Угловой шкаф-купе своими руками: схемы, важные советы. Как сделать шкаф купе своими руками Угловой платяной шкаф своими руками

Иногда создать какую-то мебель своими руками гораздо проще и дешевле, нежели покупать готовые гарнитуры в салонах. Например, чтобы создать угловой шкаф своими руками, вовсе не обязательно быть семи пядей во лбу и обладать целым набором умений. На самом деле, проект такого элемента мебели прост, да и проблем в реализации его не должно возникнуть.

Делаем угловой шкаф

Мы создадим шкаф, который будет иметь раздвижную систему из двух фасадов. В основании короба будет квадрат, один угол которого мы срежем. Перед тем как сделать угловой шкаф своими руками, нам нужно измерить две величины: глубину боков и расстояние между ними (именно в него будет встраиваться раздвижная система). Высота шкафа также имеет значение. Допустим, наша конструкция будет иметь следующие параметры: 600 мм на 1500 мм на 2300 мм.

Составляем проект, сначала чертим схему верхней части, двух боковых сторон и угловой опоры. Последняя будет представлять собой две детали, которые соединяются друг с другом под прямым углом. Эти же детали частично будут задней стенкой нашего шкафа - на нее будут крепиться полки. С правой стороны у нас расположатся полки, слева - труба, на которую вешается верхняя одежда. Таким образом, это будет фундаментом для шкафа.

Подготовка короба

Наш угловой шкаф будет состоять из двух коробов. Первый будет представлен модулем с полками (их количество у вас может быть и иным). Второй модуль будет состоять из двух элементов - прямого и углового, что позволит открыть доступ к трубе для верхней одежды. Собирается первый модуль просто: в него встраиваются комод и полки. На этом этапе очень важно правильно рассчитать глубину, поскольку в ином случае раздвижная система не будет закрываться полностью и будет упираться в фасады. Со вторым модулем работ еще меньше, поскольку здесь потребуется только монтаж планки.

Как выбрать конфигурацию?

Перед тем как делать угловой шкаф своими руками, неплохо разобраться в его размерности. Так, стандартной высотой считается 2200 мм и выше, а это значит, что проем для фасадов должен быть не меньше 900 мм. Если двери будут распашными, то створки должны быть как можно меньше по ширине. К тому же нагрузка на петли будет умеренной, а потому и шкаф простоит дольше.

Второй важный момент - учет параметров комнаты и предполагаемой загрузки шкафа. Под каждое конкретное помещение можно подобрать определенную конструкцию. Например, шкафы в виде трапеции и треугольника слишком сложны в плане расчетов, к тому же в них придется учитывать и особенную фурнитуру, и определенные детали. Подогнать правильно фасад без профессионального замерщика в этом случае практически нереально.

А может, классику?

Классический вариант углового шкафа имеет пять стен: вставляется он между секциями в мебельном гарнитуре. Система кажется сложной, но на деле она наиболее распространена и проста в изготовлении. А вот если ставить такую конструкцию как самостоятельный элемент - это слишком сложно, да и материалов для ее создания потребуется немало. Шкаф получится габаритным, займет много места, а вот убрать в него много вещей просто не получится. Так что если есть возможность, лучше всего создавать встроенный угловой шкаф своими руками: рабочее пространство в нем будет больше, а материалов потребуется намного меньше.

Варианты для кухни

Конечно, создать огромный своими руками нелегко. А потому чаще всего в спальню или гардеробную этот элемент мебели покупается. Но что делать, когда требуется конструктивное решение для кухни и при этом невозможно купить отдельно стоящий шкафчик? Ответ прост: "Сделать его самому!" Например, для кухни идеальной конфигурацией может стать Г-образная конструкция, состоящая из двух модулей, которые устанавливаются в угол.

Подобный угловой кухонный шкаф своими руками создать очень просто. Конструкция у него будет компактная и эргономичная, а потому даже в самой маленькой кухоньке он будет смотреться гармонично. Что касается количества полок и системы открывания-закрывания, то в этом вопросе главную роль играют предпочтения хозяев. При этом стоит помнить об обязательных нюансах.

1. Не стоит пытаться пилить ЛДСП дома самостоятельно, поскольку особенность угловых конструкций в том, что их нужно точно подгонять друг к другу и тщательно соблюдать геометрию.
2. Создавая угловой кухонный шкаф своими руками, не стоит экономить на фурнитуре. Например, используя раздвижной механизм дверей, покупайте полное оснащение для проемов, а экономия может привести к тому, что через год ваш шкафчик прикажет долго жить.
3. Стоит внимательно отнестись к выравниванию пола и потолка, чтобы ваша конструкция идеально вписалась в отведенный ей проем.

Как собрать?

Сборка углового шкафа - процесс не из самых простых, а потому потратить на него можно немало времени. Для этого нужно будет запастись шуруповертом, молотком, гвоздодером, шестигранными ключами, перфоратором или дрелью, ножовкой. Стоит помнить, что все модули такой конструкции крепятся с помощью которые вставляются и закрепляются сразу. Обязательно нужно следить за тем, чтобы отверстия подходили друг под друга. До того, как монтировать дверцы, стоит заняться установкой монтажных планок и пластиковых подкладок для угловой петли - крепится она посредством саморезов.

Если вам требуется прикрепить угловой модуль к шкафу, то нужно выполнить крепления в нескольких местах. Это позволит сделать конструкцию прочнее и надежнее, да и простоит она намного дольше. Как видно, создать самый простой шкаф-купе угловой своими руками не очень легко, но вполне возможно. Это универсальный элемент мебели, поскольку он позволяет более рационально и грамотно использовать свободное пространство. Если создавать его своими руками, можно придать системе любые конструктивные и стилистические особенности, благодаря чему она идеально впишется в комнату или кухню. Ну и не стоит забывать о своевременном составлении чертежей - они точно будут нелишними, если вы хотите, чтобы угловой шкаф, своими руками созданный, был цельным и качественным.

Шкаф-купе экономит место сам по себе, а если он сделан в углу – то это самый удачный вариант. Он не привлекает к себе лишнего внимания, оставляет много свободного пространства в квартире, а уж сколько всего можно в него положить! Вполне реально сделать удобный угловой шкаф-купе своими руками.

Особенности проектирования

В отличие от своих обычных собратьев, угловой шкаф-купе всегда проектируется стационарным. Его создают под размеры конкретного угла и не подразумевают его перемещения.

Для начала стоит решить, какой именно угловой шкаф вам нужен. Основные типы конструкции:

• треугольный;
• трапециевидный;
• г-образный;
• «пятистенка».

Кроме того, шкафы могут быть встроенными и корпусными. Встроенный шкаф – по сути небольшая кладовка. Полки в нем монтируются прямо на стены, а пространство огораживается дверью. Корпусный шкаф имеет цоколь, верхнюю крышку и заднюю стенку, хотя бы из тонких листов ДВП.

Самый «экономичный» для пространства – треугольный шкаф: он не имеет боковых стен. Его глубина будет определяться только шириной стен, которую вы готовы «отдать». Остальные шкафы чуть сложнее в изготовлении и будут иметь дополнительную глубину.

Если вы решили сделать угловой шкаф-купе своими руками, имеет смысл задействовать все пространство от пола до потолка, чтобы обеспечить максимальную вместимость.

Очень важно учесть особенности самого угла. Если на полу или стенах имеются неровности, их необходимо выровнять, т.к. они могут повлиять на работу механизма раздвижных дверей. Кроме того, специалисты рекомендуют все предварительные замеры делать только после выравнивания стен и пола! Обратите внимание на плинтус у пола или под потолком – позволит ли он монтировать шкаф?

Сегодня популярно изготовление радиусного шкафа, фасад которого выполнен в виде полукруга или волны. Такая мебель гармонично вписывается в самые разные интерьеры. Особенно хорош такой шкаф для большой прихожей и спальни. Для кухни очень популярен угловой вариант из гипсокартона – он прост в исполнении и занимает совсем немного места.

