Входные двери с корабельной фанерой. Как сделать двери из фанеры: межкомнатные или входные Двери из фанеры своими

Современные двери могут быть изготовлены из самых разных материалов, но дерево, несомненно, остается вне конкуренции.

До сих пор деревянные изделия остаются самыми востребованными и популярными.

Они могут быть входными, межкомнатными, для дома, сарая, и хозпостроек.

Дерево остается материалом фаворитом благодаря своей экологичности, теплоте, прекрасной натуральной фактуре.

Прежде чем решить, какая именно дверь вам нужна, необходимо определиться, для какого помещения она предназначена.

На самом деле, большая часть дверей, как дорогих элитных, так и самых простых, делаются из досок: но этот материал по-разному обработан и может иметь разное качество. Различные породы древесины также имеют весьма различные функциональные характеристики.

Еще дверные полотна можно подразделить по типу конструкции, которых существует несколько:

• массивные,
• филенчатые,
• щитовые (сплошные и пустотелые),

Рассмотрим их качественные характеристики более подробно.

Массивная

Качественно выполненная конструкция имеет достаточно эстетичный вид. Если облицевать ее натуральным шпоном, то она станет похожа на дверь из массива.

Щитовые двери бывают разными :

• сплошными,
• мелкопустотными,
• пустотелыми.

В чем заключаются их отличия?

В первых все пространство внутри заполняет скрепленный друг с другом необрезной брус, у вторых такое заполнение выполнено лишь частично, третьи же состоят лишь из внешней обшивки и обвязки.

Щитовая пустотелая дверь обычно состоит из пары боковых и двух поперечных (нижнего и верхнего) брусьев, обшитых , ДВП или прочими материалами.

Нередко внутри такой конструкции для усиления ее жесткости вставляют поперечины – вертикальные и горизонтальные. Такое изделие можно считать каркасным.

Щитовые мелкопустотные конструкции заполняются внутри различными материалами ( , картон, плиты , пенопласт и даже стружка), и степень этой заполненности также может быть разной.

Сплошными дверями являются те, которые представляют собой своего рода щит, выполненный из хорошо скрепленного между собой . Он может быть как обрезным, так и необрезным.

С обеих сторон каркас щитовой двери облицовывается: для этого используются древесно-волокнистые плиты, ламинат, меламин или шпон. Если для облицовки используется фанера высокого качества, имеющая приятный фактурный узор, такую дверь можно отделать профилированными накладками.

Если вам нужна щитовая дверь повышенного качества, то облицовывать ее лучше клееной фанерой из ольхи или липы, положенной в один-два 2-3 мм слоя.

Материал из этих пород не подвергается деформации, являясь прочной основой для последующей отделки. Ее роль может выполнять специальная фанера для отделки, изготовленная из древесины ценных пород.

Направление волокон декоративного покрытия должно быть перпендикулярно направляющим подклеенного слоя.

Нередка вместо фанеры на подклееный слой крепят натуральный шпон из благородных пород. Все его слои, которых может быть от трех до пяти, размещают перпендикулярно предыдущим.

Торцевые стороны самого щита обязательно должны быть цельными и ровными. Поэтому если у двери нет каркаса, то для них применяют качественные, ровные бруски, соответствующие фактурой и цветом отделке других поверхностей полотна. Со щитом торцевые брусья соединяются клеем и нагелями.

Такие изделия могут играть роль межкомнатных дверей, но также могут использоваться как входные. Но защита у таких дверей полностью отсутствует, поэтому для роли входных они подойдут больше в качестве квартирных, в теплом закрытом подъезде.

Изготовление дверей своими руками

Правильный выбор древесины

Предварительный, но очень ответственный этап этого мероприятия – грамотный выбор пиломатериалов.

Подойти к нему следует со всей ответственностью, беспристрастно оценить финансовые возможности, определиться с породой и сортом древесины, подобрать подходящий материал.

