Во время строительных, ремонтных и монтажных работ используются трубы для прокладок канализаций, газопровода, водопровода, вентиляций, канализации и т.д. В зависимости от места эксплуатации применяют трубы из разных материалов, различных толщины, диаметра и длины. При этом не всегда есть возможность использовать колено или переходники. В подобных случаях приходится сгибать трубу , в результате ее можно повредить или вообще испортить. Поскольку такой материал как нержавеющая сталь обладает достаточной прочностью, имеет длительное время эксплуатации и не поддается влиянию влаги, его часто используют во время монтажных работ. Поэтому в данной статье разберем, как согнуть трубу из нержавейки.
Сам процесс сгибания металлических изделий можно разделить на два типа. Температурный, когда заготовку или ее часть разогревают или охлаждают с последующим изгибом. Механический, когда на заготовку воздействуют с определенной силой, используя специальные устройства или изгибая ее вручную. Стоит заметить, что нержавеющая сталь относительно технологичный материал и трудностей при работе обычно не возникает.
Трубы из нержавеющей стали нельзя сгибать с предварительным нагревом (например, газовой горелкой или паяльной лампой).
Сгибание трубы является негативным фактором для эксплуатационных характеристик. Имеют место разные недостатки, зависящие от материала, угла изгиба, устройства и метода изгиба, внутреннего диаметра и толщины материала. К отрицательным последствиям можно отнести:
При проходе вещества по внутренней полости трубы особое давление приходится на внешнюю стенку, поэтому при монтаже в местах с протеканием жидкостей на высоких давлениях рекомендуется использование колено, утолщения или трубу с более толстыми стенками. Возникшая овализация также негативно влияет на трубы при быстром движении потока жидкости. В подобных местах происходит сужение по одной оси и расширение по другой, что, в свою очередь, также увеличивает давление на внешнюю стенку изгиба. Еще нужно учитывать овализацию при прокладке труб в узких местах, так как ее ширина в месте изгиба увеличивается.
Предотвратить овализацию и сохранить круглую форму при холодной гибке можно двумя способами. Первый, поддерживать стенки изнутри, используя внутренний ограничитель. Второй, поддерживать стенки как изнутри, так и снаружи, применяя внутренний и внешний ограничитель. Внутренним ограничителем может служить тщательно утрамбованный в трубу песок, резина, вода, смолы или легкоплавкие материалы. Главное, это надежно закрыть отверстия трубы, чтобы при увеличении давления во время изгиба наполнитель не выпадал наружу. По возможности рекомендуется плотно заваривать отверстия труб.
При использовании второго способа целостные показатели немного выше, но для этого необходимы специальные механические элементы или резервуары, которые обычно используются при промышленном изготовлении труб. Если применять более жесткое и твердое внутреннее наполнение, сохранится более круглая форма просвета, поэтому их используют чаще. Но при использовании упругих наполнителей, наружная сторона в меньшей степени поддается растяжению.
На производстве, когда приходится гнуть трубы из нержавеющей стали, обычно используется холодная гибка по причине высших показателей рентабельности, а в случаях, где необходима горячая гибка, часто выгоднее просто сразу вылить необходимую форму. Поэтому далее приведены способы холодной гибки, тем более что большинство технологий не сильно отличается от горячего способа.
Заготовка укладывается между двух опор таким образом, чтобы первая опора удерживала, а вторая была несущей. При воздействии винтового или гидравлического пресса или домкрата далее второй опоры происходит изгиб. Данным способом можно гнуть трубы диаметром до 350 миллиметров. Оборудование обладает достаточной простотой и может использоваться непосредственно в местах монтажа.
Такой метод используется, когда нужно получить кольцо или спираль из трубы небольшого диаметра. Заготовка с помощью механических крепежей и толкателя продвигается через вращающиеся ролики, впоследствии чего обретает необходимую кривизну.
В данном случае заготовка закрепляется и производится раскатывание в определенных местах с помощи специальных шариков. Подобный процесс может происходить как с наружной части – обматывание, так и с внутренней – раскатывание. В итоге труба приобретает треугольную форму с округлыми краями.