Когда вы делаете чертежи внутреннего наполнения такого шкафа, нужно учесть его назначение. Если это шкаф для прихожей, в нем должна быть штанга для верхней одежды, полки для обуви (возможно, высокие - для сапог), полки для головных уборов и аксессуаров, место для зонтов, перчаток и т.д. В гостиной шкаф-купе может служить хранилищем для книг, документов, пледов и покрывал, красивой посуды. Соответственно, главное в нем – полки. Можно предусмотреть и небольшой сейф. Шкаф-купе для спальни обычно умещает в себе одежду, белье, постельное белье. В нем уместна и штанга, и выдвижные ящики, и полки, и ячейки.

Пошаговая инструкция

После того как схемы и эскизы шкафа созданы и утверждены вашими домочадцами, можно приступать к изготовлению шкафа. Вам понадобятся следующие материалы и инструменты (примерный список):

• мебельный щит;
• металлический профиль и роликовый механизм для дверей;
• листы ДВП для задней стенки (если она предполагается);
• ящики, двери, штанги, крючки;
• фурнитура;
• фальш-панели (если они необходимы);
• перфоратор;
• шуруповерт;
• «шестигранник»;
• «уровень» (для оценки ровности полок);
• клей, линейка, рулетка, карандаш;
• треугольник;
• отвертки, молоток;
• крепеж (болты, конфирматы, опоры для полок и т.д.)

По опыту множества мужчин, которые уже создали шкафы своими руками, распил досок и их внешнюю окантовку лучше всего доверить профессионалам: отдать материал в мастерскую, где есть специальный инструмент для точной резки. Там же могут сделать оригинальную фрезеровку на фасадах. Самостоятельно можно «нарезать» полки и детали для ящиков –т.е. внутреннее наполнение шкафа.

Если ваш шкаф – встроенный, в первую очередь необходимо разметить на полу границы, где будут двери. Эти же линии нужно нанести на потолок. Затем к стенам с помощью перфоратора и других инструментов прикручиваются полки и штанги. Финальным штрихом устанавливаются направляющие для дверей и сами двери.

Для шкафа с задними стенками и дном, сначала собирается и устанавливается цоколь или подиум шкафа. Затем начинается долгий и ответственный процесс-сверление отверстий. Необходимо сначала тщательно разметить все места крепления. Затем можно сверлить. Если отверстие делается на плоскости, потребуется 8-миллиметровое сверло. Для торцевых отверстий - 5-миллиметровое, а глубина его не должна превышать 60 мм.

Каждый шкаф, созданный своими руками уникален, поэтому сделать универсальное описание, которое подходило бы всем, невозможно. Но есть некоторые общие принципы сборки мебели такого типа.

Сначала собирается каркас шкафа – то есть его вертикальные стенки и перегородки, которые скрепляются между собой горизонталями – цоколем, верхней крышкой и т.д. Затем к боковым стенкам прикручиваются полочки и штанги. Прикрепляются каретки для ящиков. Сверху и внизу крепится металлический механизм раздвижной двери. После этого прикрепляется задняя стенка (обычно она состоит из нескольких листов ДВП, нарезанных сообразно секциям шкафа). Затем – устанавливаются выдвижные ящики и двери.

В идеале шкаф нужно собирать «лежа» - т.е. разложив детали на полу. Так больше шансов провести сборку точно. Но это не всегда возможно в силу ограниченного пространства. Кроме того, высокий шкаф, который почти достает до потолка, бывает очень трудно поднять. Главное правило сборки «стоя» - собирать все детали снизу вверх – цоколь, боковые стенки и перегородки, затем – полки и т.д.

Тщательно продуманный эскиз, хорошая схема, немного терпения и точности – и ваш собственный угловой шкаф будет радовать вас многие годы!

Изготовить шкаф своими руками проще, чем стол или стул, но несколько сложнее, чем табурет или тумбочку. Если вы вполне представляете себе, как делаются эти предметы мебели, то можно браться и за шкаф. Тут возможны 3 варианта организации работы:

• Простенький, непритязательный шкаф в подсобные помещения. С него предпочтительно начинать новичкам: польза будет, огрехи не на виду, а приобретенные навыки пригодятся в дальнейшем;
• Корпусный шкаф «такой, как у всех» в жилые комнаты, но со значительно, в 2-2,5 раза, меньшими затратами денежных средств. Ценой собственного труда и умения, разумеется;
• При затратах, сопоставимых или даже меньших, чем на обычный покупной шкаф, возможно сделать шкаф очень добротный и долговечный, какие в продажу идут как экстра или люкс.

Особенно популярны сейчас шкафы-купе: они позволяют сэкономить немало жилой площади, а фурнитура и механизмы раздвижения дверей для них доступны по цене. Сделать шкаф-купе своими руками сложнее, чем распашной, но все-таки возможно начинающему мебельщику. И, о чем речь пойдет далее, есть возможность немало сэкономить на достаточно дорогих дверных профилях.

Еще большую экономию материала дает встроенный шкаф, см. рис. Но браться однозначно за него стоит лишь, если в квартире есть готовая ниша либо прочный пол настлан по выравнивателю. В противном случае работы по выравниванию пола съедят с лихвой всю экономию. Потолок, возможно, тоже придется подровнять, но не так точно и работа эта проще.

В любом жилье найдется и неприкаянный угол, в котором только мусор собирается. Его с пользой заполнит угловой шкаф. Конструктивно он сложнее обычного, и экономия денег при его изготовлении самостоятельно будет меньше. Но это окупится удобством, особенно в малогабаритных квартирах: типовые «углы» в них эргономики не очень-то добавляют, а нестандартный заказной обойдется дорого.

Однако главная цель этой статьи не в том, как бы урвать здесь и угрызть там. Руководств по изготовлению и самосборке шкафов в рунете предостаточно. Вплоть до указаний наподобие: «Берем дрель рукой…». Если уж не зубами, то надо бы еще уточнить: а какой – правой или левой? Потому как руки у человека функционально различны. Впрочем, имеющиеся публикации написаны достаточно добросовестно – каждая об отдельном конкретном изделии. Есть еще обзоры очень общего плана. Но вот чего-то вроде сводки, как своим собственным условиям и запросам разработать и сделать шкаф, не видно. А шкаф не стол или кресло, он места требует много и становится на него надолго или навсегда. И кроме того, является эстетически определяющим предметом интерьера.

В настоящей публикации мы займемся тем, как разработать и собрать шкаф самостоятельно конкретно под свое жилье; именно такой подход и даст наибольшую экономию и денег, и труда. Где шкафу стоять, сколько там места и что в нем будет, это вы уж решайте сами, тут точные рекомендации со стороны невозможны. В остальном, так сказать, домашнее шкафостроение, поэтапно осуществляется следующим образом:

1. Определение размеров шкафа;
2. Выбор типа конструкции исходя из своих запросов и наличных возможностей;
3. Выбор типа дверей – распашные, раздвижные (шкаф-купе) или раскладные;
4. Выбор материала и подходящей для него технологии сборки;
5. Выбор способов установки наполнения (полок, ящиков, штанг для плечиков);
6. Проектирование шкафа;
7. Подготовка места под шкаф, если он встроенный;
8. Подготовка деталей корпуса;
9. Сборка корпуса;
10. Изготовление и навешивание дверей;
11. Изготовление (приобретение) наполняющих модулей;
12. Наполнение шкафа.

Размеры и компоновка

Общая схема обычного корпусного шкафа показана на рис. справа. Какого-то из модулей, исходя из наличной площади пола и высоты потолка, может и не быть, или он будет, скажем, не 2-х, а одностворчатым. Тем не менее, размеры шкафа в определенных пределах и принципы его компоновки выдержать нужно:

• Глубина поперечная (ширина) – 450-650 мм. Меньше – изделие получится неустойчивым; больше – неудобным.
• Высота шифоньера (плательное отделение, шкаф правый на рис.) – 1550-1850 мм.
• Высота комода – 700-750 мм.
• Ширина ящиков и полок – 400-450 мм.
• Глубина ящиков – 250-300 мм.
• Расстояние между полками – 300-350 мм.
• Компоновка по вертикали: снизу ящики, над ними полки, а выше всех ниши.

Размеров ящиков и полок следует придерживаться в указанных пределах. При меньших вместимость шкафа резко падает при тех же габаритных размерах, что его усложняет и удорожает. При больших с ящиками орудовать и держать в них порядок трудно.

Нужны ли антресоли?