Доски для дверей должны соответствовать следующему:

• они не должны иметь вовсе или иметь минимальное количество сучков;
• показатели их влажности не должны превышать 12-15 процентов. Предпочтителен материал , а затем прошедший обработку в специальных сушильных камерах. Просушка в них обеспечивает материалу прочность и стойкость к ;
• доски должны быть ровные. Чтобы проверить этот показатель, нужно положить их на ровное покрытие и определить плотность смыкания их боковин;
• составляет для межкомнатных дверей от 2,5 см, для входных 5 см;
• перед применением материал должен быть хорошо отшлифован специальной машинкой или наждачкой.

Подойдет древесина и лиственных, и хвойных пород. Для дверей парадных хорошо использовать бук или дуб. Для межкомнатных вполне можно обойтись сосной. Смолистость хвойных сортов предупреждает появление грибковых заболеваний и гниения.

Инструменты

Для изготовления деревянной двери любого типа необходимы большой устойчивый верстак и качественные инструменты:

• фрезер ручной;
• ножовка;
• разные стамески;
• уровень;
• и наждачная бумага;
• струбцины;
• ручная и лучковая пила;
• молоток обычный и резиновый;
• линейка, метр, рулетка, карандаш;

Также потребуются столярный клей, саморезы и шпунтовые доски «шип-паз».

Поясним, что фрезер ручной поможет сделать гладким дверное полотно. Им можно вырезать нужные пазы и отверстия, обработать шпатик, спрямить углы и много чего другого. Благодаря этому приспособлению изготовленное своими руками изделие может выглядеть профессионально

Пошаговая инструкция

Рассмотрим, как самостоятельно соорудить дверь из шпунтованных досок.

Сначала нам нужно сделать дверное полотно

Приготовленные доски необходимо разметить и распилить. Раскладываем их на столе так, чтобы годовые кольца располагались в одном направлении.

Шпунтовые доски с помощью замкового соединения собираются в сплошное полотно. Для надежности элементы проклеивают столярным клеем. С крайней доски получившегося щита срезается шип, торец аккуратно обрабатывается. Струбцинами поджимают полотно и дают высохнуть на ровной поверхности.

После полного высыхания поверхность фрезеруют и шлифуют.

В некоторых случаях делают усиленную конструкцию двери

Для этого собирают ее из нескольких дощатых слоев. Щиты приклеиваются перпендикулярно. Получается мощное и тяжелое дверное полотно, которое можно использовать как входную дверь в дом или баню. Такую технологию применяют, когда планируют украсить готовое изделие рельефным рисунком.

Чтобы элемент хорошо входил в паз, поперечины лучше сделать трапециевидной формы. На полотне отмечают места расположения поперечин, отмечает нужная глубина паза (обычно треть или половина толщины доски).

Прорезать пазы, промазать их клеем и завести в них готовые поперечины с помощью резинового молотка или киянки.

Декорирование

Следующим этапом будет обработка и

Изготовить двери из фанеры своими руками не так сложно, как думают многие. Да и занятие это очень недорогое и сэкономит бюджет семьи на покупке готовых дверей. Из фанеры можно изготовить как входные, так и межкомнатные двери, в том числе и раздвижные. Как это сделать и будет рассказано и показано в этой статье.

Подготовка инструментов

Каждый может сделать дверь из фанеры своими руками, но для этого необходимо обзавестись не только листовым материалом, но и специальными инструментами и оборудованием. Для создания простого щитового варианта дверей понадобятся следующие материалы:

• Брусок 3000х45х20 мм (5 шт.).
• Рейка 50х30 мм.
• Водостойкая фанера марки ФСФ 3/3 сорта (можно хвойную). Параметры листа 1220х2440х9 мм.
• Утеплитель (для входной конструкции) или просто наполнитель (пенополистирол).
• Саморезы 30х3 мм (около 200 шт.).
• Клей ПВА строительный.
• Шпаклевка для деревянных изделий или герметик на основе акрила для древесины.
• Краска.

Также понадобятся различные инструменты:

• Наждачная бумага;
• Шпатели;
• Кисти;
• Малярный скотч;
• Ручная или электрическая пила дисковая;
• Лобзик;
• Для декорирования может понадобится стусло и фрезеровальная машинка;
• Отвертки, шуруповерт.
• Линейка, карандаш.