Этот метод получил широкое распространение в промышленном производстве из-за относительной простоты при небольших затратах энергии и выхода качественной продукции. В данном случае используется внутренние наполнение, чаще всего им является металлический канат диметром меньшим на 0,1–0,5 мм, чем внутренний диаметр заготовки. Канат при изгибах может оставить след на внутренней поверхности трубы, поэтому используют тросы из тонких сплетенных металлических волокон нетвердых марок метала. Также при применении данного метода необходима смазка между канатом и внутренней поверхностью, которой обычно является машинное масло или антикоррозийная мыльная эмульсия. Можно сгибать трубы диаметром от 10 до 425 миллиметров в разных плоскостях. Поэтому при больших диаметрах трос не используется, а при возможности заменяется сыпучим или жидким веществом.
Метод состоит в том, что вокруг ролика или опоры необходимых габаритов двигается обкатывающий ролик, между ними ложится заготовка и получается изгиб. Подобным способом можно работать с трубами диаметром до 150 миллиметров с толстыми стенками.
При большом желании и за неимением нужных подручных материалов систему для превращения браги в самогон можно соорудить и без змеевика. Однако ожидать мало-мальски нормальной производительности и приемлемого качества полученного напитка от такого устройства бесполезно. Хороший самогон получается только при прохождении паров спирта через конденсатор с правильно организованной системой охлаждения. При этом значение имеет материал изготовления змеевика самогонного аппарата, диаметр трубки, размер, толщина стенок, расположение холодильника в пространстве.
Что лучше? купить готовый к работе дистиллятор или попробовать собрать своими руками? Первый вариант надежнее и проще, второй? выгоднее. К тому же на практике изготовление змеевика (конденсатора) на самогонный аппарат оказывается не таким сложным делом, как выглядит в теории.
Длина, диаметр, толщина трубки? параметры, в первую очередь влияющие на скорость образования конденсата и перегонки спиртосодержащей жидкости. Чем больше площадь соприкосновения паров с охлаждающей поверхностью, тем быстрее протекает процесс. Чем тоньше стенки змеевика, тем выше его теплопроводность и, следовательно, выше конденсирующая способность.
Значит, длину и диаметр (внутреннее сечение) трубки лучше выбирать побольше, а толщину стенок? поменьше. Однако такое решение будет не совсем верным. Слишком длинная трубка увеличит гидравлическое сопротивление на пути прохождения паров, в результате чего скорость перегона автоматически снизится.
Для достижения оптимального баланса рекомендуется изготавливать змеевик из трубки длиной 1,5-2 м. Имеется в виду, что таковым должен быть её размер до момента завивания, а не длина готового змеевика. Оптимальные размеры внутреннего диаметра конденсатора? 8-12 мм.
Тонкие стенки. С одной стороны? хорошо, с другой? не очень. Дело в том, что в процессе завивки их легко повредить, да и срок эксплуатации хрупкой конструкции короче. Кроме того, теплопроводность змеевика с тонкими стенками в момент соприкосновения двух сред (пара и конденсата) резко понижается, вне зависимости от диаметра трубки и материала её изготовления.
Какой, в таком случае, должна быть толщина стенок охладителя самогонного аппарата? Наиболее подходящим размером считается 0,9-1,1 мм, не больше и не меньше.
Важные характеристики материала для изготовления змеевика? хорошая теплопроводность, нетоксичный состав, отсутствие реакции при контакте с парами спирта. Этим требованиям соответствуют медь, алюминий, латунь, пищевая нержавеющая сталь, серебро, стекло. Степень теплопроводности наиболее часто
используемых металлов и сплавов в порядке уменьшения:
Нержавеющая сталь для изготовления змеевика подходит не любая, а только пищевая. Кроме того, в процессе обработки, сварки состав сплава меняется и неизвестно, как после этого металл будет реагировать на соприкосновение с агрессивной средой, коей является спиртосодержащая жидкость.
Алюминиевые трубки тоже являются неплохим вариантом, но уступают медным и латунным трубкам по длительности эксплуатационного срока. Серебро? металл дорогостоящий. Применять его в изготовлении самодельного дистиллятора нецелесообразно.
