В первую очередь надо суметь правильно подобрать материал для кровельного покрытия, гидро- и теплоизоляции. На сегодняшний день рынок переполнен качественными изолирующими утеплителями для крыши, обладающими отличными эксплуатационными свойствами.
Выбирая материал для утепления, необходимо обращать внимание на следующие моменты:
Помимо перечисленного, большое значение имеет и конфигурация крыши.
Различают следующие виды кровель:
Особенно популярными материалами для утепления считаются плиты из минераловаты, пенобетон, пенополистирольные и стекловолокнитстые плиты, пенополиуретан, вспененное стекло.
Каждый из утеплителей отличается от других по экологичности, теплопроводности, водопоглощению, паропроницаемости, прочности. Отличия касаются также цены.
Одним из самых востребованных материалов является минeраловата. Ее популярность объясняется низкой теплопроводностью и способностью выдерживать высокие температуры.
Минеральная вата может производиться на основе разных материалов.
Различают следующие виды данного материала:
По своей сути теплокровля представляет собой особый формат крыши с заложенным в него слоем утеплителя, благодаря чему прекрасно удерживает влагу.
Минеральная вата первых двух видов – довольно удачный выбор. Но следует помнить о том, что влагопоглощающие свойства стекловолокна не очень высокие.
Кроме того, применение ваты подразумевает дополнительные затраты на установку паро- и гидроизоляционной защиты как изнутри, так и снаружи.
Пенопласт представляет собой ячеистые (вспененные) массы пластика. Плотность данного материала значительно ниже плотности полимера (исходного сырья), так как основную часть его объема занимает газ.
Это обуславливает достаточно высокие звуко- и теплоизоляционные свойства этого материала. Теплоизолирующие качества пенопласта бывают довольно высоки при условии, что температура эксплуатации конкретного вида материала не выше температуры его разрушения и потери структуры (температуры деструктации).
К его преимуществам относится и нетоксичность. Отдельные виды (пенополистирол) разрешены даже для контакта с продуктами питания. Легкость пенопласта делает его весьма удобным для использования в строительстве.
Среди недостатков материала можно отметить следующие:
На фото схема утепления крыши пенополистиролом: 1 – Гипсокартон; 2 – Стропила; 3 – Экструдированный пенополистирол; 4 – Обрешетка; 5 – Гидроизоляция.
Пенополистирольные плиты также являются прекрасным выбором в качестве материала для утепления. Одним из их главных плюсов является профилактика образования так называемых мостиков холода (из-за которых бывает утечка тепла).Достигается это благодаря специальным ступенчатым или шип-паз соединениям. Материал обладает и очень высокими влагостойкими свойствами. Его применение позволяет не устанавливать дополнительную защиту от снега и дождя.
К тому же пенополистирол отличается высокой прочностью и несущей способностью. По окончании монтажа утеплительных материалов можно получить целостную конструкцию, прекрасно выдерживающую высокие температуры и напряжение.
В наши дни нередко используется экструдированный пенополистирол. Данный материал почти универсален и сочетается с любыми видами работ.
Цена утеплительных материалов зависит от их качественных характеристик, плотности, размера, толщины.
Например, лист пенопласта размером 100х100 см, плотность которого составляет 25, толщина – 40 мм, стоит 80 рублей; при толщине 50 мм цена составляет 100 рублей; а если толщина листа 100 мм, то стоимость возрастает до 200 рублей.
В последние годы популярным становится и другой утеплитель – изовер . Благодаря особой технологии изготовления структура стекловолокна содержит в себе воздух, что обуславливает его крайне низкую теплопроводность.
Одно из важнейших качеств стекловаты – долговечность (срок эксплуатации может составлять 50 и более лет). Другим ее преимуществом является то, что она практически не горит и обеспечивает высокую паронепроницаемость.
Вместе с утеплителями используются и материалы для гидроизоляции, целью которых является защита от влаги. Наиболее востребованными материалами на сегодня являются полиуретан, мастика, рубероид и т. д.
А вы знаете что такое ? Все о ее правильном устройстве и монтаже.
Как смонтировать стропильную систему четырехскатной крыши описано в этой . Там же вы найдете подробное видео по этой теме.
Выбор конкретного утеплителя обусловлен конфигурацией крыши.
