Сливная яма если близко грунтовые воды. Что делать если обнаружен плывун в колодце

Обустройство автономной канализации в частном доме при высоком уровне грунтовых вод (УГВ) требует высокого уровня герметичности резервуара, чтобы не навредить своему здоровью и окружающей среде. Поэтому без повышенных требований к герметизации и дополнительных уплотнителей не обойтись. Для повышения качества герметизации при УГВ уплотнители не просто вставляются, а привариваются в трубопроводе канализационной системы частного дома.

Монтаж канализации в частном доме

Перед тем, как заняться возведением жилых и бытовых построек на участке, нужно продумать расположение автономной канализации, в том числе следующие нюансы:

глубину пролегания грунтовых потоков;
как провести водопровод, если грунтовые воды близко;
какое количество устройств планируется подключить к системе;
рассчитать объём бочка под канализацию;
определиться с материалом, из которого сделан резервуар.

Уровень пролегания грунтовых вод

Для определения УГВ на участке можно воспользоваться следующими советами:

Самый трудоёмкий, но максимально точный способ – пробурить скважину неподалёку от планируемого места под канализационную систему;
Опросить соседей, которые могут обладать большей информацией по расположению участка, прохождением грунтовых потоков под ним и т.п.;
Если участок был куплен в строящемся товариществе, деревне, посёлке или частном секторе, можно отправить запрос в архив;
Если информации недостаточно или нет вовсе, стоит обратить внимание на окружающую флору: произрастание тех или иных растений на участке дополнит картину.

Обратите внимание! В северных регионах страны уровень грунтовых потоков всегда выше, чем в южных.

Узнать, насколько глубоко пролегают водяные потоки под землёй, необходимо перед строительством дома, поскольку близкое расположение подземных рек со временем разрушает фундаментную основу сооружений, и без дренирования фундамента не обойтись.

Если подземные потоки близко

Как сделать канализацию с высоким уровнем грунтовых вод и не допустить ошибок при монтаже:

Правильно рассчитать объём бака. Не стоит брать минимальные значения, нужно исходить из вероятности форс-мажорной ситуации, одновременной работы большинства или всех устройств, требующих подключения к канализации (стиральная и посудомоечная машины, система полива и пользование душем), а также несколько десятков литров для нормального функционирования системы. Допускать переполнение резервуара не стоит, т.к. это может вылиться в неприятные последствия для:

здоровья своего и соседей;
местной флоры и фауны;
фундаментного основания дворовых построек;
самой канализации (забитый трубопровод и т.п.).

Если грунтовые воды близко, а используется камера для слива жидких бытовых отходов из пластика, необходимо озаботиться утяжеляющим грузом, поскольку на паводках конструкцию может попросту вытолкнуть из ямы;
Если используется стекловолоконная канализация при высоком уровне грунтовых вод, обустраивать под неё яму необязательно – канализационные системы из стекловолокна можно установить на поверхности земли.

Что выходит по цене

Устройство канализации своими руками можно произвести двумя способами:

потратиться вначале на установку биосептика, выбрав в качестве расходных материалов на водопровод безраструбные трубы SML;
вложиться в установку системы на даче по минимуму, но быть готовым к постоянным тратам на замену и ремонт деталей, более частую выкачку илососом и т.п.

По вариантам очистки различают:

Биосептики. Наиболее дорогостоящий, но практически беспроблемный вариант автономной канализации. Очистка сточной жидкости достигает 96-98%. На данный момент биосептик – единственная станция, которая даёт такой результат. Своими руками устанавливать проблематично, поскольку требует знаний в подключении сигнализации, правильного подключения всех приборов к единой системе автономной канализации.

Имеет ряд недостатков:

высокая стоимость;
утилизация осадка;
приобретение биопрепаратов для очистки жидкости;
не всякие ЖБО можно сливать в биосептик (запрет на химико-содержащие вещества, шерсть, волосы и т.п.).

К сведению. К тому же, аппарат не должен простаивать, а потому как сезонная станция не годится.

Система с механической очисткой. Если близко грунтовые воды к поверхности земли, лучше остановиться на варианте с 3 камерами. В отличие от биосептика, данное устройство не способно обеспечить практически 100% очистку сточных вод;
Накопительные резервуары закрытого типа – простой в установке и недорогой вариант, требующий систематического обслуживания ассенизаторской техникой.