Антресоли немало добавляют к трудоемкости и стоимости шкафа. Но для сборки шкафа без антресолей нужно между его крышей и потолком не менее 7 см, если пользоваться специнструментом, а обычным – от 12 см. Антресоли же можно собрать внизу и задвинуть наверх, для чего хватит запаса под потолком 2-3 см, а то и 10-12 мм. Теперь прикинем: небольшой, 1,6х0,6 м в плане, шкаф. Возьмем 7 см до потолка, это выйдет чуть более 67 куб. дм. Т.е., вместимость пары прикроватных тумбочек или детского игрового домика, или тумбы для обуви, которые в доме тоже нужны. В общем, лучше не полениться и сделать шкаф с антресолями.

Конструкция

Общая схема шкафа допускает множество вариантов технической реализации; достаточно посмотреть торговые каталоги. В гостиных, как известно, чаще всего ставят шкафы-стенки, поз. 1 на рис. В спальню более подойдет классический шифоньер с зеркалом, поз. 2. В детскую, кабинет или холостяцкую однушку – шкаф-пенал, поз. 3. Если в квартире имеется неглубокая ниша, там самое место встроенному шкафу, поз. 4. Особенно он пригодится для хозяйственных мелочей в местах общего пользования, поз. 5: там всегда есть техниша, а стояк меняют или хотя бы ревизионный люк в нем вскрывают не каждый год и даже не каждое десятилетие.

О проходных шкафах

Об угловых шкафах, поз. 6 и 7, мы подробнее поговорим ниже, а пока задержимся на шкафах проходных, поз. 8. Вообще-то настоящий проходной шкаф это что-то вроде проходной гардеробной: двери спереди с сзади, а содержимое размещается по бокам прохода. Когда-то такие ради экономии места делали в прихожих, но с появлением надежных и доступных по цене раздвижных дверей проходным стали считать шкаф-стенку с антресолями над дверью.

Проходной шкаф не только будет уместен в длинной узкой комнате. Он может быть ключевым элементом планировки дома в целом. Допустим, набрасываете вы эскиз будущей новостройки. И помните при этом, что от размеров дома в плане зависят не только расходы на строительство, но также налог на недвижимость и оплата коммуналки в будущем. Соответственно, и помещения сугубо личного пользования – кухню, спальню, кабинет – планируете по остаточному принципу, в результате чего они выходят тоннелями предельно малой для жилых комнат ширины. Вот тут и выручит проходной шкаф: он придаст комнате(ам) необходимый уют, да еще, возможно, удастся выгородить гардеробную, чулан или небольшую мастерскую; шкаф-то глубже 65 см не нужен.

Об угловых шкафах

Шкаф, облегающий наружный угол, поз. 1 на рис., ничем особенным не отличается: это 2 шкафа-стенки со стойкой на углу. Стойка проектируется, а впоследствии собирается последней. С боковыми секциями-крыльями конструктивно она не соединяется, как и крылья между собой.

Со шкафами во внутреннем углу дело иначе. Если они не одинарные, то угловая секция проектируется и затем собирается в первую очередь, а уже в ней приспосабливаются крылья, и последней – приставная стойка, если она есть.

Треугольный (не обязательно равнобокий) шкаф в углу, поз. 2, это чаще всего простенький хозяйственный шкафчик в том самом неприкаянном уголке, в санузле или на балконе. В парой конструкций такого рода мы познакомимся далее.

В жилых комнатах чаще всего ставят Г-образные угловые шкафы, поз. 3, или шкафы-пятистенки, поз. 4. Г-образный шкаф немногим сложнее обычного: угловой секции как таковой нет, а крылья соединяются также Г-образной в сечении стойкой, поз. 4а. Однако Г-шкаф не весьма удобен и эстетичен, а отношение его вместимости к занимаемой площади даже меньше, чем у прямого шкафа-стенки.

Шкаф-пятистенка наиболее вместителен из всех, тем более что в угловой секции можно хранить весьма объемистые вещи, практически не отнимая лишней полезной площади. Он прочен и устойчив, т.к. его каркас представляет собой жесткую пространственную конструкцию, поз. 4а. Крылья углового шкафа без ущерба для его устойчивости могут быть разной глубины, поэтому и по фронту, и по площади он может занимать места раза в полтора меньше, чем шкаф-стенка той же вместимости, поз. 4б. А если шкаф-пятистенка в спальне, то в одном лишь углу помещаются 2 пенала со всем в данном случае необходимым, поз. 4в.

Однако шкаф-пятистенка, во-первых, более трудоемок и требует более точного раскроя деталей, что особенно важно при их самостоятельном изготовлении. Во-вторых, при его проектировании (см. далее) нужно учесть кое-какие нюансы относительно дверей центральной секции.

Присмотритесь, как открываются двери любого шкафа на скрытых петлях. Когда дверца открыта наполовину, ее прилежащее в петле ребро на несколько мм выходит за габарит, а плоскость полностью открытой дверцы снова становится вровень с боковой стенкой шкафа. Если же вместо пустого пространства рядом окажется фасад крыла, то дверца может в него упереться и не открыться полностью. Чтобы избежать этого, угол между фасадами центральной секции и прилежащего к петлям его двери крыла должен быть не менее 135 градусов. Поэтому, если вы проектируете пятистенку с крыльями неравной глубины, дверь угла должна открываться в сторону более глубокого крыла. А если глубина крыльев одинакова, или угол с 2-мя дверцами, то угловая секция должна быть равнобокой.

Наконец, изредка делаются трапециедальные в плане шкафы, поз. 5. Они сложны, материало- и трудоемки, а вместимость их относительно занимаемой площади рекордно мала. Шкафы-трапеции делают только тогда, когда проход за шкафом оказывается недопустимо узким и его нужно хоть как-то расширить.

Примечание: особый случай – радиусные шкафы, см. рис. справа. Они не только оригинальны и по-современному элегантны, но также прочны, вместительны и меньше загораживают проходы. Но их конструкция не на любителя и даже не для всякого салона среднего уровня.

Цоколь или ножки?

Как ставить шкаф – прямо на пол, на цоколь или подпятники (ножки)? На пол проще всего, но он должен быть идеально ровным и прочным, напр., настланным по текучему выравнивателю ламинатом на подложке без лаг. Цоколь довольно трудоемок и требует лишних досок, зато придает шкафу прочность. Днище шкафа на подпятниках, чтобы он не просел, должно быть толстым и прочным, что может обойтись дороже материала на цоколь. Поэтому шкаф на подпятниках рекомендуется делать только в кухне, продуктовой кладовой и т.п. помещениях, где могут завестись, как говорили в старину, мирские захребетники – тараканы, мыши. Выжить их из-под цоколя очень трудно.

Какими быть дверям

Если комната, куда шкаф пойдет, достаточно просторна, то лучший вариант его дверей – распашные. Они проще, дешевле и надежнее раздвижных. Тут есть только одна тонкость: скрытые петли берите не врезные, как в фабричных шкафах, а накладные, см. рис. В производстве они менее технологичны и рентабельны, т.к. требуется подкладной брусок, но гораздо прочнее врезных и не нужно выбирать фрезой лунки в боковых стенках.

Однако в хоромах живут далеко не все, поэтому наиболее употребительны раздвижные двери для шкафа. Открываются они в общем реже, чем межкомнатные, сквозняки ими не хлопают, а сквозь шкаф в стену ходят разве что шишок с барабашкой, которым все равно, какие там двери и есть ли они вообще. Поэтому двери шкафа можно делать легче, а наличие порога на удобство пользования шкафом не влияет.

Производителей механизмов раздвижных дверей считают десятками, каждый выпускает несколько систем и старается привнести в продукцию что-то новенькое, чтобы способнее было пихаться локтями на рынке. В инструкциях по сборке пишут, чем именно это изделие хорошо, и как правило, не врут. Но замечаний, вот, мол, наше изделие больше подходит туда-то, а если вон туда, то лучше обратитесь к конкурентам, разумеется, не жди. Тем не менее, несложные общие правила выбора механизма двери шкафа составить можно, тем более что кардинальных различий по качеству между ними нет.

