Инвентарные металлические маяки инженера а м шепелева. Маяк для штукатурки – что представляет собой данный тип изделий и какие варианты встречаются

Устройство растворных маяков

Если при затирке вкруговую штукатурка высохла и тяжело затирается, ее смачивают водой для размягчения. Смачивать нужно не очень сильно, так как намокшую штукатурку затереть будет невозможно. При затирке вкруговую на поверхности остаются кругообразные следы. Чтобы их не было, штукатурку затирают «вразгонку» (59,6). Затирку вразгонку выполняют по свежей затирке вкруговую. Сначала затирают вкруговую примерно 1 м2 поверхности и тут же производят затирку вразгонку.

На затертой поверхности не должно быть бугров и пропущенных мест, так как после окрашивания они будут очень заметны.

Оштукатуривание по маякам.

Равномерно распределить раствор по поверхности с помощью сокола или полутерка трудно, гораздо проще сделать это по маякам.

Маяки - это направляющие, по которым будет двигаться правило во время разравнивания раствора. Маяки могут быть деревянные, металлические (стальные) или из раствора (чаще всего гипсовые).

Индивидуальному застройщику легче всего выполнить деревянные и гипсовые маяки. Они должны быть строго вертикальными и находиться в одной плоскости. Наиболее рациональное расстояние между маяками 1,5-2 м; его можно увеличить до 3 м, но тогда правило придется передвигать вдвоем.

Устройство растворных маяков (60). Прежде всего поверхность стен и потолков провешивают. На стенах это делают так. На расстоянии 200-300 мм от угла стены и потолка вбивают гвоздь № 1 на тощину штукатурки, т. е. его шляпка должна отстоять от подготовленной поверхности на расстоянии, например, 20 мм. Со шляпки этого гвоздя опускают отвес, чтобы он не доходил до пола на 200-300 мм. Под шнуром установившегося отвеса вбивают гвоздь № 2 так, чтобы его шляпка не доходила до шнура на 0,5 мм. Таким же образом во втором углу вбивают гвозди № 3 и 4. Затем проверяют плоскость стены, натягивая шнур по диагонали с гвоздя № 1 на гвоздь № 4 и с гвоздя № 2 на гвоздь № 3. Если стена оказалась выпуклой, то гвозди вытаскивают из стены настолько, чтобы толщина слоя штукатурки по краям увеличилась, а в самой высокой точке выпуклости составляла 20 мм. Если выпуклость можно как-то сровнять до оштукатуривания, то гвозди не трогают.

На стене длиной 4-5 м между вбитыми по краям гвоздями необходимо набить еще два ряда гвоздей № 5, 6, 7 и 8. Сначала натягивают шнуры с гвоздя № 1 на гвоздь № 3, а с гвоздя № 2 - на гвоздь № 4. Под туго натянутые шнуры и набивают гвозди, чтобы их шляпки не доходили до шнура на 0,5 мм.

Чтобы устроить маяки из раствора, к шляпкам вбитых гвоздей, например к № 1 и 2, надо приложить правило, но стоять на них устойчиво оно не может. Поэтому на гвозди намазывают известково-гипсовый раствор или гипсовое тесто, чтобы образовать небольшие горки раствора диаметром 50-60 мм. Они должны быть на одном уровне с верхом шляпок, поэтому излишки раствора срезают как можно ровнее.

Оставшиеся после провешивания поверхности гвозди показывают толщину слоя штукатурки в разных местах поверхности. Устанавливать на шляпки гвоздей правило для проверки ровности поверхности неудобно, поэтому вокруг гвоздей устраивают растворные площадки, называемые марками (рис. 1). Гвозди обмазывают гипсовым раствором, подрезают его вровень со шляпками так, чтобы плоскость марки была параллельна плоскости поверхности. Боковые стороны раствора срезают. Застывший раствор должен получить форму четырехгранных усеченных пирамидок. Плоскость марки срезают ровно, чтобы правило устойчиво держалось на ней.

Рисунок 1. Растворные марки

По установленным маркам разными способами устраивают маяки. Маяки бывают растворные, деревянные, инвентарные металлические.

