неподвижной. Саморезы выбираем нержавеющие, длиной 3,5-3.8 см. В боковые стяжки корпусов мебели снизу притягиваем первый слой фанеры по 3-4 самореза с каждой стороны. Боковые стенки (на схеме они выделены красным цветом) притягиваем к первому слою столешницы при помощи металлических уголков саморезами 1,5-1,8 см.
На верхний слой фанеры наносим клей для дерева. Это может быть столярный клей (не очень хороший вариант), влагостойкий ПВА (Профи) или более дорогие марки клеев для дерева. Требование к клею одно - влагостойкость. Клей наносится на поверхность зигзагообразно, второй слой фанеры прижимается и притягивается саморезами. Чтобы шляпки не торчали, предварительно сверлом необходимо прозенковать места крепления саморезов. Саморезы располагаем по периметру листов с шагом 15 см, а также вглубь листов с тем же шагом. К кромкам, которые будут облицованы, саморезами крепим полоску фанеры шириной 4 см. Верхний слой фанеры, при помощи любого диска на УШМ насекаем (глубина насечек - 5-7 мм).
К верхней стороне второго слоя фанеры при помощи степлера прикрепляем малярную сетку с шагом ячейки 0,5-2 см. Сетку заводим на боковые кромки листов и крепим в натяг. Сетка должна быть натянута и закреплена ровно и прочно.
Кромки фанеры можно дополнительно оклеить малярной лентой (не путать с малярным скотчем), мешковиной и промазать плиточным клеем с последующей обработкой жидким стеклом или обмазочной гидроизоляцией. Стыки между столешницей и стеной проходим силиконовым герметиком или обмазочной гидроизоляцией.

Принципиально столешница готова к облицовке керамогранитом. Нам осталось лишь тщательно обработать её гидроизоляционным составом: можно выбрать готовый вариант или предпочесть состав «жидкое стекло+латекс+вода+мелкий песок» (рецепт дан в статье «Технология укладки плитки по деревянному полу»), просушить и облицевать. Это и есть первый вариант, о котором говорилось выше.
Однако мы пойдем дальше. Контактную поверхность для облицовки мы сделаем дополнительно.
Рассмотрим два варианта:
кафель укладывается на гипсоволоконный лист влагостойкий (ГВЛ В) или на лист ЦСП (более надежный способ)
кафель укладывается на цементную прослойку, что, безусловно, обеспечит надежность и долговечность нашей конструкцииИзготовление контактного слоя для плитки
Первый вариант достаточно прост. Раскроенный лист ГВЛВ или ЦСП с выпилками под мойку обрабатывается с внутренней стороны грунтовкой. На верхний слой фанеры зубчатым шпателем наносится слой плиточного клея (того самого, который мы приобрели для плитки). Лист ГВЛ или ЦСП укладывается на слой, осаживается киянкой и крепится саморезами к верхнему слою фанеры. Стыки между стеной и контактным слоем обрабатываются силиконовым герметиком. К наружным боковым кромкам крепится на саморезы полоска ГВЛ или ЦСП. Стыки между полоской и боковой кромкой заполняются силиконовым герметиком, либо замазываются плиточным клеем, а затем промазываются жидким стеклом. На поверхности, которая будет непосредственно облицована, необходимо закрепить малярную сетку и покрыть ее гидроизоляционным составом. Здесь уже обрабатываются все слои столешницы и боковые кромки.
Вот и все, после высыхания поверхность готова к облицовке.
Положа руку на сердце, скажу, что всю свою трудовую практику плиточника я именно так и делал столешницы.
Однако, занимаясь сбором материала для этой статьи, я наткнулся на совершенно новую (для меня, во всяком случае) технологию, которая на поверку оказалась «старой доброй технологией». Более того, на Западе, где в моде столешницы из кафеля, она получила заслуженное признание.
Итак, второй вариант. Мы имеем два слоя фанеры, скрепленных между собой и надежно закрепленных к кухонной секции. Боковые кромки обработаны гидроизолирующим составом, на поверхности закреплена малярная сетка, поверх которой все обработано гидроизолирующим составом.
Выставляем маячки. Нам необходимо сделать цементную подушку высотой 1-1,5 см. Для маячков мы будем использовать рейки 1,5×3 см. Первую рейку устанавливаем и закрепляем к боковой кромке столешницы так, чтобы она возвышалась над поверхностью фанеры на 1,5 см. Крепим её строго по уровню, выдерживая горизонталь. Рейки будут впоследствии удаляться. Таким образом, не нужно их крепить большим количеством саморезов, достаточно 2-3 штук. Вторую рейку крепим плашмя вдоль поверхности. Уровнем проверяем горизонтальную линию между первой и второй маячными рейками. Далее выставляем маячные рейки по бокам столешницы. Ставим их как первую, крепим саморезами. В качестве маячков можно использовать и гипрочные профиля и стойки.