Прежде всего, для шкафной двери не нужно брать дорогие механизмы со свободным нижним краем двери, скользящим в башмаке или по гребню, см. рис. Эти системы подвеса предназначены для тяжелых межкомнатных дверей и требуют выравнивания потолка. Кроме того, низ дверного полотна в первом случае истирается; во втором оказывается склонен к поломкам. Защитные накладки/желоба продаются опционально и цены, мягко говоря, странные какие-то. Для шкафа подойдут другие механизмы, и тут выбор зависит от двери.

Просто двери

Если двери цельные деревянные или из ЛДСП, а шкаф на цоколе, то механизм раздвижения более подойдет безрамочный, т.к. он дешевле и монтаж дверей с ним проще. Самый дешевый из таких – с верхним подвесом (верхний ход, верхний рельс) поз. А на рис. Еще недавно они считались ненадежными: от толчка двери на верхнем ходу проваливались внутрь. Но буквально за последние 2-3 года верхний ход серьезно усовершенствован и самые хлипкие из теперешних выдерживают удар по фасаду от 45 кгс. Это сильнее плюхи уличного хулигана или толчка пятой точки грузного подвыпившего гостя.

Для тех же дверей во встроенном шкафу лучше будет система с нижней опорой (нижним рельсом), поз. Б. Здесь, первое, лучше брать систему с раздельными направляющими (треками), поз. Б1. Спаренные треки требуют точности монтажа, трудно достижимой в домашних условиях и рассчитаны на доски строго определенной толщины. Из-за этого проектирование шкафа затрудняется и перерасход на материал может оказаться больше экономии за счет спаренных треков.

Далее, безрамочные двери на 4-х точках силового (плотного) контакта с треками склонны к заеданию, поэтому каретки верхних роликов (роллеры) нужно ставить счетверенные самоустанавливающиеся, поз. Б2. Но не любые для любой двери.

Резьбовый крепеж в древесине сидит крепче, если завернут по волокнам, а не поперек их. В ЛДСП наоборот, саморезы/конфирматы надежнее завернутые в пласть, а не в торец. Поэтому деревянные двери подвешивают на торцевых роллерах, как на поз. Б2. Если же двери из ЛДСП, то роллеры нужно брать на цапфах, т.е. Г- или П-образных кронштейнах, наподобие нижних роликов на поз. А.

Примечание: для двери на торцевых роллерах желательна декоративная накладка, прикрывающая роллеры и верхний трек. Но в прихожей она может быть и лишней – щель вверху обеспечит вентиляцию шкафа с влажной верхней одеждой.

И, наконец, нижние роллеры должны быть, во-первых, регулируемыми по высоте в расчете не только на неровность пола, но и на усыхание дверного полотна. Во-вторых, нижние ролики, особенно если шкаф пойдет в прихожую, нужны с 2-координатной опорно-упорной поверхностью, т.е. с ребордой, наподобие железнодорожного колеса, поз. Б3, и стальными обрезиненными; в крайнем случае – пропиленовыми. Почему? Ролики с ребордой сами выталкивают грязь из паза трека.

Стекло-зеркало

Для стеклянной/зеркальной двери единственный хорошо проверенный на практике вариант – рамочная дверь с нижним рельсом из спецпрофилей, поз. В. Как ее собирать, подробно описано в фирменных инструкциях и рунете, но кое на что надо обратить внимание еще.

Первое, убедитесь, что приглянувшийся вам профиль входит в число рекомендованных в спецификации на механику. Как правило, проблем тут не бывает, производство фурнитуры для стеклянных дверей хорошо развито.

Второе, установка зеркала/стекла, поз. В1. Нужно использовать только и только стекло рекомендованной толщины с комплектными уплотнителями. Входит оно в них довольно туго, но, если встало легко, то и вывалиться потом ему нетрудно будет. Чтобы облегчить обрамление стекла (профили на него надеваются) нужно:

• Работать на ровной гладкой поверхности, застланной плотной чистой тканью без рубцов/швов или газетами в несколько слоев. Профи обрамляют зеркала на пенопластовых щитах.
• Зеркало/стекло заказать со скруглением (зализыванием) ребер. «Слизать» ребра можно и самому обильно увлажненным наждачным бруском, проведя предварительно по краю стекла мокрой тряпочкой. Тереть до появления видимой фаски не нужно; достаточно 2-3 раза «ширкнуть» с легким нажимом, чтобы ребро не закусило уплотнитель.
• Перед установкой профиля провести по краям стекла чистой ветошью, слегка смоченной любым гелевым моющим средством для посуды. Мыльный раствор несколько хуже, быстро сохнет.
• Осаживать (надвигать) профиль на стекло нужно, равномерно по длине простукивая его резиновым молотком. Пихать, как говорится, накось пупом упираясь, недопустимо.

Третье, установка и доводка верхних роллеров («Ролик асимметричный» на рис.). Что асимметрия должна быть на полотне в одну сторону, а для внешней и внутренней створок в разные стороны, понятно. Но, обратите внимание на врезку вверху справа: один и тот же винт держит и секции рамы, и роллер. Причем винт самонарезной, заворачивается он однократно. Сборка рамы «на пусто» без зеркала, и ее переборка после подгонки – грубейшая ошибка дилетантов. Поэтому:

1. Верхние сборочные винты поначалу недоворачивают на 3-4 мм.
2. Вводят под головки винтов установочные усы роллеров и винты заворачивают плотно, но не натуго: если роллер с усилием потянуть наружу, он должен «выползать» из-под винта.
3. Ставят дверь, проверяют ход, регулируют нижние ролики.
4. На месте дотягивают до отказа винты верхних роллеров.

Стеклодерево

Посмотрите, что там слева на рис. А справа – как оно сделано. Неплохо, верно? На подвесе эта дверь не проверялась, но, судя по тому, что вынесла за более чем 27 лет эксплуатации, выдержит. С акриловым стеклом, которое тогда было редкой дорогой диковиной, выдержит точно. Глубина паза под стекло – от 3-х его толщин.

Секрет, во-первых, в аквариумном силиконе. Он много дороже строительного, но на пару дверец 20 мл хватило с избытком. Зато прочность его просто чудовищная. Взгляните хотя бы на 200-л аквариум и представьте себе, какое там давление изнутри. А стекла склеены просто в торец. Во-вторых, здесь длинные кромки стекол надежно прикрыты. Разбить же стекло прямым ударом не так-то просто.

Примечание: перед монтажом дверей шкафа нужно, конечно, проверить и выставить прямоугольность проема. Рулеткой пользоваться неудобно, это ведь не открытая со всех сторон обноска фундамента. Выручит пара реек с заостренными концами, скрепленных резинками, см. рис. При первом промере на них делают риску карандашом (поз. 1), а расхождение ее половин на втором точно покажет разность диагоналей (поз. 2).

Наконец, на поз. Г – шкаф с дверями-книжками. Суть в том, что изымаемая на распахивание дверей площадь по совокупности эргономических показателей зависит от выноса открытой двери нелинейно. Поэтому дверь-книжка отнимет всего 1/4 площади пола сравнительно с распашной дверью той же ширины, а ее фурнитура обходится дешевле, чем для раздвижной двери, и никогда не заедает.

Материал

Из чего делать шкаф? Тут возможны 3 варианта: ЛДСП, массив дерева (готовые мебельные щиты) и мерные пиломатериалы, т.е. просто доски. Сравним их по стоимости, сложности и работы, прочности, долговечности и эстетике. Учтем, что общая прочность древесины меньше, чем ЛДСП, поэтому толщину деревянных деталей берем не 16, а от 24 мм, а неструганых заготовок – от 30 мм; по 3 мм с каждой пласти уйдет на обстругивание.

ЛДСП

О кромках

Детали шкафа из ЛДСП нужно закромить (окромковать). Поскольку по их ребрам локтями не елозят, кромят шкафы плоской меламиновой самоклеящейся кромкой, 2-мм лицевые грани и 0,4 мм невидимые, см. рис. справа. Меламин – термостойкий материал, и кромить им можно дома горячим утюгом через чистую тонкую ткань или, лучше, фторопластовую пленку. Но прежде нужно выяснить, что обойдется дешевле: кромление заодно с раскроем в мебельной фирме или самостоятельное кромкой, закупленной в розницу в малом количестве.