Выгребная яма, если грунтовые потоки близко к поверхности, не подойдёт, поскольку необходимо обеспечить герметичность резервуара, чтобы жидкие отходы не просачивались в почву. В то время, как накопитель – простая канализация на участке с высоким уровнем подземных вод, на обустройство которой не потребуется большого количества финансовых, материальных и трудовых затрат.

Что такое накопитель

Накопительный резервуар представляет собой обычный бак, будь то сделанный из металла, пластика или стекловолокна. Во-первых, стоимость такой конструкции, пусть даже из стекловолокна, на 3 кубометра (что приравнивается к ежедневному пользованию семьёй из 3-4 человек) не превышает 18-20 тысяч. Во-вторых, для того, чтобы установить бак, можно обойтись без найма специалистов. В-третьих, не нужно волноваться о том, что сливается в водопровод – накопительным конструкциям всё равно, поступает туда простая вода после душа, с санузла, стиральной или посудомоечной машинки; накопитель при постоянном использовании способен прослужить от 5 (стальные конструкции) до 40-50 лет включительно (пластиковые и стекловолоконные соответственно).

Примите во внимание! По мере наполнения канализационного бака необходимо выкачивать ЖБО: в зависимости от скорости заполнения прибегать к ассенизаторским услугам придётся несколько раз в год.

Если на участке преобладает высокий уровень грунтовых вод, следует отдать предпочтение железобетонным или металлическим канализациям. Если нет возможности установить систему из ЖБК, а срок эксплуатации стальных наполнителей не устраивает, можно установить на поверхности почвы накопительную установку из стекловолокна или закопать бочку под канализацию из пластика (но без утяжелителя не обойтись, поскольку водяные потоки способны вытолкнуть систему наружу).

Примечание. Не допускается обкладка ямы кирпичом или из автомобильных покрышек, поскольку конструкция не будет полностью герметичной.

Куда можно вывести воду

При желании, можно сделать отведение воды из канализационного резервуара за пределы участка. Если водяные потоки расположены под грунтом близко к поверхности, земля не нуждается в дополнительном увлажнении. Жидкость можно утилизировать самостоятельно, проложив водоотвод своими руками:

до поселковой канализации;
ближайшей канавы.

Существует более сложный вариант – использование фильтрационного поля. Однако при нежелании откачивать воду ассенизатором лучше вывести трубу в местную канализацию, поскольку с полем фильтрации придётся повозиться, т.к. нужно выбрать удалённое от септика и колодца место: желательно на небольшом возвышении.

Как установить автономную канализацию

Если нужно построить небольшую канализацию на участке при УГВ, можно обустроить заранее подготовленную выгребную яму, ведь всё, что нужно, – это обеспечить полную герметичность резервуара. Выбрав оптимальный по цене и качеству бак, можно начать установку:

Вырыть недалеко от выгребной ямы второй котлован;
В каждом котловане обустроить герметичную ёмкость (для пластиковых и стеклопластиковых баков желательно сделать песчаную подушку, чтобы при опускании баков в яму не повредить целостность резервуара);
Прорыть траншею между двумя котлованами, после укладки трубопровода трубы нужно закапывать аккуратно: между грунтом и трубами сделать песчано-щебневый слой, разделённый геотекстильной тканью. Это необходимо, в первую очередь, для того, чтобы система не замерзала при минусовой температуре;

Примечание. Траншеи нужно копать ниже промерзающего слоя почвы.

К основному баку подключить канализационную трубу, собирающую воедино все стоки с жилого дома;
Довести трубопровод от основной ямы до прочего оборудования (колодцы, септик и т.п.);
Установить устройство для забора влаги из почвы. Таким образом, жидкость, собирающаяся во втором баке, будет поступать в основной резервуар;
Для того чтобы облегчить задачу транспортировки жидкости между баками, во вторую камеру установить дренажный насос.

Ключевое правило – расстояние от грунтовых потоков подземных рек до дна установки обязано должно превышать отметку в 1 м. При меньшем расстоянии наполненный резервуар может провалиться, и все нечистоты, собранные в ёмкости, попадут в почву.