Утепление обычной скатной кровли обойдется не так дорого, как утепление четырехскатной.
Говоря о преимуществах термокровли, следует отметить прекрасную звуко- и теплоизоляцию и предохранение основного покрытия от повреждений. Это оказывает влияние на технику проведения монтажных работ.
Есть несколько важных моментов, которые необходимо пройти до начала работ по утеплению кровли:
Процесс утепления кровли предполагает также выбор изоляционных материалов.
Основными из них являются:
Поскольку пленки односторонние, при их использовании надо обращать внимание на то, какой стороной они укладываются. Иначе можно добиться обратного эффекта.
Хотя на первый взгляд утепление кажется процессом легко осуществимым, но при самостоятельном выполнении работ возможны некоторые ошибки.
Наиболее часто это касается неправильного выбора материала, его ширины. Недостаточная ширина утеплителя становится причиной образования щелей и низкой эффективности утепления здания.
Другой ошибкой является использование влажного материала, что приводит к образованию ржавчины на металлических элементах, гниению конструкции переборок, стропил и появлению в подкровельном пространстве неприятного запаха.
При высокой влажности утеплителя невозможно будет избежать проникновения воды внутрь дома.
Следующая ошибка касается отсутствия гидро- и пароизоляции. Слой теплоизоляционного материала непременно нужно защитить от скопления воды и влаги.
Поэтому будут необходимы влагоизоляционные материалы для слоя теплоизоляции снаружи и защиты подкровельного пространства. Со стороны жилой зоны защита от воздействия водяных паров создается при помощи пароизоляции.
Идеальным выбором для скатной кровли являются плитные или рулонные материалы. Их укладывают между стропилами, на обрешетку.
В процессе изоляции необходимо позаботиться о защите материала для утепления снизу (при помощи пароизоляционной пленки) и сверху (посредством применения герметизирующей ленты). Между покрытием крыши и утеплителем должен сохраняться зазор.
Помимо укладки теплоизоляционного материала между стропилами, можно воспользоваться и другим способом: укладывать их на стропила. При корректном выполнении работы можно обеспечить не только тепло -, но и шумоизоляцию здания.
Утепление скатной кровли, под которой предполагается наличие жилого помещения, имеет свои особенности. При высокой влажности на чердаке рекомендуется использовать армированные пленки, на одну из сторон которых нанесена фольга.
Особое внимание должно быть уделено участкам смыкания потолка и внешних стен. В этих местах утеплитель должен плотнее примыкать к стенам.
При наличии карнизов необходимо позаботиться и об их утеплении для предотвращения попадания холодного воздуха в подкровельное пространство.
На сложных участках для прикрепления пленки используют строительный степлер, что значительно облегчает весь процесс. Можно воспользоваться также деревянными рейками.
Мансарда больше других помещений нуждается в утеплении, так как не защищена от холода извне. Кроме того, она имеет большую площадь взаимодействия с внешней средой.
При завышенных требованиях к теплоизоляции требования к качеству теплоизоляционных материалов также повышаются. Наиболее востребованным материалом для утепления мансарды является минеральная вата.
С внутренней стороны утеплителя помещают пароизолирующий слой, с другой – гидроизолирующий. Необходимо также обеспечить пространство для вентиляции с целью удаления излишков влаги и проветривания помещения.
Учитывая требования к качеству теплосбережения, при создании теплоизоляции крыши мансарды целесообразно использование в качестве кровельного материала черепицы или шифера. Металл лучше не выбирать.
В регионах с очень холодным климатом необходимо позаботиться и об утеплении гаража. Наиболее часто для этого применяют стекловату, которая производится в рулонах.
Ширина материала в них для удобства соответствует стропильному шагу. Стекловата обладает достаточной плотностью, что является еще одним плюсом.
Если брусья настолько широки, что в них возможно проделать 50-миллиметровые отверстия между слоем утеплителя и гидроизоляционным материалом, то можно закреплять стекловату между стропилами.
При недостаточной толщине утеплитель крепится поверх установленных сропил. Конечная толщина слоя теплоизоляционного материала составит 10 мм.
Поверх стекловаты должен быть установлен паробарьер для защиты гаражного помещения от пара. Сверху набивают особые бруски и укладывают облицовку. В качестве облицовки возможно использование сухой штукатурки, вагонки, гипсокартона или другого материала.