Расчет

«Живет» ЛДСП до 25-30 лет. Потом связующее начинает разрушаться, вспухать, и торцы деталей приобретают вид вроде того, что на рис. слева. Лист ЛДСП 2750х1850х16 мм (5 кв. м и 0,08 куб. м) 1-го сорта глянцевый обойдется от 4000 руб; на 2-створчатый шкаф нужно 2 листа. ЛДСП фактурную без глянца 2-го сорта можно найти от 1100 руб./лист, но ее класс эмиссии фенола будет от Е2, что для жилых помещений недопустимо.

Раскрой листов по чертежу станет примерно в 500 руб., и еще около 1000 за кромление деталей. Фурнитуру не считаем, она для любого шкафа одна и та же. Итого на ЛДСП для шкафа лет на 20 «такого, как у всех», около 9500 руб. Добавим еще 200 (это очень по-божески) на конфирматы с заглушками, т.к. для ЛДСП это единственно приемлемый вариант сборким, см. далее. Всего порядка 10 тыс.

Массив

Готовых мебельных щитов понадобится те же 5 кв. м, т.к. выпускаются они стругаными толщиной от 18 мм. Примерные цены за квадрат щита шириной 600 мм:

• Сучковатая сосна 28 мм (из нее после лакировки тонированным лаком получаются очень красивая мебель) – ок. 1850 руб./кв. м, т.е. ок. 9250 руб. на шкаф.
• Сосна прямослойная – 1950 руб./кв. м и 9750 руб. соответсвенно.
• Дуб таких же размеров толщиной 20 мм (допустимо, он прочен) – 7500 руб./кв. м и 37 500 руб. соотв.

На крепеж уйдет до 200 руб., он деревянный, см. далее. Еще ок. 1500 руб. – на лак и клей. И столько же, как для ЛДСП – на раскрой, т.к. материал дорогой и учиться на нем накладно.

Уже можно сделать вывод, что шкаф из массива своими руками стоит делать только сосновый: массив лиственницы и березы не намного дешевле дуба, а бук, ясень, орех и клен дороже. Тем не менее, и сосновые шкафы из массива служат по 100-200 и более лет.

Доска

Обрезной доски на шкаф пойдет примерно (30/16)х0,08 = 0,15 куб. м. Дадим еще запас на любительскую обработку и возьмем 0,25 куб. м. Сосна обойдется ок. 5000 руб./куб. м; дуб и бук – ок. 24 000 руб./куб. м. Т.е. на шкаф – ок. 1250 и 6000 руб. соответственно; на крепеж, лак и клей – как в пред. случае.

Есть еще один аргумент в пользу натурального дерева. Взгляните на рис. Сделать такие двери из ЛДСП и самоклейки можно только в термовакуумной камере, т.е. на производстве. А из дерева трудно, но можно и дома, пользуясь ручным фрезером с фасонной фрезой, на там и упор. Кривые выводят, приложив к соответствующей кромке заготовки шаблон. Можно и потренироваться в раскрое/простой резьбе, купив доску лишнюю, не разорительно. Для отработки рабочих навыков пойдет дешевая сосна или любые деревянные обрезки.

Тем не менее, самодельный шкаф из досок делается долго и трудно. Первое, закупленные пиломатериалы нужно выдержать на открытом воздухе под навесом с осени до лета. Это будет полный аналог промышленной подготовки пропариванием до 100% влажности с последующей сушкой перегретым паром. Далее доски нужно будет досушить в теплом сухом помещении снова до осени: шкаф не табуретка, влажность древесины нужна до 6%.

Затем доски нужно будет сплотить с щиты, как столешницу обеденного стола, пользуясь самодельной ваймой. Сплачивают на гладкую фугу, но не фанерную, а их того же дерева, или на шпонках, см. ниже.

Примечание: доски для мебели нужно закупать абсолютно доброкачественные, без малейших следов гнили и плесени. Доски, отбеленные восстановителями древесины, не годятся.

Итог по материалу

В целом, если вы хотите за пару-две выходных сделать хоть какой-то шкаф, пока не наберется деньжат на хорошую покупную мебель, то безальтернативный вариант – ЛДСП на конфирматах. Если же вы намерены передать память о себе детям и внукам в виде самодельной мебели (которая к тому времени, возможно, станет ценным антиквариатом), то следует рассмотреть и вариант шкафа деревянного. Тем более, что дощатый из ценных пород дерева обойдется не дороже самоделки на скорую руку из ЛДСП.

Соединения

Как соединять части шкафа? Эксцентрики, поз. 1 на рис., отметаем сразу. Это соединения недорогой быстросборной/разборной мебели; пропросту – ширпотреба: привезли-слепили/вставили-крутнули-деньги взяли-смылись.

Профиль резьбы и конфигурация головки конфирматов, поз. 2, специально разработаны под ЛДСП; дерево на конфирматах держится хуже, а ЛДСП на соединениях «дерево по дереву», см. ниже, вообще очень плохо. Учтите только, что, кроме мебельных конфирматов с головкой под шестигранник, есть сантехнические, для пластика, с крестовым шлицем. Они не взаимозаменяемы!

Под конфирматы нужно специальное сверло, внизу на поз. 2, для каждого типоразмера этих метизов – свое. Отверстия под конфирматы нужно сверлить по кондуктору, поз. 3, иначе вероятность раскалывания какой-то из досок при сборке весьма высока. Кондуктор дорог, для разовой работы лучше взять его в аренду.

По кондуктору желательно также сверлить лунки шкантового соединения, поз. 4, это наилучший способ сборки деревянной мебели. Дело в том, что лигнин шкантов и досок постепенно как бы сваривается в единую массу, и соединение на шкантах со временем набирает прочность. С этим явлением хорошо знакомы реставраторы мебели.

Примечание: если мебель такого рода, что может сразу испытывать экстремальные нагрузки (скажем, кровать), то шканты ставят с расклиниванием. Но описание этой технологии оставим до подходящего случая.

Готовые шканты и палочки-заготовки для них разных размеров есть в продаже и стоят недорого. Брать их нужно того же рода, что соединяемые доски, но тверже: для сосны – лиственничные шканты, для мебели из лиственной древесины дубовые. Дуб собирают на дубовых же шкантах.

Также в широком ассортименте продаются шпонки (ламели) для сплачивания щитов из досок, поз. 5. Правила выбора шпонок такие же, как шкантов. Что до ящичного соединения поз. 6, то научиться делать его нужно, если вы задумали настоящий деревянный шкаф на века. В прочих случаях можно обойтись проще, см. ниже о наполнении, тем более что ящики, как съемные модули, и переделать потом можно.

О гипсокартонных шкафах

Гипсокартон (ГКЛ) широко применяется в строительстве. Но это материал отделочный, а не конструкционный. Поэтому, задумавшись и шкафе из ГКЛ, имейте в виду:

• Для него понадобится сложный каркас из специальных C- и U-профилей, поз. 1 на рис., и много крепежа.
• Передвигать этот шкаф будет нельзя.
• Для навески дверей придется сделать деревянную раму на фасаде, т.к. в профилях петли не держатся и от пользования дверями весь каркас сразу ведет.
• Гипсокартон легко царапается и крошится, поэтому класть на полки тяжелые, твердые и острые предметы нельзя.

Фактически шкаф из гипсокартона находит применение в 2-х случаях. Первый – радиусный стеллаж в комнате с криволинейными стенами, поз. 2, т.к. изготовить гнутые в одной плоскости детали из ГКЛ дома вполне возможно. Чего, однако, не скажешь о радиусных дверях, без которых шкаф не шкаф.

Второй – простенький угловой шкафчик для хозмелочей, поз. 3. Для такого сгодятся и обрезки ГКЛ, оставшиеся от подвесного потолка и т.п. При указанных размерах сложный каркас не нужен, но, если будут двери, то фасадная рама все равно обязательна.

Наполнение

Ящики

«Настоящий» ящик шкафа устроен, как и в тумбочке, см. рис., только размеры другие. Но на первых порах, чтобы работу не затягивать, коробки ящиков лучше собрать на конфирматах из ДСП простой шлифованной, без фактуры, и покрасить. Декоративный фасад потом можно будет переставить на «правильный» ящик того же размера. А может быть, и оставить как есть: толстое прочное днище позволит применить нижние направляющие с высокой несущей способностью.