Маяки из раствора устраивают с помощью правила (рис. 2): Для этого его придерживают руками, закрепляют гвоздями, зажимами или «примораживают» раствором или гипсом на одной линии марок. Для «примораживания» марки обмазывают тонким слоем жидкого раствора или гипсового молока, прижимают к ним правило. Раствор или гипсовое молоко застывает и приклеивает, как бы примораживает, правило к марке.

Рисунок 2. Устройство растворных марок и маяков на стенах: 1 - правило; 2 - пространство между правилом и стеной; 3, 4 - марки; 5 – маяки

В зазор между правилом и поверхностью наносят раствор того же состава, что и будущая штукатурка. Излишки раствора с боковых сторон правила срезают под небольшим углом. После схватывания раствора правило осторожно снимают. Для этого по нему можно слегка ударить молотком и отделить правило от марки скользящими движениями по маркам вверх. Пустоты в маяках замазывают и затирают.

Гораздо проще и быстрее натереть маяк по маркам. Для этого между маяками наносят бороздку раствора немного выше маяков. К маркам приставляют правило, нажимают на него и движениями вверх и вниз притирают раствор до уровня марок. Раствор при этом не должен попасть на марки, так как это снизит точность маяка.

Помимо растворных используют также деревянные или металлические маяки . Деревянные маяки представляют собой деревянные гладкие и ровные бруски сечением 40x40 мм, а в качестве металлического маяка можно использовать металлическую трубу диаметром 40 мм нужной длины. Их устанавливают по отвесу или уровню на расстоянии примерно 1,5 м друг от друга. Закрепляют такие маяки гвоздями, зажимами, а металлические - чаще всего примораживают раствором или гипсом. Раствор между такими маяками разравнивают малкой (рис. 3).

Рисунок 3. Установка деревянных маяков под малку: 1 - деревянный маяк; 2 – малка

Высота зазора между поверхностью и малкой равна толщине штукатурного слоя.

При оштукатуривании также используют и инвентарные металлические маяки. Они просты по конструкции, быстро и легко устанавливаются. Закрепляют такие маяки при помощи штырей с гайкой и винтом. Положение маяка регулируется вращением гайки (рис. 4).

Маяки можно располагать не только вертикально (по высоте стен), но и горизонтально (по длине стен). Для этого устанавливают два параллельных маяка: один вверху - ближе к потолку, другой внизу - ближе к полу. Горизонтальные маяки устанавливают так же, как и вертикальные. При разравнивании раствора при горизонтальных маяках правило ведут вертикально.

Рисунок 4. Инвентарный металлический маяк: 1 - штырь с гайкой; 2 - металлический уголок

Оштукатуривание по маякам начинают только после того, как установлены все маяки.

После нанесения и разравнивания грунта растворные марки и маяки вырубают, деревянные и металлические маяки снимают. Места под ними замазывают раствором, разравнивают и притирают его. Затем поверхность нанесенного раствора проверяют правилом, исправляют неточности, наносят накрывочный слой, разравнивают его и затирают.

Инвентарные металлические маяки конструкции инженера А. М. Шепелева (рис. 127) отличаются относительной простотой конструкции и скоростью их установки. Производительность труда при установке этих маяков в три раза выше, чем при установке растворных.

Маяки изготовляют из точно выправленных уголков сечением 25x25, 30x30, 35x35 мм. Эти маяки дают соответственно толщину штукатурки 18, 22 и 25 мм. Для изготовления маяков применяют уголки из стали или дюралюминия, а также из различных сплавов, не имеющих остаточной деформации. При изготовлении из сплавов маяков им придают форму треугольника, с обязательным точным остругиванием рабочей кромки.

Рабочей кромкой указанных маяков является узкая грань уголка, дающая возможность устанавливать их точно и получать исключительно ровную штукатурку.

Рис. 127. Инвентарные металлические маяки конструкции инженера Д. М Шепелева:
а - маяк и его детали; б - новая конструкция штыря и гайки

Рис. 128. Разравнивание раствора по металлическим маякам

Длина маяков определяется высотой помещения. Они должны быть ниже высоты помещения на 20-30 см. По концам маяков привариваются косынки, в которых находится постоянно закрепленная гайка. Гайка может свободно вращаться и двигаться в косынке. Это необходимо для того, чтоб гайка завертывалась на штыре и передвигалась по длине косынки. Все это очень важно для установки маяков, в частности на кирпичных поверхностях, чтобы штырь пришелся точно против шва. Длина отверстия в косынке равна 50-70 мм.