В месте выпила под раковину к куску фанеры, оставшемуся в результате выпила с обратной стороны, прикручиваем две реечки. Он вставляется в отверстие под мойку и крепится при помощи саморезов, которые вворачиваются в фанеру через рейки.
Теперь готовим раствор. Что выбрать в качестве цементной подушки для нашей столешницы? Это могут быть плиточный клей, цементно-песчаный раствор, изготовленный в заводских условиях (так как при его изготовлении используется сухой фракционированный песок), цементно-песчаный раствор с добавлением части клея (для более удобной работы). Единственное, что хочется посоветовать: при затворении раствора в воду добавить 1 часть латекса на 2-3 части воды. Мы получим очень прочное и практически-водонепроницаемое покрытие.

Полученный раствор наносится кельмой и разравнивается шпателем 60 см по установленным маякам. Когда раствор начнет схватываться, мы откручиваем рейки, предварительно шпателем прорезав контуры по отверстию для мойки, и вынимаем кусок фанеры вместе с частью раствора. Края подравниваем. Поверхность заглаживаем шпателем или металлической гладилкой. С целью получения более ровной поверхности можно слегка смачивать ее при помощи пульверизатора. По окончании схватывания раствора (примерно через 4-6 часов для цементно-песчаной смеси, 12 часов - при использовании плиточного клея) снимаем маячные рейки. Кромку подшпаклевываем раствором и добавляем раствор в места нахождения наших маячков. Разравниваем в уровень с основным растворным слоем, заглаживаем. Оставляем нашу столешницу на 2-3 суток. В это время можно заняться покупкой кафеля и сопутствующих материалов.
Кладем плитку
Мы рассмотрим несложный вариант облицовки: прямая кладка, шов в шов.
За основу возьмем плитку размером 10×10 см. Это не самый простой из возможных вариантов, но мы же с вами трудностей не боимся?
Следующим этапом нашей работы будет разметка столешницы под облицовку. Замеряем ширину столешницы с двух краев. Если мы с вами все правильно сделали, то у нас должно получиться 61 см. Отмечаем по краям две средние точки (30,5 см) и соединяем их линией. Получаем линию по центру столешницы. Таким же образом, размечаем центр в ширину: 160+2×5 (наш допуск по краям) = 170: 2= 85 см. Аналогично откладываем две точки и соединяем их линией.

В результате мы получаем две перпендикулярные линии, идущие по центру нашей столешницы. Они послужат нам ориентиром при дальнейшей работе по облицовке.
Наши следующие действия
К низу столешницы крепим рейки, которые мы использовали в качестве маяков. Они послужат опорой для облицовки торцов столешницы. К торцевой части столешницы закрепляем на саморезы угловой наружный профиль. Цементный слой тщательно грунтуем, выжидаем высыхание грунтовки.
Разводим клей, согласно инструкции. В воду затворения для гарантии прочности можно добавить грунтовку (1 часть грунтовки на 3 части воды).
Облицовку ведем от «красного угла», т.е. с тех сторон, которые будут на виду. Мы с вами начнем от внешних сторон столешницы, которые будем облицовывать полномерными плитками. Зубчатым шпателем наносим слой клея на цементный слой.
Первую плитку укладываем на углу столешницы. Далее выкладываем первые ряды, соблюдая угол
90°, проверяя внешнюю линию при помощи уровня. Также не забываем проверять горизонтальность плоскости по всем рядам при помощи уровня. Внутренние стороны плитки должны находиться на одном расстоянии от отбитых нами линий.