Ящики шкафа всегда используются интенсивнее и нагружены больше, чем в тумбочке; в них часто что-то кладут/ищут в глубине. Поэтому ставить их на самодельные деревянные направляющие не стоит. Между прочим, первые попытки сделать для шкафных ящиков направляющие полного выноса относятся ни много, ни мало… к XV веку. Вот как заедания и перекосы достали мебельщиков уже тогда.

Направляющие ящиков делятся на нижние и боковые, смотря по способу крепления к ящику. Но деление это весьма условно, т.к. те и другие держатся в конечном итоге за стенки/перегородки шкафа, чем и определяется прочность подвеса в целом. При выборе направляющих больше внимания следует обратить на технологические зазоры по бокам и между ящиками: «съеденное» ими пространство заметно влияет на вместимость и стоимость изделия.

Для ящиков кухонного шкафа, о котором, впрочем, нужен отдельный разговор, нужны нижние направляющие типа метабокс или их аналоги. Самые слабые из них держат на полном выносе от 20 кг, а есть модели и на 50-70, хоть мешок картошки в ящик вываливай. Но метабоксы отнюдь не дешевы, зато по умолчанию снабжаются доводчиками, т.е. выдвинутый ящик сам полностью заезжает обратно от легкого толчка рукой.

Для обычных ящиков сгодятся обычные же нижние роликовые направляющие, как, скажем, для клавиатурной доски компьютерного стола, вверху на рис. Их доводчик работает довольно грубо и тяжелый ящик не всегда доводит полностью, но они дешевы и на полном выносе держат до 12-15 кг, включая вес ящика.

Ящики для книг, инструмента и т.п. лучше ставить на шариковые направляющие Кулькова, внизу там же. Они относительно недороги, практически вечны (нет пластиковых деталей), не требуют техзазоров вверху и внизу, а на полном выносе держат до 20 кг. Недостаток один: нет доводчика.

Полки

О полках много не скажешь: доска как доска. Толщиной от 16 мм для ЛДСП, от 24 мм сосновая, от 18 мм дубовая. ЛДСП закрывается «по лицу» 2-мм кромкой, а по бокам и сзади – 0,4 мм, что нужно учесть при проектировании. Пренебрегать кромлением не надо, чтобы доска не крошилась и не пылила. Но, смотря по общему тону отделки, можно вместо кромления взять шлифованную ДСП, прогрунтовать и покрасить.

В полкодержателях также всего 3 хитрости. Первая, не берите металлические из алюминиево-магниевого сплава, а пластиковые из ПВХ или полиэтилена. Первые хрупкие, вторые слабые. Вторая – берите с креплением саморезами. Вставные на гладких штифтах со временем выломаются из гнезд. А третья – для непритязательного хозяйственно-рабочего шкафа очень прочные и надежные держатели полок получаются из обрезков плинтуса, см. рис.

Штанга

Сейчас в моде т. наз. торцевые штанги для плечиков, см. рис. Но, откровенно говоря, они для заядлых аккуратистов: летние блузки здесь, рубашки там, а штаны-юбки вот там и нигде более. Вместимости шкафа торцевые штанги не увеличивают, только видно хуже, где что висит. А обычные продольные штанги берите любые по вкусу и карману, негодных в продаже нет.

Проект

Самостоятельное проектирование шкафа и вообще мебели в наши дни не представляет больших сложностей: есть удобные компьютерные программы. Из русскоязычных в свободной раздаче популярны PRO100 и Базис-Мебельщик. Обе достаточно мощны и функциональны, но первая более подходит для виртуальной расстановки мебели в интерьере, а вторая для детального проектирования отдельных изделий.

К обоим софтам идут обучающие ролики, есть они в рунете и отдельно. Но, как и с любым новым ПО, неясности общего плана могут возникнуть и у опытных пользователей. А именно: с чего начинать, как куда идти и к чему прийти. Однозначно-линейной системы закладок с инструментами/опциями пока еще никто не придумал. И вряд ли это возможно для существ с интеллектом выше, чем у пожарного насоса. Для Базис-Мебельщик генеральная инструкция проектирования шкафа выглядит так:

1. Вводим габаритные размеры шкафа по данным измерений на месте, это самый ответственный этап;
2. Задаем размеры цоколя, днища и крыши;
3. Компонуем заднюю стенку (по умолчанию ДВП) с ребрами жесткости (царгами, по умолчанию ЛДСП);
4. Компонуем внутренние перегородки, вертикальные и горизонтальные, согласно разбиению шкафа на секции. Какие и сколько – решаете вы, а не программа;
5. Производим наполнение ящиками. Полки, штанги, корзины Базис-Мебельщик автоматически не ставит, т.к. они монтируются в готовом шкафу по месту;
6. Вводим размеры дверей шкафа, но проектировать их нужно отдельно;
7. Опционально добавляем антресоли и открытые боковые стойки;
8. Разносим по местам кромки и фурнитуру;
9. Отправляем на печать чертежи и спецификацию с точными размерами деталей: именно они нам и нужны, чтобы закупать, заказывать, пилить, сверлить, резать.

Сборка

Об изготовлении отдельных модулей сказано выше по ходу изложения, поэтому перейдем сразу к тому, как собрать все это вместе. Сборка шкафа из ЛДСП на конфирматах технологически не сложна и производится в следующем порядке:

• По месту примеряют днище и боковины: не было ли ошибки при промере габаритов, поз. 1 на рис.;
• Собирают короб цоколя и ставят внутренние перегородки, т.к. они крепятся сквозь днище, поз. 2;
• По месту (переносить заготовку осторожно!) ставят боковины, чтобы цоколь пришелся точно по полу, поз. 3;
• Ставят крышу;
• Отодвигают шкаф, он уже достаточно прочен, и зашивают заднюю стенку;
• Задвигают шкаф на место и монтируют наполнение;
• Вынимают ящики, полки, штангу (если она в карманах, а не закреплена наглухо), корзины и пр;
• Монтируют двери;
• Собирают и ставят антресоли со стойками, если они есть.

Сборка деревянного шкафа на шкантах отличается тем, что внутренние перегородки ставят после боковин, т.к. иначе они при передвигании заготовки могут выломаться. А также тем, что техзапаса под потолком для шкафа без антресолей достаточно: выступ шкантов+толщина крыши+(10-12) мм.

Особые случаи

Первый – прихожая. Шкаф в нее нужен, во-первых, небольшой в ширину, английские холлы у нас не в ходу. Желательно и совместить его с вешалкой, то тогда потребуется раздвижной одностворчатый шкаф, см. рис. справа, т.к. одежду в него будут вешать иногда сырую и в глухой коробке она сопреет. Также требуется побольше полок для перчаток, головных уборов, шарфов-косынок, летней одежды, и, обязательно – обувная. А вот ящиков может и вообще не быть.

Схемы шкафов в прихожую, распашного и раздвижного, показаны на рис. Первый рассчитан на семью из 2-3 человек; второй – холостяцкий. Глубину первого определяют исходя из минимально допустимой ширины прохода 900 мм. Если его захочется сделать раздвижным, к ней нужно прибавить 170-220 мм смотря по выбранной системе подвеса дверей.

Второй – балкон. Ставить туда шкаф, скомпонованный по-комнатному, не стоит: он перекроет много света и образуются закутки-пылесборники, см. рис. На балкон нужен шкаф преимущественно из горизонтальных модулей, или угловой неравнобокий.

Чертеж шкафа, подходящего и для предельно узких балконов хрущевок, приведен слева на рис., а углового – справа там же. Последний еще и не загородит эвакуационный люк, т.к. помещается в промежутке между пожарной лестницей и стеной, который иначе без толку отнимает площадь.

В заключение

Будем надеяться, что данная публикация хотя бы немного прояснила вам в деталях, как сделать шкаф самому. А как пример общего хода работ по изготовлению шкафа-купе, предлагаем видео. В остальном же – удачи, терпения, смекалки, аккуратности!

Видео: сборка шкафа-купе своими руками

Проблема ограниченного пространства и желание использовать каждый метр жилого помещения, ставят перед человеком задачу, какую мебель выбрать в дом, и как ее расставить. От того насколько рационально продуманы элементы интерьера, будет зависеть удобство и комфорт в использовании.