Таким образом, практичнее всего изготавливать змеевик для самогонного аппарата из меди. Этот материал нетрудно достать, он обладает достаточно высокой теплопроводностью, легко поддается обработке, не выделяет токсинов при контакте со спиртом.
Стекло? материал нетоксичный, обладающий достаточной теплопроводностью, 1-1,15 Вт/(м?K). Но в домашних условиях сделать из него змеевик не представляется возможным. Поэтому стеклянный конденсатор лучше и проще всего купить в магазине лабораторного оборудования.
В зависимости от модели и комплектации самогонного аппарата холодильник может располагаться в общей схеме по горизонтали, вертикально или под наклоном. Наиболее рациональный вариант для самогоноварения? вертикальная схема подключения конденсатора. В этом случае жидкость стекает по трубке самотеком, не мешая движению пара.
Уточним, что вертикальные охладители бывают восходящими и нисходящими. Практичнее использовать нисходящую систему, в которой пар поступает в холодильник сверху. В восходящих
змеевиках пары перегоняемого дистиллята подаются снизу вверх, что создает дополнительное сопротивление движению конденсата.
Во время работы самогонного аппарата змеевик нужно постоянно охлаждать. Охлаждение может быть воздушным, но в этом случае потребуется изготовить сложную конструкцию с кулером, вентилятором и т. д. Можно использовать в качестве охладителя лед или снег, что тоже требует дополнительных усилий и материальных затрат при изготовлении системы охлаждения змеевика. Кроме того, достать большое количество льда или снега не всегда представляется возможным.
Проще всего охлаждать змеевик водой. При этом нужно учесть, что водные системы охлаждения бывают закрытыми и открытыми. В открытой системе вода циркулирует постоянно, в закрытой охлаждение производится определенным количеством воды, которую наливают в резервуар перед началом перегонки самогона.
Преимущество закрытых систем? простая конструкция. Но при этом резервуар требуется сделать достаточно большим по объему. Кроме того, вода при контакте с теплыми стенками змеевика быстро нагревается, так что через непродолжительное время перегонку дистиллята приходится останавливать.
Открытые системы охлаждения удобнее в применении. Во-первых, змеевик из любого материала и любого диаметра они охлаждают значительно эффективнее? на выходе дистиллят всегда будет холодным. Во-вторых, корпус холодильника с открытой системой охлаждения можно сделать компактным, что делает сборку, эксплуатацию и хранение агрегата более комфортными.
Непременное условие при организации водной системы охлаждения конденсатора самогонного аппарата? режим противотока или обратного холодильника. Это значит, что вода в вертикальный резервуар должна поступать снизу, а выходить сверху. Чтобы охлаждение было равномерным, поток воды должен быть направлен навстречу движению дистиллята по трубке змеевика.
О размерах, материале, диаметре трубки змеевика было сказано выше. Теперь нужно определиться, какой сделать корпус для холодильника самогонного аппарата.
Удобнее всего использовать под резервуар канализационные трубы из пластика, металлопластика. Их нетрудно достать, легко обрабатывать, производить установку штуцеров для подвода/отвода воды, обеспечивать соединение через переходники с перегонным кубом или сухопарником. Оптимальный размер сечения такой трубы? 75-80 мм.
Последовательность изготовления охладителя самогонного аппарата:
Через сутки (время застывания компаунда) самодельный конденсатор с проточной системой охлаждения будет готов к применению. Производительность холодильника подобной конструкции в зависимости от мощности нагрева в среднем составляет 3-4 л дистиллята в час.
Очередная поделка (на заказ) из серии «очумелые ручки». В этот раз — спиральный змеевик (теплообменник) из нержавейки
. Хотелось сделать его вот по такой схеме (да здравствует Paint
Перед изготовлением, посмотрел в интернете кто и как делает подобные вещи. Заинтересовал меня видеоролик на Ютубе, в котором автор наматывает спиральный змеевик-теплообменник на двухдюймовую трубу при помощи станка:
Станка у меня нет, поэтому я решил наматывать змеевик-теплообменник из такой же трубки, как на видео, но вручную.
Была найдена трубка из нержавеющей стали с внешним диаметром 10мм и толщиной стенок 1мм. Длиной почти в четыре метра. Наматывать я решил так же как на видео выше — на двухдюймовую трубу (была в наличии).