Создание входной двери из фанеры

Первым делом нужно создать чертеж, затем изготовить дверной обсады, для этого понадобится брусок. Проще всего сделать П-образную конструкцию для дверного проема, схема которой представлена ниже. После этого можно переходить к созданию рамки под будущие двери из рейки. Для фанерного полотна также можно изготовить соединительные перемычки.

Соединить все отрезки рейки можно при помощи шурупов – это самый простой способ, который не потребует много времени. После чего при помощи центровки делаем потай и прикручиваем подготовленную фанеру к рамке шурупами. Каждый крепеж располагается на расстоянии 20 см друг от друга.

Обратите внимание! Потай под шпаклевку делается так, чтобы спрятать головку самореза на глубину в 1 мм, если же предполагается деревянная заглушка, то в 3 мм.

Фанеру под рамку обрезаем пилой (ручной или электрической).

Теперь нужно утеплить нашу дверь. Для этого нужно вложить внутрь минвату или другой утеплитель. Это и от посторонних звуков извне избавит и сохранит тепло.

Сверху прикручиваем второй лист фанеры, закрывая тем самым утеплитель. Дверь как таковая готова. Декорирование можно осуществить посредством ручного фрезера.

Теперь можно отшлифовать поверхность машинкой, а затем и наждачной бумагой (120 зернистость). Рисунок шлифуется исключительно вручную.

Все возможные дефекты и отверстия необходимо зашпаклевать.

Остались только декоративные мероприятия, врезание замков и ручки, грунтовка конструкции и ее покраска.

Как сделать такие двери из фанеры своими руками, на видео продемонстрировано более подробно.

Создание раздвижной межкомнатной двери из фанеры

В качестве внутренней перегородки в доме можно изготовить раздвижную дверь из фанеры своими руками. Для этого понадобится направляющие, которые можно приобрести в строительном магазине. Подбираете такую длину, какую нужно для вашего помещения и дверного проема. В основном они уже идут вместе с механизмом, если же нет, тогда нужно приобрести и механизм.

Обратите внимание! Более долговечны ролики в механизме из стали, а не резиновые.

Перегородка из фанеры выйдет легкая и для ее создания понадобится кроме листового материала еще рейки из дерева и штапики. Из реек изготавливаем каркас для будущей перегородки, который соединяется посредством клея и шипов. В уже готовой рамке нужно зафиксировать фанерные листы при помощи штапиков и все, конструкция готова.

Остается лишь декоративная сторона процесса. Тут уж что хотите, можно приклеить поверх фанеры специальную декоративную пленку, можно обтянуть тканью или просто вскрыть лаком, а также покрасить. Можно создать более сложную конструкцию со вставками из других материалов: пластика, стекла и прочее.

Важно! Когда рассчитываете материлы для создания раздвижных дверей необходимо помнить, что полотно рекомендуется делать шире проема на 5-7 см, а также по высоте больше на 10-15 см, если конечно проем не на всю высоту комнаты. Это нужно чтобы избежать появления больших щелей по периметру.

Изготовление однослойной межкомнатной двери

Эта конструкция подойдет для жилых помещений, подсобных, в которых не нужна звуко- и теплоизоляция. Представляет собой конструкция брусовый каркас с планками, прибитыми поперек и фанерного листа. Для однослойной двери подойдет любая марка фанеры 1-2 сорта, чтобы на ее поверхности было меньше дефектов и сколов.

Толщину фанеры также выбираете на свое усмотрение от 3 до 21 мм. Если помещение с повышенной влажностью, то можно приобрести влагостойкие листы. Ламинированный материал не потребует последующей декоративной отделки. Главное при выборе не брать фанеру, что изготовлена с применением фенолформальдегидных клеевых смесей.

Само создание конструкции подобно комбинации двух предыдущих процедур, то есть каркас и сама дверь изготавливается по типу раздвижной, только в нее еще врезается замок и ручка, а также навешиваются петли, как в случае с входной конструкцией.

Есть еще вариант многослойной двери из фанеры, примером может стать представленная выше входная конструкция, где между слоями фанеры еще уложен теплоизоляционный материал. Такую дверь можно также устанавливать в парной. Но в этом случае обязательно применение влагостойкого материала.