Цены на утепление крыши могут колебаться в зависимости от материала, его толщины, вида кровли.
Ориентироваться можно на следующие расценки:
Посмотрите видео о том как правильно утеплить кровлю:
В ряде случаев утепление крыши изнутри является обязательным условием комфортного микроклимата в доме. К ним относятся переоборудование нежилого чердака в мансардный отапливаемый этаж, а также замена кровельного покрытия, например шифера, на металлочерепицу или профнастил, на которых легко образуется конденсат и наледь при перепадах температур.
Структура конька крыши для утепления
Утепление крыши изнутри выполняют с помощью любых подходящих теплоизолирующих материалов с одним условием: они должны обеспечивать гидроизоляцию с внешней стороны и паропроницаемость с внутренней. Иными словами, влага от конденсата не должна попадать в слой изоляции, но при этом водяные пары должны успешно отводиться из внутреннего пространства чердачного или мансардного помещения.
Наилучшим образом для этих целей подходят волокнистые утеплительные материалы типа минеральной ваты. В отличие от утепления пенопластом, пеноплексом или пенополиуретаном они хорошо проводят водяные пары, а направление отвода водяных паров изнутри наружу обеспечивается с помощью применения специальных мембранных пленок.
Отвод влаги необходим не только для снижения влажности в мансардном помещении. Волокнистые утеплители, намокая, теряют часть своих теплоизолирующих свойств, сминаются и деформируются. Поэтому при утеплении крыши изнутри необходимо строго соблюдать последовательность слоев так называемого «пирога». Первым слоем с внутренней стороны обычно бывает декоративная отделка, в ее качестве может выступать любой материал: вагонка, гипсокартон, фанера. Часто она же играет роль подшивки, обеспечивающей поддержку утеплителя. Далее необходим небольшой вентиляционный зазор в 2-3 см, обеспечивающий свободную циркуляцию воздуха. Следующим слоем идет паропроницаемая мембрана, причем направление отвода паров должно быть направлено в сторону утеплителя. Сам утеплитель должен быть достаточной толщины для хорошей теплоизоляции, не менее 3 см. Для жилого мансардного этажа обычно укладывают слой утеплителя от 10 см. На утеплитель кладется паропроницаемая гидроизоляционная пленка с ветрозащитными свойствами, при этом направление пароотведения должно быть направлено из утеплителя наружу. Таким образом, «теплоизоляционный пирог» защищает от проникновения влаги в утеплитель с внешней стороны, но прекрасно справляется с отведением паров воды из помещения, что обеспечивает комфортную влажность.
Укладка слоев утеплителя на крышу
Существуют и другие способы утепления крыши, например, популярный метод напыления вспененного утеплителя, например, пенополиуретана. Для этого никакой особой подготовки не требуется, но обрешетку крыши выполняют при этом сплошной и покрывают антисептиком. Для напыления пенополиуретана необходима специальная установка, подающая углекислый газ под давлением, поэтому выполнить его самостоятельно чаще всего невозможно. Для утепления крыши изнутри пенополиуретаном необходимо вызвать специалистов, которые нанесут на все пространство чердака слой пены необходимой толщины. После расширения и высыхания пена образует бесшовный и водонепроницаемый слой с низкой теплопроводностью. К недостаткам этого способа можно отнести его паронепроницаемость, поэтому при утеплении крыши изнутри пенополиуретаном в жилом мансардном этаже необходимо обустроить принудительную вытяжку для удаления лишней влаги.
Теплоизоляция кровли позволит сэкономить до 25% тепла, а на металлических крышах исключит образование наледи и конденсата, что продлит срок их службы. Если в мансардном этаже находятся жилые комнаты, слой утеплителя следует выбирать в соответствии с теплотехническим расчетом.
Когда закончен монтаж кровельного покрытия, начинается работа по обшивке свеса крыши. Делается это не только для защиты фасада и обеспечения вентиляции кровли, но и для придания законченного внешнего вида строению. В статье будет рассказано о том, какие материалы используются для этих целей и как производится подшивка карниза крыши своими руками софитом, профнастилом и деревянной вагонкой.