Маяки устанавливают следующим образом. Приставленные к стене маяки прочно прикрепляют штырями. Гайку вращают вокруг штыря ключом, благодаря чему гайка, навертываясь на резьбу штыря, придвигает маяк к стене, или, наоборот, отодвигает от стены. Сначала устанавливают крайние маяки, проверяя по уровню их вертикальность на стенах, или горизонтальность на потолках. Затем промежуточные маяки прижимают к самой поверхности, а по крайним малкам туго натягивают внизу и вверху два шнура. По натянутым шнурам точно устанавливают каждый промежуточный маяк, подвигая его кромку к шнурам повертыванием гайки.

В последнее время в конструкцию маяков были внесены изменения. Штырь изготовляется без резьбы. Гайка не вращается по резьбе штыря, а подвигается и закрепляется винтом. Конец винта надо расклепать, что не дает ему возможность полностью вывертываться и предохраняет от утери. Чтобы гайка не соскакивала со штыря, концы его следует немного расплющить.

Если установленные маяки не доходят до поверхности и не опираются на нее, то под них надо нанести раствор или поставить клинья, чтобы предохранить их от прогибания. Раствор разравнивается обычным правилом, что создает гораздо большее удобство, чем при разравнивании малками (рис. 128).

При такой конструкции маяков детали с ними полностью связаны и потерять их невозможно. При правильной эксплуатации срок службы маяков достигает нескольких десятков лет.

Для того чтобы получить ровный слой штукатурки необходимо установить специальные отметки, регулирующие толщину отделочного материала. Наша статья расскажет вам о технологии создания маяков для последующего нанесения штукатурки.

Маяки устанавливаются после обработки стены грунтовкой и предназначаются для того, чтобы вы смогли аккуратно уложить штукатурку, добившись в итоге зеркально-гладкой поверхности. Фактически маяки - это узкие вертикальные выступы, «рельсы» для правила. На маяки правило будет опираться, собирая и разравнивая раствор.

До того как начать фиксировать маяки вам следует:

Проверить вертикальность и горизонтальность поверхностей.

Оцените ровность перекрытий вдоль и поперек при помощи отвеса и уровня. Упростить процесс помогут шнуры, натянутые на вбитые по углам перекрытия гвоздики. Если поверхность четко следует линии шнура, значит, вы вряд ли испытаете сложность с укладкой штукатурки.

Особое внимание уделите самым капризным элементам стены - углам и участкам, где идут оконные отвесы. Именно им наиболее свойственна «волнообразность» структуры, которую необходимо ликвидировать посредством нанесения слоя штукатурки.

Выбрать наиболее выступающее место поверхности.

Этот участок будет закономерно отведен под наиболее тонкий слой штукатурки, по нему выравнивается вся стена. Таким образом, разница в толщине пласта отделочного материала на одной и той же стене может достигать нескольких сантиметров.

Приобретите в любом строительном магазине готовые маяки, которые представляют собой тонкие длинные рейки. Рейки изготавливаются из металла, имеют перфорацию и бывают толщиной 6 или 10 мм.
Пользуясь отвесом и уровнем, разметьте поверхность под маяки. Ширина шага варьируется в зависимости от ваших физических возможностей, так как впоследствии вам придется вести правило с пластом штукатурки точно по маякам. Профессиональные ремонтники, как правило, устанавливают маяки на расстоянии 2 м друг от друга, для нетренированного штукатура подойдет шаг 1,5 м. Допустимый отступ от углов помещения - 20-30 см.
Рейки фиксируются при помощи штукатурного гипса (алебастра). Нанесите капли алебастра по линии созданной разметки и аккуратно прижмите маяк к стене. Количества алебастра рассчитывается при помощи отвеса и уровня, ведь толщина штукатурного слоя обеспечивается как раз размерами алебастровой «блямбы». Соответственно, чтобы добиться прямой ровной поверхности, толщина гипса на месте впадин стены должна быть больше, чем для выступающих участков.
При желании, если вы не уверены в надежности конструкции, рейки дополнительно закрепляются саморезами.
После установки непременно уточните горизонтальность всех маяков.