Имея в наличии необходимые материалы и инструменты, можно за пару дней сделать межкомнатную дверь своими руками. Прежде всего следует определиться с конструкцией будущей двери. Самый простой вариант - изготовить щитовую дверь.

Виды межкомнатных дверей

По типу конструкции различают двери:

1. Филенчатые (включая царговые), отличающиеся более тонкими вставками (филенками) в дверном полотне.
2. Щитовые, состоящие из рамы, обшитой МДФ или фанерой, и уложенным в пустотах наполнителем.
3. Пустотелые («пустотки»). В принципе, это те же щитовые только без наполнителя.

По типу открывания двери бывают:
1. Распашные: одно-, полутора- и двустворчатые.
2. Раздвижные межкомнатные двери: откатные (по типу купе), кассетные (при открывании полотно заходит в стену), двустворчатые.
3. Складные («гармошка»).

В качестве основного материала для изготовления межкомнатных дверей используют натуральную древесину и ее искусственные заменители. Металл применяют для петель, ручек, замков. Декоративные вставки могут быть выполнены из стекла.

Отличаются и типы покрытия. Двери из древесины красят или лакируют. Также выпускают ламинированные (декорированные специальной пленкой) и шпонированные (отделанные тонким слоем древесины) двери.

Межкомнатные двери своими руками

Для изготовления щитовой двери своими руками потребуются: фанера толщиной 8–10 мм, рейки 20х40 мм, клей ПВА, шурупы 3х25 мм, дверные петли, защелка с ручками, пенополистирол, шпатлевка по дереву, лак, самоклеящаяся пленка.

Необходимые инструменты:

• столярный угольник;
• карандаш;
• метр;
• столярная ножовка;
• дрель, сверла;
• отвертка;
• шило;
• стамеска;
• молоток;
• долото;
• шлифовальная шкурка.

Изготовление межкомнатных дверей: пошаговая инструкция

1. Начинают с определения размера дверного полотна. Обычно двери выпускают стандартных размеров (600х2000, 800х2000 и так далее). Соответственно, ширина имеющейся дверной коробки будет на 5 мм больше. Исходя из требуемых размеров, выполняют разметку на листах фанеры. Далее выпиливают детали, следя за тем, чтобы полотно ножовки двигалось по краю нанесенной линии, иначе за счет ширины пропила дверь станет чуть уже, что приведет к увеличению зазора.

2. Затем приступают к изготовлению обвязки. Потребуются две продольные рейки длиной 2000 мм и четыре поперечные (их размер должен быть на 80 мм меньше ширины полотна). В них сверлят отверстия под шурупы. Так как фанера достаточно прочный материал, то нет необходимости делать каркас с применением шиповых соединений, что значительно облегчает работу.

3. Сборка дверного полотна. Фанеру укладывают на рабочий стол и по периметру приклеивают рейки, дополнительно фиксируя их саморезами сквозь подготовленные отверстия. Ввинчивают шурупы со стороны реек, благодаря чему на поверхности полотна не будет головок и их не придется скрывать шпатлевкой. Таким же образом крепят две внутренние поперечные рейки, придающие конструкции жесткость.

4. На месте врезки защелки с ручками дополнительно приклеивают два коротких бруска и по разметке выпиливают часть древесины в длинной продольной рейке. Это в дальнейшем избавит от трудоемкой операции выдалбливания отверстия под защелку, которая представлена ниже на фото.

5. Имеющиеся пустоты заполняют плитами пенополистирола соответствующей толщины.

6. Промазывают рейки клеем и накладывают второе полотно фанеры. В подготовленные отверстия ввинчивают саморезы, следя за тем, чтобы их головки были слегка утоплены. Образовавшиеся углубления тщательно шпаклюют. После высыхания поверхность зачищают шлифовальной шкуркой.

Покрытие дверного полотна, крепление петель и установка фурнитуры

Перед окончательной отделкой (покрытием декоративной пленкой) необходимо подготовить выборки под петли и защелку. Производят точные замеры и определяют места расположения петель. На боковую кромку дверного полотна на требуемом расстоянии от торца прикладывают петли и обводят их контуры. Стамеской прорезают границы, после чего производят выборку: снимают слой материала на глубину, равную толщине карты петли.