Карнизный свес - это выступ стропил за пределы фасада дома. Он может быть как простым, так и с выносом. Первый более прост в исполнении, и при сильном ветре в нем не будет неприятно гудеть, чего не скажешь о втором варианте.
1- Желоб водостока;
2- капельник;
3- фартук из металла на лобовой доске;
4- саморез;
6- брусок 5х5 см;
7- стропильная нога (кобылка);
8- подшивной материал;
9- брейка;
10- доски являющиеся основой карнизного свеса;
11- опорный брусок для фиксации брейки.
Существует два вида карнизного свеса - боковой и фронтальный.
Фронтальный нужен для защиты фасада дома. Он представляет собой боковые края наклонных скатов кровли. Соответственно у вальмовой (четырехскатной) крыши они отсутствуют.
Устройство фронтального свеса обыкновенной двухскатной крыши выполняется путём выпуска несущих перекладин, закреплённых на стропилах. Нередко можно встретить, когда фронтальный карниз образуется досками обрешетки, которые укладываются на пароизоляцию под кровельный материал. На них крепится карнизная доска, которая в дальнейшем будет обшиваться профнастилом или софитом.
Боковой свес имеют все наклонные кровли. Он образуется стропилами, которые выдаются за пределы стены дома. Расстояние их выступа рассчитывается из высоты дома и ширины отмостки, зачастую это порядка 50-70 см.
Хоть и считается, что минимально допустимый размер свеса составляет 50 см, но встречаются и более узкие.
Стропила соединяются между собой досками по всей длине карниза. В дальнейшем они будут закрыты облицовочным материалом.
Основной функцией любого карниза является защита крыши от атмосферных воздействий. Но при этом, он не должен препятствовать естественному вентилированию подкровельного пространства. Важно это не только для жилых мансардных этажей, но и для холодных крыш. Более теплый воздух, поднимающийся от земли, должен беспрепятственно проходить сквозь карниз и продвигаясь между пароизоляционным и кровельным материалом уходить через конек наружу. Именно по этой причине при подшивке карниза запрещено использовать различные герметики и монтажные пены. В противном случае будет образовываться конденсат, который приведет к намоканию кровельного утеплителя.
Но здесь есть исключения - вентилируемыми делаются карнизы только под скатами крыши, а все фронтальные свесы закрываются «наглухо».
На сегодняшний день существует широкий ассортимент материалов для подшивки кровельного карниза. Безусловно, каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками, но все они в полней мере защищают его от влажности, обеспечивают утепление и вентилирование кровли. Делая выбор в пользу того или иного материала, следует руководствоваться не только его красивым внешним видом, но и продолжительностью эксплуатационного срока.
Это оцинкованная сталь с разноцветным полимерным покрытием. Он устойчив к механическим повреждениям и перепадам температур, имеет необходимую жесткость, а также не боится ветровых нагрузок. Чтобы обеспечить необходимую вентиляцию, делается зазор между профнастилом и стеной дома равный высоте его волны.
Это наиболее популярный материал, специально предназначенный для подшивки карнизов. По сути - это пластиковые панели, внешне напоминающие сайдинг, но уже имеющие вентиляционные отверстия. Также от обычного сайдинга они отличаются и тем, что в их составе присутствуют УФ-стабилизаторы, которые защищают софиты от негативного влияния солнечных лучей.
Медные софиты
Это долговечный материал, внешне очень эстетичный и презентабельный, но и довольно дорогостоящий. Софиты из меди обладают высокими огнестойкими и прочностными характеристиками.
Алюминиевые софиты
Они очень легкие, пожаростойкие, эластичные, а при необходимости их ремонт не составит труда. Также имеют высокую стойкость краски, благодаря чему насыщенность цвета не меняется под воздействием ультрафиолета.
Недостатком является только скудность цветовой гаммы - их производят белого или коричневого цвета.
Оцинкованные софиты
Они долговечны и не нуждаются в дополнительном уходе. Это прочные софиты, которые не боятся влаги и огня. Но имеют довольно большой вес, что в некоторой степени делает их монтаж более трудоемким.
Виниловые софиты
Это недорогой и самый популярный вариант софитов для подшивки кровельных карнизов. Они обладают легким весом, прекрасно защищают от воздействий внешней среды, имеют благородный внешний вид, просты в установке, а также создают бесшовное полотно, обеспечивая полноценную вентиляцию подкровельного пространства.