Маленький нюанс, о котором следует подумать прежде, чем мы начнем выкладывать первые ряды: как мы будем облицовывать торцевые части нашей столешницы? Есть несколько вариантов решения этой проблемы. Рассмотрим один из них. Плитка выводится примерно на один сантиметр. Подрезанная торцевая плитка или декоративный бордюр клеится под прямым углом, заводской стороной вверх. Размер шва регулируется крестиками и в дальнейшем заполняется затиркой. Нижняя сторона подрезки прячется в профиль. Это наиболее простой способ облицовки торца столешницы. Для упрощения работы, укладывая первый ряд, сразу выставляем торцевые плитки. Швы соблюдаем так же, как и на основной кладке. Можно заменить торцевую подрезку бордюром. Можно вывести торцевую плитку вверх и к ней пристыковать основную кладку. Это уже, как вам больше нравится.

Можно смонтировать внешний угол, применив наружный угловой плиточный профиль. В таком случае советую заводить его под верхнюю плитку.
Еще один вариант - запилить плитки под углом 45°. Учтите, что это достаточно сложная работа и, не имея специальных навыков и дополнительного оборудования, лучше обойтись двумя описанными выше способами. Если же решитесь запиливать, не забудте шлифануть кромки, чтобы они не были острыми. Возможен вариант облицовки торца столешницы фасонной плиткой или керамическим плинтусом. Не побоюсь повториться: здесь каждый сам себе творец и художник.

Дальнейшая укладка не должна вызвать особых трудностей. Плитку кладем рядами - лучше всего вести «длинные» ряды. В швы не забываем вставлять крестики и удалять лишний раствор. Контролируем плоскость: при наложении уровня между ним и плиткой не должно быть просветов.
Выпиливая плитку под раковину, можно допускать погрешность в пределах 0,5 см. Самое главное -
раковина должна опираться на облицованную поверхность по всей плоскости. Отметим, что керамогранит достаточно легко режется рычажным плиткорезом и очень тяжело - УШМ с алмазным диском. В случае подпиливания плиток под отверствие для раковины, возможно изготовление шаблона из картона и дальнейшая разметка - по нему. Подробнее, как уложить плитку, описано в статье «Кафель. Фартук на кухне своими руками».
Итак, подрезанные плитки располагаем у стен и примыкании столешницы к холодильнику, шкафам, плите и пр. В дальнейшем эти стыки можно будет закрыть при помощи плинтуса, предварительно промазав швы силиконовым герметиком.
Затираем швы
Этот этап работы рассмотрим чуть подробнее. Наша столешница, как мы уже говорили выше, будет подвержена экстримальным нагрузкам - влага, жир, химические реагенты моющих и чистящих веществ. Именно поэтому к заполнению швов необходимо подойти очень тщательно. Обычная затирка для плитки тут просто не подойдет. Дело в том, что известняковый наполнитель боится кислот. Вспомните опыт из курса химии средней школы: когда каплю уксуса наносили на кусочек мела, известняк вступал в реакцию.
Наиболее подходящие материалы для этих целей - затирки на основе эпоксидной смолы. Они устойчивы к воздействию хлорированной воды, маслам, жирам и кислотам, а также к высоким температурам.
Материалы этой группы достаточно широко представлены западными и отечественными производителями. Это, как правило, двухкомпонентные составы, состоящие из модифицированной эпоксидной смолы (компонент 1) и заполнителей, пигментов и отвердителя (компонент 2).
Приготовление материала состоит из механического (желательно при помощи низкооборотного миксера) перемешивания двух компонентов. Выбирая затирочный состав, необходимо обратить внимание на рекомендуемую ширину швов. Зачастую, эпоксидные затирки рекомендуются для широких (от 8 мм) швов. В нашем случае подойдут составы для ширины шва 2-12 мм. Сразу оговорюсь, работа с эпоксидными затирками достаточно сложна, так как масса получается густая, и ее не совсем удобно наносить обычным способном, втирая резиновым или пластиковым шпателем в межплиточные швы.
Более того, необходимо ввремя удалить остатки эпоксидной затирки с плитки, иначе потом это будет сделать невозможно.
Один из способов облегчить заполнение швов - защитить плитку малярным скотчем, оставив очищенные швы, и использовать шприц для заполнения швов. Баллон заполняется затирочным составом, на шприц надевается необходимая насадка. После чего затирка выдавливается в шов. Поверхность шва формируется кусочком изогнутого электрокабеля, либо тыльной стороной резинового шпателя. Далее защитный скотч удаляется. Согласно инструкции, по истечении 30-60 минут, остатки затирки замачиваются водой до состояния эмульсии, после чего смываются влажной губкой. Губка часто промывается в чистой воде. Еще через 2-3 часа вся поверхность кафеля замывается начисто.
Альтернатива эпоксидной затирке - затирка комбинированная, эпоксидно-цементная. Она отличается большей легкостью в применении. Недостаток этого материала: ограниченный выбор цветовой гаммы.
Учтите, что эпоксидные и цементно-эпоксидные материалы отличает высокая стоимость. Упаковка 2-2,5 кг обойдется вам в сумму от 1500 рублей.
Еще одним вариантом для затирки швов могут служить затирочные составы на основе цемента, предназначенные для пола. В этих затирочных составах мягкий известняковый заполнитель заменен тонкодисперсным кварцем. То есть, сам по себе материал является устойчивым к химическим реагентам и обладает повышенной стойкостью к истиранию. После нанесения такой затирки, через трое суток необходимо обработать швы укрепляющим гидрофобизирующим составом два раза, с промежутком 12-24 часа. Лучше всего для этих целей использовать акварельную кисточку. Глазурь плитки заклеивается малярным скотчем. Полученные в итоге швы будут устойчивы ко всем неожиданностям.
Шов между стеной и кафелем столешницы проходим силиконовым герметиком.