Закончив подготовительные работы приступают к покрытию дверного полотна. Для создания идеально гладкой поверхности фанеру шлифуют мелкозернистой шкуркой, протирают и покрывают слоем лака. Оклейку удобнее выполнять с помощником, который будет придерживать свободную часть пленки и отделять бумажную подложку. Если нет опыта работы с самоклеящейся пленкой, то можно посмотреть видео и изучить нюансы. Во избежание появления морщин и мелких пузырьков пленку следует проклеивать равномерно по всей ширине, тщательно разглаживая, но не допуская растягивания. На боковые кромки дверного полотна пленку подворачивают и наклеивают внахлест. После завершения этого ответственного процесса прикручивают шурупами петли и устанавливают защелку с ручками. Навешивают дверь.

Представлен один из способов изготовления щитовой двери. Можно выбрать «облегченный» вариант полотна и не заполнять пустоты пенополистиролом, а вместо фанеры использовать МДФ.

itemprop="video" >

Установка защелки в межкомнатную дверь

Изготовление межкомнатных дверей в домашней мастерской - процесс увлекательный и творческий. При наличии необходимых инструментов и материалов простейшая дверь собирается за два - три часа. Более сложные конструкции, сочетающие практичность с оформительским изыском, монтируются за два или три дня. Двери, украшенные художественной резьбой, стеклянными витражами или элементами ковки, по силам только самым усидчивым и терпеливым.

Технология изготовления межкомнатных дверей

Производство дверей в промышленных масштабах поставлено на конвейер. Станки с программным управлением и роботизированной сборкой способны производить несколько высококачественных изделий в минуту. По сути, такие агрегаты являются прототипами 3D-принтеров узкой направленности. Дверные блоки штампуются из любых материалов и могут иметь любые необходимые размеры. Крупные производственные объединения интегрируют в себе несколько деревоперерабатывающих производств. Отчасти именно этим объясняется невысокая цена конечного продукта.

Но если разобрать технологический процесс на составные части, окажется, что воссоздать его в домашних условиях вполне реально. Основная доля финансовых затрат и труда приходится на монтаж дверного полотна и лишь 5–8% - на сборку дверной коробки. Некоторые двери, собранные вручную, превосходят по качеству заводские изделия, особенно если они инкрустированы художественной отделкой. До сих пор сохранились мастера, которые производят в небольших частных мастерских настоящие шедевры. Их двери отличаются изысканностью и долгим сроком службы.

Несмотря на высокую стоимость, двери ручной работы пользуются большим спросом

Единственное условие, необходимое для этого, - использование качественных материалов. Их в домашних условиях получить довольно сложно. В первую очередь это касается сушки. Влажность древесины не должна превышать 10–12%, чего без специальной сушилки добиться невозможно.

Добиться влажности древесины в пределах 8–12% можно только в заводских условиях

Брус соединяется с помощью клея и внутренних мини-шипов

Самостоятельное изготовление дверного блока состоит из нескольких этапов.

1. Составление проекта, соответствующего конкретным условиям. В нём отражаются размеры дверного проёма, конструкция двери (распашная, раздвижная или маятниковая), материал, имеющийся в наличии, дверная фурнитура.

   Подробный чертёж отображает дверной блок в нескольких проекциях с указанием всех размеров и декоративных элементов

2. Изготовление дверного полотна. Необходимо определиться и заготовить нужное количество выбранного материала - деревянных досок, фанеры или МДФ.
3. Изготовление дверной рамы. Как правило, в домашних условиях дверную коробку делают из деревянного бруса.
4. Подбор крепежа для сборки. Конфирманты, шурупы, столярный клей, шканты (деревянные гвозди) и т. д. Для усиления жёсткости конструкции возможно использование дополнительных элементов - металлических кронштейнов, уголков и тому подобных деталей.