Помимо этого, не каждый шкаф может быть максимально функциональным и выступать в качестве элемента декора. Только угловой справится с этой задачей. Ведь он занимает то место, которое обычно остается неиспользованным - угол комнаты, одновременно с этим, не загромождая ее. Можно купить, а можно и сделать угловой шкаф своими руками.

Основные конфигурации углового шкафа:

• Треугольная форма.
• Трапециевидная форма.
• Форма в виде буквы «Г».
• Форма «пять стен».

Виды угловых шкафов

Треугольная и трапециевидная формы представляют сложность в самостоятельном изготовлении. Дело в том, что здесь присутствуют диагональные элементы, которые требуют проведения индивидуальной схематической деталировки и использования специальной фурнитуры. Подготовку необходимых материалов рекомендуется проводить в присутствии специалиста замерщика.

Угловой шкаф пятистенка - это самая распространенная конфигурация. Используется во всех кухонных моделях угловых шкафов. Две плоскости примыкают к смежным стенам, образующим угол, фасад же состоит из трех плоскостей, средняя, из которых, дверное полотно.

Форма углового шкафа, в виде буквы «Г», довольно функциональна и компактна. Представляет собой два сдвоенных короба, помещенных в угол. Преимущество такой модели - в экономии расходных материалов, по сравнению с монтажом двух отдельно стоящих изделий.

Двери в любой конфигурации могут быть распашными и купе. В первом случае, ширина дверных полотен должна быть минимальной - до 450 мм, во избежание чрезмерной нагрузки на петли. В случае с дверьми купе, их ширина не может быть уже 450 мм, при общей высоте 2200 мм. Необходимо сохранение соотношения ширины створок к высоте фасада - 1:5, для нормальной эксплуатации шкафа.

Угловой шкаф с распашными дверьми
Угловой шкаф с дверьми-купе

Как сделать своими руками

Угловые шкафы с распашными дверьми различаются по количеству створок: двух дверные, трех дверные, и более. Открываются при помощи ручек или специального механизма, путем нажатия на дверное полотно. Используемый материал - дерево или ЛДСП. Поверхность может быть покрыта пластиком, эмалью, краской. Украшают изделие позолотой, резьбой, зеркальными и стеклянными вставками. Для удобства пользования шкафом, на его внутренней или внешней стороне, встраивают освещение.

Прежде чем приступить к работе, нужно определиться с конфигурацией изделия и составить чертеж углового шкафа. В нем надо отобразить форму шкафа и его размеры, и включить внутренние элементы. Габариты углового шкафа и его конфигурация напрямую зависят от размера помещения, где он будет расположен.

Примеры размеров шкафов

Необходимые инструменты и материал:

• ЛДСП, доски или МДФ;
• саморезы, дюбели;
• фурнитура;
• профиль;
• дрель и перфоратор;
• шуруповерт;
• рулетка;
• строительный уровень;
• электрический лобзик или ножовка;
• молоток
• клей;
• зеркало.

Следует учесть несколько важных особенностей, перед началом изготовления шкафа:

• Доски ЛДСП лучше брать готовые, по размерам, или прибегнуть к помощи профессионала, для их распилки. Очень важно, чтобы детали максимально состыковались, при сборке. Они должны быть ровные и точно по размерам.
• Не стоит экономить на фурнитуре. Она должна быть качественной и составлять полный комплект. Особенно это касается элементов для раздвижных дверей, створки которых должны открываться плавно и не заедать.
• Стоит обратить пристальное внимание на поверхность потолка и пола. Она должны быть ровной. Например, для встроенного шкафа это имеет главное значение, ведь при несоблюдении данного правила, конструкция не встанет в проем.

Классический пятистенный шкаф, в основании которого лежит квадрат, со срезанным углом, состоит из двух сдвоенных частей. Две плоскости, встраиваемые в угол, - расположены под углом 90° друг к другу и образуют заднюю стенку. По бокам от них - две вертикальные панели, образующие боковины. Верхняя и нижняя плоскость - поддон и крышка конструкции. Внутри углового шкафа расположены разной величины полки и штанги, для одежды. Завершают образ изделия распашные дверцы.

Такой обособленный шкаф, в большинстве случаев, выглядит громоздко. Поэтому, по возможности, лучше установить встроенную угловую систему. Преимущество заключается в том, что на установку затрачивается меньше материала, за счет отсутствия верхних, нижних и задних модулей. Помимо этого, полезность использования свободного пространства выше, чем у отдельно стоящей конструкции.

Подготовка

Чтобы работа по изготовлению углового шкафа проходила правильно и без ошибок, нужно придерживаться пошаговой инструкции:

• сначала, нужно определиться с местом и комнатой в доме, где будет стоять изделие;
• снять замеры пространства и нанести их на схему;
• определиться с конфигурацией изделия и нанести ее на чертеж;
• обозначить размеры углового шкафа на чертеже и сопоставить с размерами подготавливаемого пространства;
• определить нужное количество материала и инструментов, и подготовить их.

Размеры и внутренне наполнение будут зависеть от того, что хотелось бы уместить в шкаф, и от планировки комнаты. Конфигурацию лучше выбирать, исходя из навыков по изготовлению мебельных конструкций и стоимости расходного материала. Высоту полок и уровень штанги нужно располагать на таком уровне, чтобы было удобно для пользования не только самому, но и всеми членами семьи.

Для облегчения проектирования, можно воспользоваться компьютерной программой PRO100. Она поможет , учитывая нужные размеры, и рассчитать материалы и фурнитуру.

Схема углового шкафа от руки рисуется, начиная с боковых панелей, которые будут несущими. Они должны быть выполнены из цельных досок. Затем, определяется высота шкафа - от 2200 мм, если оставляется пространство над ним, и выше, если шкаф высотой до потолка. В первом случае, нужно устанавливать цельное верхнее полотно, и однотипное по форме нижнее.

После этого определяются горизонтальные детали шкафа и полки со штангами. Большие полки лучше расположить на верхнем уровне шкафа, а штангу для одежды в угловом отделе. Далее, на схеме обозначается механизм открытия шкафа (). По завершению, на чертеж наносятся детали (зеркала, ручки, роспись).

Сборка

Процесс сборки соответствует последовательности прорисовки всех элементов в проекте. Все детали из дерева нужно подобрать в магазине, а затем распилить по размеру. Фурнитуру рекомендуется покупать качественную - немецкую или турецкую. В зависимости от того, какое предусмотрено наполнение шкафа и система открытия дверей, покупаются: ручки, петли или раздвижная система, конфирматы, доводчики, ножки, шканты и крючки для одежды.

Угловой шкаф, фактически, состоит из 2 и более коробов. При подготовке этих коробов, очень важно соблюдать пропорции высоты, длины и глубины. В противном случае, он получится перекошенным, а дверной механизм не будет закрываться. Модули скрепляются стяжками. Этот стальной крепеж, выполненный из винта и гайки, не дает расшататься изделию и прочно закрепляет конструкцию, формируя единый ансамбль.

При установке распашного механизма открытия шкафа, двери фиксируются навесами, и могут открываться в любую удобную сторону. В случае с раздвижным механизмом, вдоль верхней и нижней части проема крепятся направляющие, по которым будут двигаться дверные полотна.

Краткая инструкция по сборке

Угловой шкаф, в зависимости от его конфигурации: встроенная или автономная модель, устанавливается по-разному. Но существует универсальная инструкция, как сделать угловой шкаф своими руками, которой необходимо следовать:

1. Соответствуя чертежу, нужно распилить материал, и проверить наличие комплектующих.
2. Установить ножки на дно конструкции.
3. К установленному дну, при помощи конфирматов, прикрепить боковые панели.
4. На верхних торцах боковых стенок нужно высверлить пазы для шкантов. Причем располагаться они должны на том же расстоянии друг от друга, что и отверстия на крышке.
5. Обработать шканты клеем ПВА и закрепить в крышке.
6. Установить крышку на боковые стенки.
7. При монтаже шкафа в потолок, ножки нужно установить так, чтобы был максимальный упор крышки в потолок.
8. После сборки «скелета» шкафа, нужно установить петли для дверей распашного типа, или направляющие для дверей-купе. Повесить двери.
9. Установить крепеж для полок.
10. Установить полки и остальную фурнитуру.
11. Задекорировать шляпки конфирматов.