Если мы решим облицовывать фартук, подробно порядок работ описан в статье «Кафель. Фартук на кухне своими руками». Единственное, затирку швов кафеля столешницы лучше будет проводить вместе с затиркой фартука. Шов между вертикальной и горизонтальной облицовкой заполняем по вышеописанной технологии. Возможны варианты с керамическим либо пластиковым плинтусом. Швы фартука можно затирать тем же составом, а можно использовать обычную, более дешевую затирку.
Устанавливая раковину на место, не забываем промазать стык силиконовым герметиком.
Проявив смекалку, мы можем с вами превратить старую кухонную мебель в шедевр. Часть фасадов можно также облицевать кафельной плиткой. Просто нужно будет закрепить гипсокартонный лист или остатки нашего ГВЛ к фасаду. Особого труда это не составит. Достаточно сделать столешницу из кафеля и заменить фасады. По такому же принципу можно сделать столешницу в ванной комнате, облицевать столик в комнате, на даче. Даже по самым скромным подсчетам, экономия (в сравнении со стоимостью покупки и монтажа столешницы из натурального либо искусственного камня) будет - в 2 раза минимум.

Стол, имеющий столешницу из керамической плитки, в любом помещении смотрится очень презентабельно, а его практичность и удобство оставляют вне конкуренции аналогичные столы из других материалов. Готовый столик с керамической столешницей стоит весьма прилично, да и по своей расцветке может вам не понравиться. Неплохим вариантом приобретения такого предмета мебели является его самостоятельное изготовление. Тем более что проделать такую работу может любой человек, который дружит с инструментами. Результатом ваших усилий будет эксклюзивный стол, которого уж точно не будет ни у кого из соседей.

Для изготовления своими руками, первым делом следует подготовить все требующиеся для работы материалы, а также инструменты. Если какого-то инструмента у вас нет, то его вполне можно заменить аналогом, либо попросить у друзей.

Выбор стола

Каркас стола может быть изготовлен из металла или дерева. Металлические каркасы очень надежны, но тяжелы и подвержены воздействию ржавчины. Для приведения такого каркаса в нормальное состояние, он должен быть почищен и окрашен.