   Размеры и форма крепежа подбирается исходя из поставленных задач

Видео: технология производства межкомнатных дверей

Расчёты и чертежи для изготовления межкомнатных дверей

Перед заготовкой необходимых материалов производится расчёт площади двери. Общая площадь дверного полотна составляет произведение высоты на ширину: S = a · b, где S - площадь, a - ширина, b - высота двери. Для удобства составляется чертёж в уменьшенном масштабе. На план наносятся реальные габариты дверного проёма, а вычисление размеров дверного блока производится с учётом технологических зазоров по периметру створки.

При составлении рабочего чертежа используется любой удобный масштаб

Нужно учитывать, что между рамой и стеной необходимо минимум 2,5–3 см свободного пространства. Именно благодаря этому зазору дверь можно выровнять внутри проёма в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Чем больше толщина дверного полотна, тем больше необходимо оставлять зазоры

Например, если отверстие в стене составляет 1 м по ширине и 2,05 м по высоте, размеры дверного блока по крайним точкам составят:

• ширина 100 - 6 = 94 см;
• высота 205 - 6 = 199 см.

Если учесть, что рама собирается из бруса, то для определения размеров полотна необходимо отнять толщину бруска плюс 6 мм (по 3 мм с каждой стороны). Допустим, что дверная коробка представляет собой брусок шириной 60 мм. Значит, ширина дверного полотна составит 94 - 2 · 6 - 2 · 0,3 = 94 - 12 - 0,6 = 81,4 см.

Размер по вертикали вычисляется таким же образом. Единственная поправка - это высота дверного полотна над полом. Её можно делать от 3–4 до 10 мм. С помощью нижнего зазора регулируется вентиляция воздуха между комнатами.

Видео: сборка дверной коробки своими руками

Пошаговая инструкция по изготовлению межкомнатной двери

Филёнчатая дверь состоит из каркаса, для изготовления которого используется массив дерева. Внутренняя плоскость заменяется каким-либо декоративным отделочным материалом (но может быть и натуральной). Крепление осуществляется при помощи шипов и пазов, но иногда практикуется и монтаж с применением штапиков.

Оборудование и инструменты

Сегодня ручной электрический инструмент есть в арсенале любого мастера. Поэтому сборка дверей не представляется сложной задачей. Если какого-нибудь из перечисленных ниже приспособлений не окажется, его всегда можно взять в аренду на несколько дней. Это сэкономит деньги и положительно отразится на качестве конечного изделия.

1. Ручной фрезер с набором фасонных фрез. С его помощью вытачиваются пазы для установки петель и замков. Желательно иметь несколько фрез малого диаметра для выборки плавно закруглённых углублений и длинную фрезу для замочного гнезда. При изготовлении филёнчатой двери с помощью фрезера вырезаются пазы под установку филёнки, а также выполняются элементы декора.

   Набор стандартных фрез позволяет делать выборку пазов под фурнитуру

2. Пила циркулярная с диском под распил древесины. Раскрой материалов осуществляется с помощью специальной линейки, входящей в комплект.

   Линейка позволяет делать ровные отрезы по заданным размерам

3. Электрическая дрель с набором свёрл различного диаметра. При наличии дополнительных насадок дрель выполняет функции шуруповёрта.
4. Болгарка (УШМ) и шлифовальные круги. Для полировки и шлифовки деталей нужна наждачная бумага трёх видов: марки 40, 80 и 120. Обработка начинается с грубой «обдирки» и заканчивается тонким выделением текстуры древесины.

   Наждачная бумага крепится к рабочему столу при помощи липучки

5. Измерительные инструменты. Рулетка или линейка, угольник, штангенциркуль, гидравлический уровень или строительный нивелир для установки двери, карандаш, маркер.

Кроме этого, необходимы обычные ручные инструменты:

Материалы

В распоряжении мастеров сегодня огромное разнообразие материалов, цена которых вполне доступна. Выбрать их можно на любой вкус и цвет, начиная от простейшей водостойкой фанеры или ламинированного ДВП и заканчивая натуральными досками из дуба или красного дерева.

Здесь мы рассмотрим пример изготовления межкомнатной филёнчатой двери распашной конструкции. Это наиболее трудоёмкий вариант с точки зрения подготовки комплектующих деталей. Разобравшись с принципом сборки такой двери, вы сможете без каких-либо сложностей производить монтаж дверных блоков из других материалов.