На сегодняшний день их изготавливают из огнестойкого пластика, который, к тому же способен выдерживать серьезные нагрузки. Выпускаются трех видов:
Независимо от выбранного материала софитов, все они довольно легко монтируются, и такая работа не составит труда даже для новичка в строительстве. Основное правило при их установке заключается в том, что располагаются они перпендикулярно стене, а не вдоль.
До сих пор нередко можно встретить, что для подшивки карнизного свеса выбирается настоящая древесина. Так как она устанавливается снаружи дома и подвергается агрессивному влиянию окружающей среды, к выбору материала надо подходить ответственно. Нельзя экономить и покупать слишком тонкую вагонку, ее оптимальная толщина составляет 2 см. Также она должна быть средней влажности (не подойдет слишком влажная, так как ее может «повести», но и очень сухая тоже не лучший вариант).
Для обеспечения вентиляции, доски прибиваются с отступом от стены в 2 см.
Этот способ рационален для крыш с небольшим углом наклона. Сложность такого исполнения обшивки заключается в том, чтобы все края стропил образовывали ровную плоскость.
Но навсегда этого можно добиться, тогда выходом из положения станут небольшие доски, которые крепится на стропила. Их длина равна расстоянию от стены дома до края свеса. Чтобы установить их ровно, вначале прикручивается по одной доске с каждого края карниза и между ними натягивается шпагат. По полученному ориентиру крепятся все остальные отрезки досок. Обшивка к такому каркасу крепится на металлические уголки или шурупы.
Этот способ идеально подходит для крыш с большим наклоном. Для обустройства такого короба берется обрезная доска толщиной 4 см и крепится между стеной дома и краем стропил. Если одни ее край устанавливается непосредственно к стропильной ноге, то для фиксации второго края потребуется монтаж примыкающей к стене доски, которая сверху прикручивается к стропилам.
Возможен и второй вариант, когда вместо дополнительной вертикальной доски к стене дома крепится брус на дюбели.
На этом каркас короба закончен, и к нему можно крепить обшивку. Для обеспечения необходимой жесткости всей конструкции, крепить все следует не на гвозди, а на шурупы или уголки.
Этапы работ:
Для их соединения используются H-профиль или два J-профиля.
Более подробную инструкцию о том, как подшить карниз крыши софитами можно посмотреть на представленном ниже видео.
На этом монтаж профнастила завершен.
Подшивку кровельных свесов удобнее всего производить снизу, стоя на строительных лесах или на стремянке.
Важно! Подшивать карниз следует только после того, как стены дома полностью утеплены снаружи, сделана пароизоляция и закончен монтаж облицовочного материала.
Перед обшивкой свесов вагонкой, все стропила на боковых карнизах, должны быть не только одной длины, но и быть точно параллельны стене дома. К ним крепятся обвязочные ветровые доски.
Когда все это выполнено, начинается монтаж крепления обшивки.
Но зачастую, полагаясь на свойства древесины «дышать», большинство строителей не придерживаются этих правил.
Большая страна - большие объемы строительства жилья. Не только многоэтажного, но и частного. И каждому застройщику важны и необходимы знания по общим вопросам строительства, по нормам и правилам, в том числе и про кровельные процессы.
Грамотно выполненные кровельные конструкции - это залог не только теплого дома и комфортной атмосферы, но и долговечности других элементов сооружения.
Устройство кровли - это важный этап строительства зданий.
В отапливаемом доме неизбежны перепады температуры, наличие влаги в воздухе в виде пара, конденсата. Пар производится жизнедеятельностью человека или животных, проникает в строительные конструкции, охлаждается и увлажняет их. Подавляющее большинство строительных материалов пропускают воздух в той или иной степени. Поэтому любой жилой дом, индивидуальный или многоквартирный, представляет собой воздушный объем, в котором теплый воздух поднимается сквозь все конструкции вверх.
В высоких многоэтажных домах появляется эффект тяги. Теплый воздух поднимается в верхние этажи, особенно это заметно в подъездах, и проникает наружу через окна и чердаки. На нижних этажах, наоборот, наблюдается приток наружного холодного воздуха. Этот процесс происходит и в одноэтажном отапливаемом доме, только с меньшей динамикой.