В качестве основы для будущего стола можно использовать какой-нибудь старый обеденный или журнальный стол из дерева. Если на нем уже имеется столешница, и она находится в хорошем состоянии, не имеет расслоений и трещин, то новую плиту можно не изготавливать. Если же она имеет дефекты, неровности, гнется или пружинит, поверх нее рекомендуется уложить новую плиту-столешницу. Либо старую плиту снять, поставив на ее место новую столешницу.

В случае если каркас отсутствует, его нужно изготовить самостоятельно из деревянных брусков или плит ДСП.

Столешница изготавливается из плиты ДСП (лучше ламинированной), многослойной влагостойкой фанеры или OSB. Плита OSB, безусловно, является лучшим вариантом, так как является влагостойкой и не требует пропитки. То же самое можно сказать и о ламинированной ДСП. Обычные плиты ДСП использовать можно, но нежелательно, так как, несмотря на пропитку, со временем они разрушатся от попавшей на них влаги. Толщина плиты для столешницы выбирается не менее 16 мм. Наиболее оптимальная толщина — 20-25 мм. Это обеспечит надежность стола даже при использовании тяжелого керамогранита.

Стол с керамической плиткой своими руками (фото)

Выбор керамической плитки

Для декора стола плиткой своими руками подойдет практически любая настенная или напольная плитка, имеющая толщину более 5 мм, а также мозаика. Неплохо в таком качестве себя зарекомендовал керамогранит. Размер плиток, в принципе, не имеет значения. Но следует учитывать, что плитка небольшого размера укладывается легче, да и отходов остается меньше. Маленькую плитку легко рассчитать без остатка. Плюс плитки большого размера состоит в том, что столешница будет иметь меньше швов.

Рисунок плитки выбирается любой. Превосходно смотрится не просто однотонная плитка, а имеющая определенный рисунок или структурную композицию. На однородном фоне может находиться рисунок или декорированная вставка.

Ассортимент керамической плитки

Прочие материалы и инструменты

В качестве дополнительных материалов нам понадобятся:

Баллон силикона и шприц для него.
Пропитка для древесины (если используется плита ДСП).
Клей на цементной основе для деревянных поверхностей.
Затирка шовная на основе эпоксидной смолы.

Инструменты будут использоваться следующие:

Болгарка для резки плитки. В крайнем случае, сгодится плиткорез. Заготовьте также алмазный круг.
Электролобзик для резки древесных плит.
Шпатель для нанесения плиточного клея.
Резиновый шпатель, которым будут затираться межплиточные швы.
Рулетка и карандаш.
Уровень.
Саморезы по дереву длиной 55 мм.
Декоративные планки для оформления бордюра столешницы.

Как сделать стол из плитки своими руками (видео):

Процесс изготовления стола из плитки своими руками

Всю работу можно условно разделить на несколько этапов, каждый из которых реализуется лишь после завершения предыдущих этапов. Рассмотрим случай, когда столешница изготавливается новая. При использовании старой столешницы первые три этапа можно опустить. Перечисляем основные этапы:

Изготовление новой столешницы. Вначале необходимо определить точный размер будущей столешницы и ее форму. Для этого плиту размещают на ровной поверхности, а на нее выкладывают плитку, имитируя конечный рисунок. Плитку можно укладывать бесшовно, а можно оставлять швы. Для этого используются пластмассовые крестики. Плитка выкладывается от центра по направлению к краям. Таким способом можно добиться расчета нужного количества плитки без выполнения резов. По имеющимся размерам производится разметка столешницы и ее обрезка при помощи электролобзика. Если столешница первоначально имеет фиксированный размер, то плитку впоследствии придется подрезать.
Столешница прикручивается к каркасу саморезами в нескольких местах. Необходимо обеспечить прочность и устойчивость конструкции. В процессе работы контролируется горизонтальный уровень поверхности плиты при помощи одноименного инструмента.
Если плита ДСП используется обычная, то производится ее пропитка водоотталкивающим составом. Дальнейшая работа возобновляется после высыхания плиты.
На столешницу наклеивается плитка при помощи разведенного водой плиточного клея. Процесс укладки производится в том же порядке, что и при разметке. Если в процессе работы потребуется подрезка плиток, то используйте болгарку. С ее помощью легко обрезаются не только прямые, но и закругленные участки плитки.
Межплиточные швы и торцы столешницы заделываются затиркой при помощи резинового шпателя. Рекомендуется использовать только затирку на основе эпоксидной смолы, которая не размывается водой и обладает устойчивостью к механическим и химическим воздействиям.
После застывания плиток и затирки производится отделка торцов столешницы для придания им презентабельного вида и защиты от влаги. Материалом для отделки могут служить декоративные деревянные планки, которые прикручиваются к плите саморезами или приклеиваются водостойким клеем типа «Дракон». Также по торцам можно наклеить на силикон кусочки плиток, мозаику или специальные угловые элементы.