Таким образом, можно самостоятельно сделать угловой шкаф, следуя инструкции по подготовке материалов и сборке изделия. После выбора конфигурации шкафа, важно правильно составить чертеж и изготовить изделие по обозначенным размерам.

Чертеж углового шкафа самостоятельно выполнить сложно, наша статья подскажет вам решение.

Угловой шкаф можно собрать своими руками, если постараться.

Из нашей статьи вы узнаете обо всех особенностях шкафов, предназначенных для углов и проемов.

Вконтакте

Одноклассники

Особенности

Шкаф купе - это всё тот же шкаф с распашными дверцами, но у него они сдвижные. За счёт этого экономится до 600 мм. пространства перед ним. По конструкции могут быть:

1. Встраиваемые .

При этом конструктивными элементами подобной мебели являются потолок, пол, а так же стены помещения. Наиболее экономичный, с точки зрения использования пространства жилого помещения.

Трудоёмок в изготовлении при некачественно проведённых строительных работах. Устройство крепёжных элементов наносит дефекты на стены и потолки. Перенести его уже невозможно.

1. Корпусные .

Отличаются, от встроенных шкафов, своей мобильностью и сроками установки. Предохраняют отделку стен от контактов с внутренним содержимым и дверцами.

Менее экономичен по своему расположению в помещении из-за зазоров по периметру конструкции.

В зависимости от нахождения внутри жилья они могут быть прямыми, угловыми и радиусными. В свою очередь угловые конструкции могут быть созданы:

• со скошенным угловым фасадом с распашной дверцей;
• с элементами расположенными под углом относительно друг друга;
• как две самостоятельные единицы мебели, установленные в углу.
• Радиусные .

Только реальное представление о технических преимуществах и функциональных возможностях выбранной конструкции даст ощутимый экономический и эстетический эффект.

Творческое начало

Это один из самых сложных моментов в создании мебели.

Вопрос согласования и бюджетирования мероприятия с заинтересованными сторонами праздным не является. От его решения напрямую зависят не только технико-экономические показатели проектируемой мебели, но и социальные моменты внутрисемейной жизни.

Подготовка эскизного проекта не так трудоемка, как основной процесс создания корпусной или встраиваемой мебели. Но именно точность разработанных чертежей и схем будет фундаментальным камнем всего мероприятия.

По эскизному проекту необходимо приступить к тщательному снятию размеров будущего местопребывания конструкции. Потребуются:

• рулетка;
• отвес, уровни (неплохо если лазерный);
• угольники различных размеров;
• ровная деревянная рейка или металлический профиль для гипсокартона.

Прежде всего, определяемся с глубиной мебели. На практике этот размер принимают равным 50 см. Учитывая при этом, что из них 8-12 см. займут двери.

Тщательно проверяем геометрию месторасположения будущей мебели. Особенно точно измеряем:

• величину угла между стенами;
• криволинейность и дефекты стен;
• расстояние и параллельность пола и потолка;
• учитываем минимальное между ними расстояние;
• горизонтальность, ровность, жёсткость пола.

Обратите внимание: для исключения излишних материальных затрат и увеличения трудоёмкости, даже без учёта морального вреда, необходимо ещё раз проверить точность всех измерений и работоспособность всей фурнитуры.

По имеющемуся эскизному проекту и полученным размерам готовим непосредственно сам проект с учётом:

1. Последовательности сборки осуществляемой на месте.
2. Обеспечения наибольшей прочности и надёжности конструкции.
3. По своему внутреннему наполнению должен быть функционален.
4. Обеспечивать удобство монтажа и дальнейшего использования встроенной фурнитуры.
5. Между полками рациональным будет расстояние не более 40см.
6. Высота отделения для верхней одежды равна длине самой одежды + 10 см.
7. Практичная высота крепления штанги для вешалок — на уровне плеч.
8. Наибольшая высота антресольной полки - 50см.
9. Разбивку стоек нижнего отделения выполнить в зависимости от положения дверей, для удобства пользоваться ими.
10. Это же касается и выдвижных ящиков и корзин.

Материал

От того что будет выбрано в качестве основного материала, будет зависеть весь процесс изготовления спроектированной мебели.

Здесь следует учитывать как декоративные, так и технологические стороны аспекта. Немаловажна и финансовая сторона вопроса. Что выбрать:

1. Дерево.

Традиционный, а сейчас даже престижный материал. Недостатком его является возможность коробления при изменении влажности. Как вариант может иметь право на существование.

1. Гипсокартон.

Трудно отнести его к мебельным материалам, однако все же можно сделать. Может быть использован только в сочетании с металлическим каркасом, таким образом можно соорудить . Дверцы при этом будут из другого материала. Это скорее строительная конструкция, чем мебель.

К числу настоящих материалов пригодных для изготовления различных шкафов относятся:

• ДСП ламинированная или кэшированная декоративной плёнкой;
• древесностружечная плита различной плотности и влагостойкости.

Детскую мебель делают из марки плит класса Е-1.

• МДФ (мелкодисперсная фракция) из дерева пропитанная связующим. Нашла наибольшее применение в мебелестроении.
• ДВП (древесноволокнистый материал), тот же оргалит.

МДФ - плиты и ламинированная ДСП высокой плотности — наиболее подходящий материал для мебельного конструирования. Ответственней всего следует подойти к расчёту ширины створок.

Совет специалиста: расчёт таков: выбираем наибольшую ширину дверцы. Определяем количество перехлёстов (на 1 меньше количества дверец). Проверяем получившуюся ширину. Не сходится - увеличиваем число створок. Возможен вариант со сменой внутренней компоновки.

1. Их нельзя сделать слишком много. Будет просто неудобно.
2. Нельзя сделать слишком широкими - будет заклинивать при плохом ходе. Наиболее практичной шириной является размер не более 700 мм.
3. Перехлёст дверей необходимо делать в пределах 50-70 миллиметров. Будет больше - появится неудобство в пользовании внутренними полками. Если меньше - появятся щели и пользоваться створками надо будет с осторожностью.
4. Самая узкая полка должна быть шире дверцы, иначе она будет недоступна.

Глаза боятся

Практическое воплощение задуманного — самый интересный и захватывающий этап всей работы.

Каждый его технологический переход демонстрирует реальные результаты работы. Конечно, проверяем наличие требуемого инструмента:

• - со свёрлами (под конфирмат - 4,5 мм.);
• шуруповёрт;
• циркулярная пила с линейкой;
• ручная ножовка;
• струбцина угловая;
• рулетка;
• степлер;
• обычный и мягкий молоток;
• шестигранный ключ для конфирмата (мебельного шурупа).

Потребуются также конфирматы D×L = 6,4×50 мм, саморезы, мебельные уголки для полок и деревянные шканты. Технологические моменты:

1. Заранее раскроенные и откромкованные листы МДФ или ДСП размечают под сверление отверстий для шкантов и конфирматов. От точности разметки зависит качество сборки и общий вид изделия.
2. Зажим и сверление взаимно-перпендикулярных деталей осуществляют с помощью угловой струбцины.
3. Сверление под конфирмат выполняют специальным конфирматным сверлом. Возможен вариант сверления двумя свёрлами различного диаметра с последующей зенковкой.
4. Затягивание конфирматы выполняют с небольшим усилием шестигранным ключом.

Возьмите на заметку: сборку и крепление шкафа к стене удобно делать с помощью П-образного профиля.

1. Выбор подвесов для створок достаточно велик, но наиболее практичными среди них зарекомендовали себя двухрельсовые системы с нижней опорой. Лучше всего импортного производства.
2. Вместе с тем следует иметь в виду и возможность использования как двухрельсовой системы с верхней опорой, так и монорельсового варианта.

Замечание специалистов: при верхней опоре возможен вариант выпадения створок, при этом затруднена их регулировка. При монорельсовой опоре - сложность конструкции и монтажа. Требуется аккуратность при эксплуатации.

Разумно спроектированный и хорошо выполненный встроенный угловой шкаф сделает самое недоступное и заброшенное место привлекательным и удобным. Сделанный собственными руками он долго будет предметом гордости.

Как сделать угловой шкаф-купе своими руками, смотрите в следующем видео:

Вконтакте

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях - мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!