Видео

Вконтакте

Мы получили вопрос от нашей подписчицы Светланы Карповой;

«Уважаемые участники группы! Прошу дельного совета у знающих людей...Никак не решу проблему со сливной ямой. Она все время полная! В нашем районе грунтовые воды очень близко к поверхности, и когда откачиваешь яму, она заполняется не стоками, а внешними водами. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как ее решить? Копать заново и делать новую герметичную яму не вариант, т.к. земли немного и весь двор выложен плиткой, поэтому затевать масштабные строительные работы нет возможности...Хотелось бы как-то довести до ума старую. Прозвонила несколько фирм по объявлениям, никто не берется работать там, где близкие воды...Может, у кого есть контакты грамотных и порядочных мастеров, занимающихся вопросами обустройства ям? Помогите, пожалуйста!

Уважаемая Светлана, перед тем, как заказывать работы, я советую Вам прояснить ряд вопросов и выработать порядок действий. Возможно, Вам пригодится следующая информация.

1. Сначала нужно выяснить, как близко находятся грунтовые воды. Следует понимать динамику их движения. Где они весной, где летом, а где осенью. Если весной воды поднимаются, допустим, до одного метра, а летом уходят до трех метров, это одна ситуация. А если они и летом всего в метре - совсем другая.

Поговорите с соседями, может, у кого-то из них есть погреб или колодец, где уровень воды наглядно можно наблюдать по следам на стене.

2. Есть ли в вашем районе дренажная система и в каком она состоянии? Если система была построена, но пришла в негодность, то в ваших интересах ее восстановить. Если дренажной система нет, то нужно подумать, как дренировать ваш участок на время проведения работ по реконструкции сливной ямы. В самом худшем случае понадобится выкопать дренажный колодец глубже вашей нынешней сливной ямы. Вода будет собираться в него, а из колодца воду нужно будет откачивать насосом в какую-то траншею. Хотя трудно представить, что такая ситуация возможна во время нынешней засухи.

3. Когда вы убедитесь, что грунтовые воды отступили, можно приниматься за реконструкцию сливной ямы. Без герметичной емкости в вашем случае не обойтись.

4. Емкость может работать в режиме сливной ямы. То есть ее придется откачивать по мере заполнения. Возможная конструкция: на дне котлована отливается железо-бетонная плита, из нее выпускаются анкеры. На плиту устанавливается пластиковая бочка и крепится к анкерам с помощью тросов (чтобы не всплыла). Стенки котлована укрепляются кладкой из природного камня на растворе (можно использовать готовое бетонное кольцо). Пространство между пластиковой емкостью и стенками котлована заполняется песком. Сверху на песок укладывается 15-20 сантиметров экструзионного пенопласта, а на него тротуарная плитка.

Для наглядности нарисовал эскиз:

5. Емкость может работать в режиме септика. Подробнее о септиках можно почитать . Самодельный септик Вам не подойдет. Придется покупать готовый с компрессором. Но и ему потребуется фильтрационная насыпь. То есть часть плитку во дворе придется заменить на клумбу и сливать жидкость на нее.

Желаю успехов в борьбе за чистоту!

Ваш Сергей Сысоев

Копка колодца - задача достаточно сложная и трудоёмкая. Но процесс усложняется еще сильнее, если на пути рытья возникает плывун в колодце. Явление это крайне неприятное, а порой даже и опасное для копающего. В чем же проблемы, как с ними бороться и сколько сил и времени придётся положить, разбираемся ниже.

Сначала определимся, что же такое плывун в колодце. Плывуном называют насыщенные большим количеством воды пласты грунта, которые могут встретиться на разной глубине. Грубо говоря, это подвижная жижа, в основной массе состоящая из песка, воды и глинистых включений. Главным опасным свойством плывуна является его постоянная подвижность, иногда и под высоким давлением. Что не просто затрудняет копку колодца на плывуне, но и грозит сдвигом бетонных колец в процессе эксплуатации источника. Кроме того, частицы плывуна способны забивать водоприёмную часть источника или просто загрязнять воду в нём.

Отсюда у непрофессионалов возникает вопрос: а можно ли вообще выкопать колодец в плывуне и стоит ли это делать? Может лучше отказаться от проведения работ? Сколько времени уйдет на проведение работ? Рассматриваем все возможные пути борьбы с проблемой.