Некоторые мастера рекомендуют укладывать керамическую плитку не на цементный клей, а на силиконовый герметик. Качество и долговечность столешницы от этого не страдают. Силикон наносится по периметру и по диагонали каждой плитки, после чего плитка просто приклеивается к столешнице.

Стол с плиткой своими руками

Оригинальные идеи дизайна

Стол с плиткой, изготовленный с долей выдумки, способен явиться украшением всего помещения. Вы задумываетесь над тем, как сделать совершенно уникальный столик, но в голову не приходит никаких идей? На самом деле, просто необходимо проявить немного фантазии и смекалки. В частности, столешницу можно выложить не целой плиткой, а ее кусочками, обрезками. Получится своеобразная мозаика. При соответствующем умении на столе можно создать оригинальный рисунок. Второго такого рисунка точно нигде не будет.

Изменяя форму столешницы, добиваются вписывание столика в общий интерьер. Например, если в комнате преобладают округлые формы в виде арок или мебельного гарнитура, то круглый стол будет как раз кстати. Либо столик полукруглой формы, который можно поставить у стены с целью экономии места. Полукруглая форма столешницы является необычной и весьма эффективной. Так, на лоджии или балконе места постоянно не хватает, а стол такой формы всегда можно установить без проблем.

Восприятие стола как предмета мебели во многом зависит от формы, размеров и материала его основы.

При наличии в помещении деревянной мебели каркас столика лучше также изготовить из древесины, подобрав подходящий оттенок.

Деревянный каркас хорош и при оформлении помещения в деревенском стиле. Если же комната обставлена мебелью по минимуму, ближе к стилю «хай-тек», либо в помещении находятся предметы гарнитура из нержавеющей стали, то металлическим должен быть и материал каркаса стола. Это больше характерно для современных молодежных кухонь.

Не бойтесь творить, выдумывая новые варианты оформления стола. Фотографии на нашем сайте вдохновят вас на дальнейшее творчество. Предметы, изготовленные своими руками, в которые вложена частичка вашей души, вызывают гордость за свою работу и обладают способностью заряжать вас энергией.

Экология потребления.Усадьба:Непременный элемент кухонной мебели - столешница. Для нее используют самые разные материалы. Традиционно - готовые ламинированные пластиком плиты из ДСП, натуральный и искусственный камень. Столешница из керамической плитки - довольно редкий вариант. Меж тем, ее легко сделать самостоятельно.

Сначала о плюсах отделанной плиткой столешницы. Кафель легко моется, устойчив к механическому воздействию и, самое главное, прекрасно выглядит. К тому же, такой эксклюзив стоит значительно дешевле столешницы из искусственного, а тем более, натурального камня. Керамогранит, кстати, и по прочности не уступает цельному природному камню.

Столешницы отделывают плиткой любого формата, в том числе мозаикой. Интересно смотрится кафель одинакового размера на горизонтальной поверхности и на стене. Для разнообразия на фартук добавляют керамический декор.

Подобрать плитку в соответствии с замыслом очень просто. Ее ассортимент в магазинах огромен и остается верно совместить цвет и размер материала со всеми предметами интерьера кухни. Столешница может быть неоднотонной, тогда она станет элементом, выполняющим роль акцента, на фоне монохромных мебели, стен и напольного покрытия.