Таким образом, получаются плоскостные отметки для оштукатуривания поверхностей.

Альтернативные способы установки маяков

В качестве маяков также часто используют гипсовые полосы, которые формируют из раствора, и сухую штукатурку. Рассмотрим каждый из вариантов.

Полосы сухой штукатурки

Полосы сухой штукатурки укрепляют на стене при помощи гипсоопилочной мастики. Для того чтобы сделать маяки подобным способом, вам необходимо:

Нарезать нужное количество ровных полос сухой штукатурки, ширина которых должна составлять 4 см.
Отмерьте от угла помещения расстояние 20-30 см (пользуйтесь уровнем и отвесом). Сделайте соответствующую разметку.
Нанесите сплошной вертикальный слой мастики.
Промажьте подготовленные полоски мастикой с обеих сторон, чтобы предотвратить появление трещин на готовой штукатурке.
Наложите на мастику полосу сухой штукатурки и плотно прижмите правилом с отвесом.
Разместите следующие маяки с шагом около 1.5 м.
Проверьте их горизонтальность при помощи правила или уровня.

Как и в случае с металлическими профилями, удалять маяки после нанесения штукатурки не следует - впоследствии их превосходно укроет накрывочный слой шпаклевки.

Гипсовые «ленты»

В этом случае следует начать работу с создания марок. Инвентарные марки представляют собой дюбели, приваренные к металлической пластинке. Толщина пластинки - 4-5 мм, размеры - 40×30 мм.

В роли марок также могут выступать и обычные гвозди, на шляпки которых накладываются небольшие куски гипсового/штукатурного раствора. Раствору придают форму квадрата со сторонами 10-12 см, заравнивая поверхность до уровня шляпки гвоздя.

Сделайте две марки в каждом углу помещения: отступ от угла - 30-40 см, от пола и потолка - 50-60 см. Соответственно, одна из марок устанавливается в верхней части стены, другая - в нижней.
Прижмите к крайним маркам рейку с отвесом и установите еще несколько отметок (в зависимости от ширины помещения), внимательно отслеживая горизонтальность линии.
Разумеется, уровень, на который выступает марка из стены, регулируется необходимой толщиной будущего слоя штукатурки на данном конкретном участке.
Далее закрепите на марках правило (двумя зажимами или костылями из стали) и залейте раствором пространство между ним и стеной.
Дождитесь затвердевания раствора, снимите инструмент и устраните возможные дефекты получившегося маяка.

После укладки слоя штукатурки удалите такие марки и маяки, вырубив их на глубину 3-5 мм. Залейте образовавшееся пространство раствором штукатурки и выполните затирку.

Обратите внимание, что помимо вертикальных маяков, штукатуры применяют и горизонтальные. Считаются, что именно они имеют преимущество при механизированном сопловании (нанесении штукатурки) стен.

Технология установки маяков и их разновидность (видео):

Правила (рис. 13, а, г) - доски или бруски разной длины и сечения, строганные или фугованные. Правила для проверки точности выполненной штукатурки делают из доски шириной 100мм с одним вырезом или двумя для рук. Простые правила применяют также при вытягивании карнизов и тяг, отделке оконных и дверных откосов, оштукатуривании балок, пилястр, столбов, разравнивании раствора на разных поверхностях по маякам. Если рабочую часть правила обить полосовой сталью, это предохранит правило от коробления, кроме того, острые стальные заусенцы лучше срезают раствор.

Стальные марки (рис. 13,б) - толстые короткие стальные гвозди длиной от 50 до 70 мм, толщиной до 10 мм со шляпками квадратной или круглой формы диаметром не менее 30 мм. Их применяют взамен растворных марок при устройстве маяков. Стальные марки легко забиваются в швы кирпичной и другой кладки, а также в шлакобетон и другие трудно гвоздимые поверхности.