Как по мне, намотка на двухдюймовку — идеальный вариант для самодельщика. Сейчас объясню почему. Охлаждение змеевика планировалось реализовать за счет проточной воды. Значит, необходим будет цилиндрический кожух, внутри которого будет находиться змеевик. Для лучшей теплоотдачи кожух необходимо подбирать таким образом, что бы между витками спирали и стенкой кожуха оставалось место для протока воды (а не только по центру спиральной навивки).
Т.к. при такой намотке змеевика — внешний диаметр витков змеевика выйдет в районе 80-85мм (труба-основание для намотки = 60мм, толщина двух витков = 2*10мм = 20мм, плюс несколько миллиметров добавится из-за небольшого обратного разжимания витков), то руки сразу зачесались использовать готовую сантехническую трубу 110мм в качестве кожуха теплообменника.
Теперь, что касается подготовки к намотке.
1) Пока нержавеющая трубка еще целая и ровная — её надо изнутри почистить. Да-да. Несмотря на то, что с внешней стороны трубка чистенька и гладкая — внутри у неё может быть всё намного страшнее. Что делаем? Берем толстую стальную проволоку (у меня была диаметром 3мм) и достаточной длинной (по минимуму — чуть больше, чем половина длины нержавеющей трубки, тогда придется чистить с двух сторон). На конец проволоки, крепко приматываем мокрую тряпочку (точнее ленточку), а что бы её не сорвало — прихватываем ткань тонкой медной проволокой. Макаем этот импровизированный «квач» в мелкий просеянный песок (о нём детальнее дальше) и либо проталкиваем проволоку с квачом на конце по трубке, либо протаскиваем его (в зависимости от толщины и длины проволоки) вслед за проволокой. Вытаскиваем квач — смотрим на него, ужасаемся и повторяем операцию до тех пор, пока внутреннюю чистоту трубки не примет наш ОТК.
Важно! Трубку необходимо чистить до намотки. После намотки это будет сделать невозможно.
Важно!! Квач приматывать надежно, т.к. в случае его срыва с проволоки — можно получить новый квест под названием «Ма-а-а-а-л-а-дец! А теперь достань эту хрень из трубки». Проволоку использовать крепкую.
Важно!!! Нержавеющую трубку мочить или промывать водой изнутри НЕ НАДО! Т.к. дальше по плану засыпка трубки песком.
2) Песок. Песок нужен сухой и просеянный. Нужен он для набивки трубки змеевика. Также как и на видео со станком — выстругиваем из дерева чопики, плотно забиваем один чопик в трубку и при помощи воронки порционно досыпаем песок в вертикально стоящую трубку вместе с постукиванием по трубке снизу вверх. После того, как трубка будет плотно-плотно набита просеянным песком — забивается второй чопик. Трубка готова к намотке.
Важно ! Песок необходим, дабы защитить трубку от смятия стенок в процессе намотки. Плохая/неравномерная набивка песком — скорее всего, приведет к неправильной деформации (смятию стенок) трубки при намотке.
Наматывать теплообменник вручную из нержавеющей трубки можно двумя (основными) способами.
Способ первый — закрепляем импровизированный вал (труба 2″) горизонтально и проворачиваем, наматывая тем самым на него нержавеющую трубку с песком.
Способ второй — закрепляем жестко вал вертикально и наматываем на него нержавеющую трубку, двигаясь с трубкой по кругу.
Т.к. с четырехметровой трубкой сильно не развернешься, то был выбран первый вариант. А т.к. токарного станка нет — то на импровизированном верстаке были сколочены из дерева подшипники скольжения для двухдюймовой трубы:
Важно! Верхний ограничитель высоты (на рисунке брусок с надписью дерево) у таких подшипников должен быть равен диаметру вала (труба 2″) + один диаметр наматываемой трубки (10мм).
Т.к. на валу был расположен перпендикулярный ранее обрезанный отварок 3/4″ — то вставив в него подходящую арматурину, я получил рычаг для проворачивания вала.