С другой стороны, пар теплого воздуха конденсируется в конструкциях в воду, которая не только увлажняет их, но и имеет способность стекать вниз, заполняя полости в конструкциях. Основную функцию по конденсации водяного пара принимает на себя самая верхняя часть здания - кровля. Зимой этот процесс идет интенсивно и постоянно, а летом преимущественно в прохладное ночное время.
Самый современный и эффективный способ предотвратить или существенно уменьшить конденсирование влаги в кровле - сделать ее вентилируемой естественно или принудительно. Естественная холодная вентиляция не потребует энергетических затрат, поэтому ее конструкция предпочтительней. Однако бывают кровли сложной архитектуры, которым не хватает силы естественной вентиляции, тогда на помощь приходит принудительная.
Вентиляция отводит теплый влажный воздух в окружающее пространство, тем самым оставляя несущие конструкции, утеплители сухими, продлевая срок службы и обеспечивая теплоизоляцию. Нам необходимо управлять этим процессом, что осуществляется с помощью так называемого кровельного пирога.
Понятие появилось относительно недавно и обозначает многослойную конструкцию кровли, в которой ведущее место отведено созданию вентиляционных каналов. Существует два вида кровельного пирога: для отапливаемых и утепленных помещений и для холодной кровли. Каждый слой взаимосвязан функционально с другими слоями, а отсутствие какого-либо снижает защитные свойства всего пирога.
Если чердак является холодной, неутепленной частью здания, выполняется в несколько последовательных слоев. Для работ потребуются следующие инструменты.
С верхней стороны стропил производится укладка гидроизоляционной пленки (не путать с пароизоляционной). Провис пленки должен быть 20-40 мм для отвода конденсата. Закрепляют ее вдоль стропил контробрешеткой толщиной 30-50 мм и шириной в толщину самих стропил. Пленку в месте крепления лучше склеить на двухсторонний скотч.
Для уменьшения отходов пленку можно укладывать горизонтальными рядами снизу вверх и с нахлестом в 100-150 мм. Места соединения полос проклеивают, создавая сплошное полотно. Образующаяся от конденсата вода будет стекать по пленке к карнизу крыши.
После устройства гидроизоляционного слоя на контробрешетку нашивают поперек стропил обрешетку для кровельного покрытия. Ширина доски, зазор между ними выбирается в зависимости от кровельного материала.
В конце непосредственно на обрешетку или строительную плиту укладывают кровельный материал. Он крепится специальными гвоздями, саморезами или кляммерами на обрешетку. Места крепления кровли защищают герметиками, а обрешетка предварительно обрабатывается антисептиком. Дополнительно можно выполнить черновую подшивку по стропилам со стороны чердака.
Между кровлей и появился вентиляционный зазор в суммарную толщину обрешетки и контробрешетки. Это 55-80 мм высоты подкровельного пространства вдоль наклона стропил. Зимой более теплый чердачный воздух, частично проникающий через гидроизоляцию, будет подниматься к коньку кровли и выводиться в атмосферу, не успев конденсировать влагу. И летом нагретый кровлей воздух также выводится из-под кровли.
Важным для подкровельного пространства является вентиляция чердака. Она осуществляется через слуховые окна, устраиваемые на фронтонах с разных сторон. Вентиляция жилого помещения, чердака и подкровельного пространства взаимосвязаны, и одной из их целей является уменьшение пара и конденсата в кровельном пироге.
Часто чердачное помещение используется как мансарда, утепляется со стороны кровли. В этом случае в кровельный пирог добавляются еще несколько слоев. Теперь между жилым помещением и крышей нет чердачной воздушной прослойки. Теплый и влажный воздух мансарды сразу проникает в подкровельное пространство. И если не принять дополнительных мер по его отведению, конденсата будет гораздо больше и конструкции начнут намокать. Теплоизоляционные материалы перестанут выполнять свои функции и воздух в помещении будет холодным. Придется усиливать отопление.