Если вы решили копать колодец собственноручно, то нелишним будет провести геологическую разведку. В идеале было бы пробурить разведывательную скважину. Но если таких условий и возможности нет, то хотя бы опросите соседей, у которых имеется свой колодец. Так вы сможете узнать максимум информации о грунте, в котором собираетесь копать.

Если случится так, что на пути прохождения шахты есть риск наткнуться на плывуны в колодцах, то стоит знать, что они бывают двух видов:

Ложный - слой грунта, насыщенный водой и состоящий исключительно из мелкопористого песка. Такой плывун запросто отдаёт воду при копке, и не создает особых трудностей в процессе работ. Пройти его можно достаточно быстро.
Истинный плывун - пласт почвы, имеющий толщину от 3 до 10-12 метров. Главными компонентами такого пласта являются песок, глина и большое количество воды. При вскрытии слоя плывуна его движение становится хаотичным и не подлежит контролю. Такой плывун не способен фильтровать или отдавать воду, что значительно затрудняет работы по копке колодца или скважины.

Важно: профессионалы справляются с плывуном достаточно умело, и проходят этот слой грунта качественно. Колодец на таком плывуне построить можно, но только с помощью специалистов.

При обнаружении пласта плывуна в момент разведки от копки полноценного колодца своими руками лучше отказаться. В этом случае хорошим решением станет простой абиссинский колодец или скважина на песок. В случае с абиссинской скважиной бурение будет производиться внутри металлической обсадной трубы, что упрощает прохождение слоя плывуна в колодцах.

Пути решения задач

Если вы приступили к копке колодца, то самым правильным решением будет использование бетонных колец для его обсадки (сколько их понадобится, зависит от полученных ранее разведывательных действий). Независимо от того, с какими пластами вам придётся столкнуться, обсадная колонна, собранная из жб колец будет опускаться вниз под собственным весом в процессе копки. И даже если вы наткнетесь на плывун в своём колодце, то есть надежда, что его глубина составляет 2-3 метра и этот рубеж вы сможете пройти самостоятельно.

Важно: под первое бетонное кольцо желательно установить режущий башмак из стали. Это упростит задачу по обустройству колодца в разы.

Если есть риск копать колодец на плывун, то все бетонные кольца необходимо надёжно скреплять специальными металлическими скобами, а стыки хорошо герметизировать. Причём в качестве герметику лучше делать из кристаллизирующихся составов с добавлением пластификаторов и цемента. Кстати, удобнее всего будет использовать бетонные кольца с еврозамком и толщиной стенок от 10 см и выше. Делать такую шахту гораздо проще и надежнее. Особенно в условиях повышенного количества воды вокруг колодца.

Если наткнулись на плывун

Если в процессе углубления появилась мутная жёлто-коричневая вода, значит, вы попали на пласт плывуна. Сразу отметим, что копать такой грунт легче. А вот поднимать его сложно. Вы можете затрать массу сил на то, чтобы углубиться на каких-нибудь 15-20 см. Количество поднимаемой выработанной породы будет в разы больше. К тому же вязкая жижа будет все время прибывать и делать ваш труд изнурительным. Пройти в этом случае слой грунта можно таким образом:

Если движение пласта слишком сильное и преодолеть его невозможно, к сожалению, работы придётся остановить насовсем, несмотря на затраченные средства. Как вариант, можно дождаться зимы, когда земля и вода промёрзнут, а, соответственно, остановится и движение плывуна, и делать колодец дальше. Если земля не замёрзнет, все усилия напрасны.
В случае если плавун менее подвижен, можно использовать деревянные шпунты из щитов с заостренными нижними краями. Их забивают под углом 40 градусов в сторону грунта на глубину 30-40 см. И продолжают копать. По мере выборки грунта с водой шпунты опускают ниже снова на глубину 30-40 см.
Если плывун не глубокий (не более 100 см), можно использовать и специальный донный ящик, который снизу имеет режущее основание. Его опускают на веревках вниз и вдавливают в грунт. Как только ящик заполняется, грунт из него выбирают. Так можно пройти не более 1-1,5 метра плывуна.
При более подвижных слоях плывуна можно использовать усиленный шпунт длиной около 80 см. Его забивают в грунт, хорошо изолируют и по мере углубления в колодец, дотачивают. В этом случае водоприёмник колодца нужно будет сделать в виде своеобразного шатра, чтобы шпунт располагался под уклоном в сторону шахты колодца.