Важно! Для правильной намотки, необходимо грамотно закрепить трубку на валу. Можно, как на видео (см. выше), приварить расточенную гайку, через гайку завести нержавеющую трубку, изогнуть трубку под 90 градусов и начать наматывать. Связываться со сваркой (на тот момент) не хотелось — поэтому в самом валу (труба 2″) с краю были просверлены два отверстия насквозь, через которые была заведена U-образная металлическая петля с закруткой с обратной стороны, которая и зафиксировала конец трубки. Для дополнительной жесткости, начало трубки я примотал толстой проволокой к валу.
Далее, не спеша, в четыре руки (один придерживает трубку, другой прокручивает вал при помощи рычага) производится намотка, после намотки — вынимаются чопики, высыпается песок, отпиливается лишний кусок трубки и получаем вот такой вот спиральный теплообменник (качество фотографии отвратительное, т.к. делалась она на быструю руку и телефоном):
Как по мне, очень и очень недурственный, для первого раза, результат изготовления змеевика своими руками. Даже в руки взять приятно. Однако, для того что бы процесс теплопередачи был более эффективным — витки змеевика необходимо аккуратно раздвинуть (чтобы между ними тоже циркулировала вода). Для этого пришлось выстрогать штук двадцать клиньев из плотной древесины (сосна не подходит) и при помощи молотка, понемногу вбивая клинья с разных сторон спирали, раздвинуть витки самодельного теплообменника.
Важно! В самом начале — витки ощутимо сопротивляются клиньям, так что берегите пальцы и ногти.
Важно!! Лучше раздвигать витки за несколько проходов, постепенно наращивая расстояние между витками и постоянно контролируя, что бы сам змеевик не увело в сторону:
После всех этих манипуляций получаем вот такую красоту (изолента для масштаба):
На эту красоту ушло три метра нержавеющей трубки. Теперь необходимо было сделать кожух теплообменника.
Как писалось ранее, под кожух задумывалось использовать серую сантехническую трубу диаметром 110мм. Поэтому были куплены следующие комплектующие: 0.5 метра трубы сантехнической 110мм, муфта-переходник для трубы 110мм, две заглушки для той же трубы, два штуцера 3/8″, метровая шпилька с резьбой 8мм. Муфта-переходник нужна потому, что труба 110мм имеет разный диаметр на концах и заглушки можно установить только с одной стороны. Правда, есть бонус — кожух становится разборным.
Если штуцер имеет резьбовую часть с гайкой, благодаря которой, его можно закрепить в корпусе кожуха через резиновые уплотнения, то трубку нержавеющего змеевика надо как-то пропустить через пластик кожуха, да еще так, чтобы не протекала вода. Вот для этих целей, пришлось сделать хитрое самодельное резиновое уплотнение (2 штуки) (смотри рисунок) с проточкой под пластик.
При помощи заточенной трубки большого диаметра вырезал из толстой листовой резины (толщина порядка 14мм) два цилиндрических уплотнения. Затем при помощи меньшей трубки (d < 10мм) в каждом уплотнении были сделаны центральные отверстия (на рисунке через них проходит штрихпунктирная линия). Затем уплотнения были насажены на подходящий болт, болт был зажат в дрель и при помощи обломка квадратного надфиля на резиновых уплотнениях были проточены (проточены, громко сказано, скорее, протёрты) канавки под пластик:
Важно! Отверстие в пластике крышек сантехнической трубы было просверлено с таким прицелом, чтобы резиновое уплотнение в пластик вставлялось очень туго. Таким образом, после вставки центральное отверстие (которое и так было сделано с диаметром чуть меньше 10 мм) дополнительно обжималось. При вставке трубки змеевика — резина оказывается зажатой между трубкой змеевика и отверстием пластика, тем самым герметизируя стык. Никакие дополнительные герметики (силикон и прочее) не использовались.
Вставляем уплотнения в отверстия в крышках сантехнической трубы. В те же крышки, вставляем штуцера для подачи и отвода охлаждающей воды. Под гайки штуцера идет своё резиновое уплотнение для герметизации. Далее, промазываются мылом все резиновые уплотнения 110-ой сантехнической трубы и муфты для удобства сборки. Затем в муфту вставляется труба, в трубу вставляется змеевик, на оба конца которого надеваются крышки сантехнической трубы (да, теми самыми самодельными уплотнениями). Затем, передвигая крышки по концам змеевика, вставляем крышки в трубу и муфту. Для надежности, я распилил метровую шпильку на две части и уже этими полуметровыми шпильками стянул всю конструкцию гайками.