Маяки бывают растворные, деревянные и металлические. Растворные маяки наиболее трудоемки. (Их устройство описано в § 16.) Деревянные маяки - это рейки-правила сечением от 40 x 40 до 50 x 50 мм.

Инвентарные металлические маяки (рис. 13, в) изготовляют из стальных, дюралевых или других жестких уголков сечением 25 x 25, 30 x 30 и 35 x 35 мм. С их помощью наносят штукатурку толщиной соответственно 18, 22 и 25 мм. Рабочей частью таких маяков является вершина уголка - усенок. К концам уголков приварены косынки с прорезями длиной по 60-70 мм, в которых передвигается стальной штырь с гайкой. Гайка может или вращаться по резьбе на штыре, или передвигаться по штырю и закрепляться на штыре винтом. Чтобы гайка не соскальзывала со штыря и не терялась, на его конце делают уширение или насечку. Винт рекомендуется расклепать так, чтобы он не вывертывался. Прорези в косынках нужны для того, чтобы передвигать их по гайкам (вверх или вниз) при креплении штырей в каменной кладке, когда расстояние между швами неодинаковое. Длина маяка должна быть на 100 мм короче высоты стен оштукатуриваемого помещения.

Малки (рис. 13, д) применяют для разравнивания раствора между деревянными маяками на стенах, потолках, откосах, заглушинах. Для разравнивания раствора между деревянными маяками, которые по высоте больше толщины штукатурки, используют простые или раздвижные малки с вырезами такой глубины, которая соответствует толщине раствора. Раздвижные малки дают возможность разравнивать раствор между маяками, расположенными на расстоянии от 1,2 до 2 мм.

Малки для разравнивания раствора на откосах и заглушинах делают небольших размеров с вырезами на одном или двух концах. Для разравнивания раствора в заглушинах применяют плоские малки для верхних и боковых сторон и закругленные или плоские простые и с плечиками - для нижних заглушин. Малки можно оковывать сталью.

Зажимы (см. рис. 40) предназначаются для крепления правил к поверхностям. Простыми зажимами крепят правила при вытягивании тяг, отделке оконных и дверных откосов Они состоят из штыря квадратного или прямоугольного сечения длиной от 150 до 200 мм и лапки с отверстием по форме штыря, которая надевается на штырь. Сложные зажимы состоят из штыря, скобы и двух винтов. Штырь вбивают в поверхность, надевают на него скобу, крепят ее к штырю винтом, ставят в скобу правило или деревянный маяк и закрепляют другим винтом.

Шаблоны служат для вытягивания тяг (карнизов, поясков, наличников). Они бывают разных размеров и конструкций. Изготовление шаблонов описано в гл. IX.

Растворные ящики (рис. 14, а) предназначены для приготовления и хранения сухих смесей и растворов. Они бывают деревянные и металлические.

Наиболее удобны инвентарные металлические ящики-тележки. Они состоят из тележки с ручкой, двумя ножками и двумя колесами, на которую устанавливают съемные ящики вместимостью до 0,1 м 3 . Размеры ящика, мм: длина 1000, ширина 525, высота 300. Масса тележки с ящиком 26,3 кг. Ящик, из которого выбран весь раствор, заменяют другим, наполненным раствором.

Если нет инвентарных, то применяют деревянные ящики разных размеров, но глубиной не более 200 мм, чтобы удобно было набирать из него раствор и приготовлять в нем порции известково-гипсового раствора. Ящики сбивают из досок толщиной не более 25 мм. На дне ящика доски располагают по длине. Ящик устанавливают на ножках высотой 600-700 мм, причем передние делают на 30-50 мм короче. Уклон в ящике необходим для того, чтобы раствор стекал в одну сторону.

Для работы с жидким известково-гипсовым раствором ящик перегораживают доской, чтобы раствор не стекал вниз и оставалось место для приготовления заводок. В деревянном ящике доску крепят гвоздями, в металлическом - клином.

Сита (рис. 14, б) служат для просеивания сыпучих материалов и процеживания растворов. Сита можно натянуть на круглую обойму (обечайку), или набить на прямоугольную деревянную рамку с ручками, или просто связать концы сетки, обвязать их рогожей или тканью.