Важно: использовать насос для грязной воды в этом случае противопоказано. Вы рискуете откачать грунт и снаружи, рядом с обсадной колонной, что приведет к последующему её сдвигу и нарушению целостности шахты.

Обустройство фильтра

Если ваш колодец расположился на истинном плывуне, то можно оставлять и такой вариант. Главное обеспечить хороший фильтр для воды. Для этого на дно укладывают сначала деревянный перфорированный щит. Сверху укладывают слой мелкофракционного щебня (15-20 см толщиной). И только потом укладывают крупную гальку. Такая система позволит предотвратить поступление в воду глинистых примесей и песка, и обеспечит получение воды без лишних примесей.

А вообще стоит знать, что копка колодцев на сложных грунтах должна проводиться только профессионалами.

Выгребная яма при высоком уровне грунтовых вод (УГВ) является важным компонентом общей канализационной системы частной усадьбы. Мало того, что дом приходится ставить на усиленный фундамент, чтобы при колебании толщи грунта не трескались стены, еще нужно думать и о герметичности трубопроводов самой емкости. Ведь близкое расположение подземных вод грозит их проникновением в сливную яму и ее переполнением. Еще хуже, если канализационные отходы попадут в слой забора воды для технических нужд.

Для правильного решения задачи обустройства канализационной ямы следует определить уровень залегания верхнего слоя грунтовой воды. После чего самым лучшим средством избавиться от сезонного колебания вод и последствий сильных атмосферных осадков будет монтаж дренажной системы, которая отведет жидкость в вырытый на приусадебном участке котлован. Его можно даже превратить в небольшой пруд. Это навсегда решит проблему высокого УГВ.

В зависимости от материала изготовления существует несколько видов стоковых ям:

металлические резервуары;
пластиковые цистерны;
железобетонные сборные или кольцевые конструкции;
автономные накопительные септики;
станции биологической очистки.

Если сравнивать стальную и пластиковую емкости для выгребной ямы, то у каждой есть свои достоинства и недостатки. Они обеспечивают абсолютную герметичность. При этом пластик очень долговечен, а металл подвергается коррозии. Вариант с бочкой из нержавеющей стали очень привлекателен, но его цена просто неподъемна для большинства застройщиков.

В случае высокого УГВ существенное значение имеет масса цистерны. Металлическое изделие очень тяжелое и требует привлечения дополнительного оборудования для своей установки. Пластиковое можно смонтировать, что называется, вручную. Но после очередного опорожнения нечистот полиэтиленовая цистерна при поднятии грунтовых вод имеет положительную плавучесть. Это грозит нарушением герметичности стыков и попаданием воды в резервуар. Металл не боится такого поворота событий. Его бедой остается постепенное разрушение агрессивной средой стоков. При их отсутствии полиэтилен, находясь в котловане, деформируется, что снова влечет за собой нарушение герметичности.

Всех этих проблем лишена железобетонная конструкция, особенно цельная, то есть с дном. Она очень массивная и долговечная. Единственная проблема — обеспечение герметичности ввода канализационной трубы в емкость. При сезонных колебаниях уровня воды и грунта целостность может быть нарушена. Надежным решением в этом случае является использование силиконового герметика. Железобетонные кольца применять при близкой подземной воде нет смысла. Содержимое углубления будет постоянно контактировать с грунтовыми водами, не только заражая их, но и выделяя неприятный запах.

Септик-накопитель

Данное изделие предназначено не только для сбора сточных отходов, но и для очищения сливаемой жидкости. Этот процесс обеспечивается благодаря жизнедеятельности анаэробных и аэробных микроорганизмов. Чаще всего для этого устанавливают несколько емкостей. В первой из них происходит первичная очистка, в других — более глубокая. На выходе получают достаточно отфильтрованную воду, которая уходит в грунт, но может применяться и для хозяйственных нужд или полива огорода. Есть у железобетонного септика одна отрицательная сторона — это сложность и дороговизна. При закладке хотя бы двух конструкций необходимо:

рыть котлованы;
устраивать недешевую опалубку, армирование;
заливать бетон;
герметизировать стыки.

Если почвенный УГВ поднимется, то наличие множества стыков работу и материальные затраты сведет к нулю. Мало того, придется все переделывать. Еще одним недостатком размещения нескольких емкостей является необходимость значительной площади участка. Выход может быть найден в вертикальном размещении в котловане нескольких цистерн, у которых люк расположен в верхней части.