Вот, собственно, что получилось в итоге (общий вид — верхняя часть фото, выход теплообменника — левая нижняя часть фото, вход теплообменника — правая нижняя часть фото):
Тестовый запуск показал, что теплообменник работает успешно. Теплопередача огромная. Проток воды можно ставить минимальный. Похоже, что с сильной герметизацией можно сильно не заморачиваться. Поскольку вода поступает в кожух и выходит через штуцеры одинакового диаметра, то давление воды внутри кожуха должно быть минимальным.
ПН . Спирт и его растворы вне зависимости от концентрации и количества — наносят огромный ущерб организму. Не употребляю и другим не советую. Змеевик собирался на заказ.
ППН . Есть (в интернете) и другие способы герметизации стыков трубки змеевика и сантехнической трубы — например, при помощи эпоксидной смолы, но тогда кожух теплообменника становится неразборным.
Медные изделия часто используются при проведении работ по обустройству отопления и водопроводных коммуникаций. Прочные, гибкие изделия из меди популярны благодаря своей устойчивости к коррозии. При организации трубопровода нередко возникает необходимость согнуть медную трубу: чтобы сделать это правильно, нужно ознакомиться с основными методами сгибания.
Когда речь заходит об организации отопительной или водопроводной системы, то лучше медной трубки вряд ли можно что-то придумать. Этот материал отлично контактирует с жидкостью разной температуры, поэтому одинаково хорошо может использоваться как на водопроводе, так на отоплении. К особенностям медных изделий относят:
Если установить медные изделия на водопровод, то вода из него не будет иметь металлический привкус. Это еще одна особенность материала, которая дополняется приятными декоративными качествами: трубопровод из меди можно оформить в ретро-стиле.
Способность к сгибанию определяется физическими свойствами данного материала. Благодаря своей пластичности заготовка может легко деформироваться, а также сломаться в месте сгиба, поэтому при самостоятельной гибке стоит придерживаться установленных температур и делать все постепенно.
Главное условие для сгибания – нагрев. Некоторые трубкы из меди, имеющие тонкие стенки, зачастую можно согнуть без применения газовой горелки или паяльной станции. Большое количество продукции из меди обладает толстыми стенками, поэтому без нагрева здесь не обойтись. Несколько условий для сгибания изделий:
При отсутствии компенсатора шансы на деформацию резко возрастают. Песок или пружина внутри изделия малого диаметра не позволит ему принять неправильную форму или допустить появления гофрирования.
Гнутые трубы распространены при осуществлении монтажных и ремонтных работ водопровода, систем отопления. Мастера зачастую сами выбирают метод сгибания, предпочитая его стандартной сварке. Необходимость согнуть металл возникает тогда, когда нужно обойти небольшой участок на стене или полу с препятствиями. Чтобы не пользоваться фитингами, не накручивать резьбу для соединений, а также не оставлять сварных швов, можно использовать гибку.
Перед тем, как согнуть самостоятельно медную трубку, лучше узнать о преимуществах их применения:
Трубопровод с гнутой медью лишен риска поломки и протечки, как это бывает, если вместо сгибания использовались соединительные элементы. Место изгиба не подвергается трению, нагрузкам и другим факторам воздействия, поэтому шансы на повреждение целостности сведены к минимуму.
Согнуть трубку из меди можно не привлекая сантехников. Для этого существуют проверенные, эффективные методики. Мастера используют металлические пружины, речной песок, сгибают трубы в спираль, а также применяют трубогиб.
Первое, что необходимо сделать – подобрать пружину. Для гибки медной трубы большого диаметра, следует выбирать прочную металлическую пружину из толстой проволоки с частыми витками. Несколько особенностей изгиба с помощью пружины:
Компенсатор в виде пружины не позволит изделию деформироваться. Если нужно согнуть тонкую трубку, пружину подбирают диаметром больше самого изделия. Труба вставляется внутрь пружины, далее порядок действий повторяется.