В кухне большой площади органично смотрится плитка размером 30х30 и даже 60х60 см. В последнем случае не потребуется подрезка плитки при укладке на основание столешницы стандартной ширины - 60 см.

Для маленькой кухни и плитку подбирают скромного размера. Желательно, чтобы он был кратным ширине столешницы. Квадратная 10х10 ил 15х15 см будет в самый раз. И, конечно, мозаика.

Горизонтально расположенная плоскость - не лучшее место для применения плитки с неровной поверхностью. Выглядит она прекрасно, но углубления могут стать местом скопления грязи. Такое покрытие требует постоянной тщательной уборки и становится причиной разочарования хозяйки в выбранном для столешницы материале.

Необходимые для оформления столешницы материалы - древесно-стружечная плита (ДСП) толщиной не менее 10 мм и гипсокартон (ГКЛ). Еще понадобятся влагостойкий плиточный клей, строительный клей ПВА, цветной противогрибковый силиконовый герметик в тон плитки и саморезы. Из инструментов - плиткорез (можно арендовать на 2-3 дня); обычный, зубчатый и резиновый шпатели; строительный уровень; электрический лобзик и шуруповерт.

На выставленные с помощью уровня и соединенные между собой шкафы нижнего ряда мебели саморезами крепят полотно ДСП. С обеих сторон их дважды покрывают пропиткой от влаги. Следующий слой - из ГВЛ. Его приклеивают на нижнюю плиту с помощью ПВА и фиксируют саморезами с шагом до 15 см. Отверстия для встроенной плиты и мойки вырезают электролобзиком до начала отделки керамикой.

Чтобы избежать перекосов, при монтаже чернового слоя столешницы постоянно пользуются строительным уровнем, желательно длиной не менее 100 см.

На ГВЛ приклеивают малярную сетку, создавая фактурную поверхность на плите. Вдоль внешних краев столешницы сооружают опалубку из тонких деревянных реек. Только после этого приступают к работе с кафелем.

Ограниченное деревяшками поле покрывают плиточным клеем и равномерно распределяют его зубчатым шпателем. Плитку укладывают, используя на стыках самые тонкие крестики, чтобы швы получились почти незаметными, и в будущем не приходилось слишком часто их чистить. По необходимости, кафель подрезают с учетом расстояния между элементами. Обрезанный край обычно обращают к стене.

Излишки клея убирают сразу же: после высыхания раствора для этого понадобятся дополнительные усилия. Опалубку можно снять через сутки. Необходимо помнить о постоянном контроле кладки строительным уровнем. Плитка даже на полмиллиметра не должна выступать над общей поверхностью. Шов вдоль стены заполняют силиконовым герметиком, чтобы на корпус шкафов не проникла влага.

Для оформления торцов столешницы можно воспользоваться готовыми алюминиевыми рейками. Но гораздо солиднее выглядят керамические бордюры одинакового с плиткой или контрастного цвета. На закругленных углах бордюр выкладывают, разрезая на небольшие кусочки.

Швы затирают не раньше, чем через сутки после укладки плитки. Прочна и долговечна фуга на основе эпоксидной смолы. Но она очень вязкая, работать необходимо быстро, обрабатывая небольшие участки. Излишки удаляют сразу и тут же полируют поверхность сухой ветошью. Чтобы без проблем справиться с работой, лучше заниматься затиркой швов вдвоем.

Подойдет и цементная фуга. Работать с ней проще, но очистку так же осуществляют без промедления. Для надежности и сохранения цвета высохшую затирку покрывают специальными грязеотталкивающими пропитками.

Разводят фугу небольшими порциями, следуя рекомендациям производителей. Наносят смесь резиновым шпателем. Для закрепления результата готовую к эксплуатации поверхность не подвергают нагрузкам в течение суток.

Отделанная керамической плиткой столешница украсит новый кухонный гарнитур и преобразит изрядно послужившую мебель. Полученный опыт пригодится и обеденного стола, который составит достойную пару необычной столешнице. опубликовано