Но при близко расположенных почвенных водах глубокий ров не вырыть. Для этого подойдет горизонтальный септик с несколькими люками. Его разрешается размещать даже на одном уровне с землей. В качестве примера для почв с высоким уровнем подземных вод можно привести септик-накопитель типа Барс. Он представляет собой горизонтальную емкость с двумя люками. Изготовлено изделие из полиэтилена, поэтому срок службы составляет не менее 50 лет. Оно применяется и как накопитель воды. Объем цистерны — до 9 м³.

Автономная локальная канализация

Станции биологической очистки — это современное и окончательное решение проблемы удаления стоков. Они представляют собой своеобразные аэробные котлы с периодически прерываемой активностью. Механизм их работы основан на обеспечении кислородом ила. В результате аммоний превращается в азот, а фосфатконцентрирующие микроорганизмы удаляют опасный фосфор из сточных отходов.

В состав 4-камерного полиэтиленового реактора входят:

автоматическое оборудование;
компрессор;
приемная;
аэротанк;
камера стабилизации ила;
вторичный отстойник.

Процесс аэрации происходит в следующем порядке. Канализационные отходы, попадая в приемную камеру, разделяются на фракции и насыщаются кислородом. Насосы перекачивают пузырчатую массу в аэротанк. Неповрежденная биомасса превращается в активный ил, пребывая во взвешенном состоянии. В этот момент начинается основной процесс очищения.

В следующей камере ил стабилизируется, а во вторичном отстойнике освобождается от взвешенных частиц. Теперь продукт является экологически чистым материалом и может быть использован в качестве удобрения. Жидкость отводится по назначению. На дно вырытого котлована укладывают бетонное основание, а затем — саму биостанцию. При высоких грунтовых водах она заякоривается от всплытия. Ее можно монтировать недалеко от дома даже на уровне с землей. Железобетонные кольца при этом не нужны. Снаружи биореактор сначала обсыпается песком, а затем — грунтом. Блок управления, кабели защищаются специальными кожухами.

Степень очистки сточных отходов достигает 97%. Неприятный запах в процессе работы станции отсутствует. Реактор не боится промерзания даже в условиях соприкосновения с грунтовыми водами. Устанавливать его просто. Также не возникает проблем и в эксплуатации. Главное, что теперь можно забыть о вызове ассенизаторской машины, что в разы снижает стоимость обслуживания канализации.

К недостаткам станции биологической очистки относят высокую стоимость и невозможность слива веществ, содержащих хлор. Особенно опасны для микроорганизмов стоки от стиральных машин. Для них нужно монтировать отдельный слив. Специалисты советуют постоянно пользоваться системой, так как при длительном перерыве бактерии могут погибнуть.

При планировании создания туалета на даче или в загородном доме, всегда важно учитывать уровень грунтовых вод в почве. Постоянно растущий уровень грунтовых вод может стать причиной для многочисленных проблем владельцев загородных домов и превратить эксплуатацию выгребной ямы в настоящую головную боль.

Уровень грунтовых вод (УГВ) - это слой воды, который расположен в близости от поверхности земли. Есть почвы, где он залегает ниже, есть те, что находятся очень близко и постоянно растут, если случается сильный ливень, выпало много снега и так далее. В то же время в засуху уровень грунтовых вод способен на время снизиться, чтобы опять резко вырасти, едва пройдет обильный дождик.

Выделяют несколько причин, значительно увеличивающий уровень грунтовых вод:

Количество выпавшего снега. Едва снега за зиму выпало много, и он в определенный момент начинает таять, уровень УГВ быстро поднимается;
Небольшие поземные ручейки;
Близость к участку крупных водоемов вроде озер, рек или прудов;
Близость очистных сооружений;
Сильные продолжительные ливни.

Перед планированием изготовления выгребной ямы, изучите почву, посмотрите, имеется ли один из этих факторов. Заметили, что есть? Тщательно продумывайте строительство выгребной ямы. В противном случае грунтовые воды будут постоянно подниматься, затапливая туалет. Растекаясь из туалета, воды, разумеется, разнесут и фекалии, что станет источником неприятного аромата, риском распространения инфекции и в конце концов, разрушения всей конструкции выгребной ямы.