Для сгибания вручную можно использовать речной песок, он будет хорошим компенсатором. Работать лучше в просторном помещении или на улице, так как потребуется много места. Из материалов пригодится металлическая пробка – она послужит заглушкой одного конца изделия. Кусок древесины с нужным диаметром будет выступать в роли окружности для гибки. Процедура выглядит так:
С помощью такого не сложного, но эффективного метода, можно без трубогиба самостоятельно согнуть медную трубку.
Самостоятельная гибка спирали вызывает трудности. Здесь уже нельзя ограничиться применением песка или металлической пружины: на помощь приходит еще одна методика. Для того чтоб согнуть спираль потребуется:
Полость засыпают песком или наполняют льдом. Можно также предварительно налить воду внутрь и заморозить ее. Затем концы помещают на опоры и нагревают места изгиба. Пока медь становится пластичной, ей придают нужную форму с помощью киянки.
Специальный инструмент помогает в тех ситуациях, когда народные методики бессильны. Трубогиб представляет собой инструмент, который фиксирует один конец трубы, изгибая ее по заданному диаметру. Деформаций при такой работе не возникает, все проходит быстро и четко. Трубогибы могут быть стальными, рычажными и электрическими. Чтобы согнуть медную трубку ручным инструментом необходимо выполнить следующие действия:
Такой метод подходит для гибки тонких медных труб, поэтому если предстоит работа с большим диаметром, лучше использовать гидравлический трубогиб. При масштабных и промышленных работах применяют электрические инструменты.
Столкнувшись с гибкой меди впервые, у любого человека в домашних условиях могут возникать сложности. Мастера советуют придерживаться правил:
Некоторые мастера рекомендуют использовать смазочный материал при гибке. Новичкам такой вариант не подходит, так как существует риск нагрева при высокой температуре. Чтобы не возникало трудностей, стоит проявлять крайнюю внимательность и осторожность при работе.
Техника сгибания труб из меди пригодится при самостоятельном обустройстве коммуникаций. Изящные повороты и изгибы предотвратят потерю целостности изделий, а также уберегут от протечек. Применение предложенных методов поможет в краткие сроки сделать плавный и красивый изгиб.
Сгибание медных труб – технически несложная задача, но она требует от исполнителя внимания и аккуратности. Медь как достаточно пластичный материал легко поддается механическому воздействию, и поэтому трубу легко можно согнуть в домашних условиях с помощью физической силы человека. Но аккуратность очень важна, т.к. при превышении нагрузки металл может деформироваться и прийти в негодность.
Чтобы согнуть медную трубу, не требуется сложное оборудование: всю работу можно выполнить в домашних условиях с помощью простых приспособлений, например, обычной пружины или речного песка или применяя специальный инструмент – трубогиб.
Медные трубы часто используются для обустройства внутридомовых и квартирных инженерных сетей. Водопровод горячего и холодного водоснабжения, система отопления, основанная на меди, показывает себя прочной и хорошо удерживает тепловую энергию теплоносителя.
Во время монтажа системы на основе медных труб приходится менять их направление, обводить вокруг препятствий. Иногда сантехники используют фланцевые и муфтовые соединения, тройники и отводы, но на практике они уменьшают надежность системы и со временем протекают из-за износа уплотнителей.
Сгибание труб сохраняет герметичность водопровода, придавая ему необходимую форму. Физически согнуть трубу можно вручную: чем тоньше диаметр и стенка, тем легче она поддается механическому воздействию.
Важно! По сути — сгибании трубы — это растяжение поверхности металла на внешней стороне сгиба и ее сжатие – на внутренней. Если приложить к трубе большее усилие, чем требуется, поверхность может деформироваться, образуется волнистый участок, где структура металла менее прочная. В этом случае восстановить первоначальную структуру трубы будет практически невозможно.
Для ручного сгибания трубы, выполненной из любого металла, всегда используется высокая температура. Металлическую поверхность нагревают с помощью газовой горелки или паяльной лампы в месте сгиба. После достижения требуемой температуры трубе можно осторожно придать нужную форму, осторожно согнув под необходимым углом.