Помимо тех слоев, которые уже выполнены в холодной крыше, добавляют толстый слой утеплителя, укладываемый между стропил с внутренней стороны. Если обычные стропила шириной 150 мм, то толщина утеплителя между стропил может быть не более 100 мм. Причина - необходимость оставлять минимальный зазор (не касаться) до провиса гидроизоляции, который достигает 40 мм. Если будет касание, вода, стекающая по изоляции, попадет в утеплитель. Для увеличения толщины слоя на стропила нашивают брус нужной толщины и добавляют утеплитель.
Затем его закрывают пароизоляционной пленкой. Цель - максимально уменьшить попадание пара из помещения в утеплитель, чтобы не было его намокания. Влажный утеплитель никуда не годится, он не держит тепло и вдобавок увлажняет окружающие конструкции. На пароизоляцию нашивают сначала черновую, а потом и чистовую облицовку.
Теперь прегражден путь влажного пара к кровле, и хотя небольшая часть его все же проникает, она подкровельным вентиляционным потоком воздуха выносится в атмосферу, не причиняя вреда конструкциям крыши. А если само теплое помещение не вентилируется, куда будет уходить пар? Через всевозможные микроскопические поры и щели он все равно будет идти вверх, к кровле. Этому будет способствовать и избыточное давление, образующееся в теплом помещении мансарды.
Снять излишнее давление, уменьшить содержание влаги в жилом помещении и тем самым помочь подкровельной вентиляции вывести влажный воздух в атмосферу позволит вентиляция самого помещения.
Продольные вентиляционные каналы кровельного пирога не будут эффективно работать, если, с одной стороны, в нижней части, у самого карниза, не обеспечить притока атмосферного воздуха. С другой стороны, нужно дать выход увлажненного воздуха из самой верхней части крыши - из конька.
Гидроизоляционная пленка является самой прочной из всех видов пленок, применяемых в строительстве дома, поэтому она не пропускает воду или влагу даже под высоким давлением.
Гидроизоляционная пленка выводится и приклеивается герметиком на металлическую карнизную планку, установленную в плоскости обрешетки. Сверху закрепляется кровля. Приток воздуха осуществляется 3 путями. Во-первых, сквозь зазоры профиля кровельного материала, во-вторых, через фронтонные свесы и, в-третьих, через микропоры гидроизоляционной пленки, вытягивая пар из утеплителя.
При обшивке карниза в его нижней части предусматриваются вентиляционные отверстия или зазоры в зависимости от множества вариантов конструкции карниза. Один из современных способов - это сплошная подшивка карниза пластиковыми панелями с перфорацией для вентилирования крыши.
В зависимости от конструкции кровельного покрытия воздушный поток из-под кровли собирается в коньке и выводится в атмосферу либо через конструкционные зазоры по длине конька, либо через фронтонные отверстия. Например, в комплекте керамической и металлической черепицы предусмотрены специальные элементы конька с вентиляционными зазорами. Дополнительно есть доборные элементы для нестандартной формы конька.
Это внешняя часть кровли. Внутреннее же устройство выполняется в определенной последовательности.
Вентиляция кровли не является независимым процессом. Наоборот, вентиляция или ее отсутствие в помещениях прямо влияет на воздухообмен в кровле. Чтобы эффективно отводить разрушающую влагу из жилых помещений через кровлю, необходимо рассматривать вентиляцию всех элементов здания как единый процесс.
Если форма крыши сложная, имеет много переходов, ендов, вентиляционные процессы необходимо разделить на участки и сформировать воздушные потоки в кровле раздельно. В результате эффективного вентилирования воздух в подкровельном пространстве должен сменяться в течение часа примерно 2 раза.
Эффективность вентилируемой кровли зависит от наклона скатов. Чем они круче, тем сильнее происходит процесс вентилирования. И, наоборот, в крышах с уклоном меньше 20%, подкровельная вентиляция неустойчива, эффективна лишь под ветровым напором.
Всегда является полезным устройство на крыше дополнительных вытяжных элементов (аэраторов), помогающих усилить естественную вентиляцию кровли. Располагать их следует на кровлях сложной формы, когда обычных средств уже не достаточно. Устанавливаются аэраторы вблизи конька.
Теплоизоляционные свойства утеплителя и долговечность конструкций крыши напрямую зависят от наличия в них влаги. Поэтому вентилируемая кровля и конструкция вентиляции помещений экономически выгодна даже в том случае, когда необходимо установить принудительный воздухообмен.