Какой нужно планировать канализацию, чтобы она служила долго, а проблема уровня ГВ не беспокоила владельца? Первое и главное условие хорошей и качественной выгребной ямы при высоком УГВ – герметичность. Остальное можно выбрать сообразно вкусу и кошельку.

Выгребная яма, пожалуй, самый недорогой вариант устройства канализации. В случае, если грунтовые воды имеют свойство выходить за пределы, яму нельзя просто так копать в земле: грунтовые воды рано или поздно затопят вашу яму и сведут труды «на нет». В качестве стационарной выгребной ямы должны выступать емкости, прочные, вместительные, из стойкого материала, несклонного к быстрому разъеданию фекалиями.

Какие виды выгребной ямы встречаются?

из бетона;
из стали;
из современных полимеров;
септики;
биологические станции, где происходит процесс очистки.

Сталь, бетон или полимеры?

Чаще всего владельцы загородных участков используют для этих целей большие бочки из стали или современных полимерных материалов. Еще хорошо подойдут конструкции из железобетона монолитного, либо требующего сборки (часто используют для этих целей бетонные кольца): и тот, и другой вариант считаются долговечными. Правда, сборную конструкцию придется очень качественно устанавливать, старательно заделывая швы между частями. Но любой природный катаклизм, будь то ливень или снегопад, может в любой момент нарушить целостность конструкции. Вот почему лучше всего использовать для сооружения выгребных ям все-таки монолитные емкости из железобетона.

Колодцы с монолитным железобетоном, конечно, более долговечные. Но установка такой ямы довольно тяжелая штука, технология требует большого внимания к деталям и осторожности, вот почему установить самостоятельно ее не получиться: лучше заплатить специалистам. В награду вы получите канализацию с многолетней гарантией и высокой устойчивостью к перепадам уровня грунтовых вод.

Очень часто для дач используют стальные или полимерные бочки. И те, и другие отличает простота в установке. Но минусы тоже имеются: стальные бочки стоят недешево, и подвержены коррозии, которая рано или поздно «сожрет» металл. Бочки из нержавейки долговечнее, но стоят очень и очень дорого.

Современные пластиковые емкости (ПВХ) не будут ржаветь, они обеспечивают идеальную герметичность. Однако, после откачки канализационных стоков, они могут всплыть, тем самым нарушив весь механизм канализации выгребной ямы. Вот почему при установке такой бочки нужно обязательно сделать бетонную основу, которая подобно якорю, удержит бочку.

Станция

Оптимальной моделью выгребной ямы с высоким уровнем грунтовых вод считается так называемая станция биологической очистки: герметичная емкость, напоминающая септик с несколькими камерами, в которой происходит анаэробная очистка канализационных отходов. Некоторые станции требуют наличие электричества, а иные работают независимо от него. Минус у биологической станции один – высокая цена – но она вполне оправдана, когда речь идет об обустройстве выгребной ямы в большом частном доме, где живет большая семья и нагрузка на выгребную яму ложится основательная.

Изучаем СНИПЫ

Прежде, чем приступать к изготовлению выгребной ямы, а затем ее монтаж и эксплуатацию, крайне важно изучить строительные нормы и правила (СНиПы).

Главным образом потому, что это позволить сделать сооружение безопасным не только для людей, но и для растений, который растут на участке: от обыкновенной травы до плодоносящих деревьев.

Среди общих, самых значимых норм, выделяют следующие:

расстояние между ямой и жилым домом не должно быть больше 5 метров, если почва глинистая и каменистая, и 12-15 метров, если она рыхлая и песчаная;
любой источник питьевой воды, будь то колонка или колодец, должен располагаться минимум в 10 метрах от выгребной ямы, а если почва песчаная и рыхлая – все 50 метров;
забор следует устанавливать примерно в метре от отхожего места и не больше;
вентиляцию нужно устанавливать на уровне не меньше полуметра от земли, и 10 сантиметров в диаметре;
И, наконец, очень важно, чтобы к яме в любой момент могла легко проехать машина ассенизаторов. Это обеспечит своевременную очистку отхожего места.

Соблюдайте нормы и правила, изготовляйте практичный, надежный вариант выгребной ямы, и тогда ваша жизнь в загородном доме будет экологически чистая. Приятного вам отдыха и оптимального решения.