При заготовке материала следует обратить внимание на следующие моменты.

1. Влажность пиломатериалов. Даже хорошо высушенная древесина, находясь во влажной среде, напитывает влагу. Хранить материалы нужно в сухом, проветриваемом помещении при комнатной температуре.
2. При попадании на древесину солнечных лучей поверхность быстро темнеет и становится серой. Желательно оградить заготовки от прямого попадания ультрафиолетового излучения.
3. При механическом воздействии на поверхности древесины образуются сколы и вмятины, которые плохо поддаются шлифовке. Доски, подготовленные для дверного полотна, нужно оберегать от ударов и изгибов.

Для двери с шириной полотна 70–80 см понадобятся такие материалы.

1. 6 погонных метров сухих досок толщиной от 35 до 40 мм, предпочтительно шпунтованных, без большого количества сучков, смоляных карманов и трещин. Допустимы здоровые сучки не чаще одного на 30–40 см. Признаками дефектов древесины являются синие или розовые пятна на лицевой или торцевой поверхности, такие доски отбраковываются. Оптимальная ширина - 10–15 см.

   Шпунтованные доски поступают в продажу со строганной поверхностью, что существенно облегчает их обработку

2. Ламинированная ДСП для изготовления филёнки. Цвет подбирается по фактуре древесины, но возможны и другие варианты в зависимости от вкусовых предпочтений. Некоторые мастера используют различные оттенки для создания определённого контраста. Толщина ДСП - 16–18 мм. Площадь филёнки вычисляется заранее по проектным чертежам. Иногда используют отходы от облицовочных панелей нужного размера.

   Широкая цветовая гамма ламинированной ДСП упрощает декорирование дверного полотна

При высыхании клей ПВА становится прозрачным, чем и обусловлено широкое применение его в мебельном производстве

3. Еврошуруп, конфирмант, или одноэлементная стяжка.

   Благодаря форме винтовой резьбы одноэлементная стяжка прочно соединяет детали из древесины

4. Лак или краска на водной основе для проведения финишной отделки.

   Качество лака определяется его стойкостью к внешним воздействиям

Дверь из дерева своими руками

На первом этапе проводятся подготовительные работы.

1. Обработка досок. С поверхности удаляются грубые дефекты. Строганные доски шлифуют наждаком № 40 или 80 в зависимости от их состояния. При помощи насадки на болгарку шлифовка не займёт много времени. Однако работа эта пыльная, поэтому для обеспечения безопасности лучше использовать респиратор и пылесос или выходить на улицу.

   Шлифовку досок болгаркой лучше производить на улице, на открытом пространстве

2. Нарезаются детали каркаса дверной створки. В их число входят две вертикальные и три горизонтальные стойки. Для этого используют дисковую циркулярную пилу. Все срезы выдерживаются строго под 90 о, затем аккуратно снимают фаски по внешним краям. Если соединения по углам диагональные, стойки и перекладины подрезаются под углом 45 о.
3. Раскрой филёночных деталей. Размеры берутся из чертежа. Для правильного разрезания используется угольник.

   Все детали нарезаются в соответствии с расчётными размерами в чертеже

Затем выполняют фрезеровочные работы.

1. На внутренних торцах досок прорезают пазы глубиной 20 мм. Запас в несколько миллиметров обеспечит возможность регулировки положения филёнки. Углубление располагается строго посреди торца каркаса. Ширина - по толщине ламинированного ДСП с допустимым люфтом в 0,5 мм.

   Выборка паза осуществляется фрезой с большим рабочим диаметром

2. Выбираются углубления для петель и замка. Для равномерного распределения нагрузки петли принято размещать на расстоянии 20–25 см от углов двери. Замок врезают на высоте 90–110 см от пола (если, конечно, он предусмотрен). Цилиндрической фрезой делается сквозное отверстие для установки дверной ручки (100–110 см от пола).
3. На торцах филёнок снимают небольшие фаски. Это позволит легко собрать конструкцию в единое целое.

   Фаска снимается в виде плавного закругления

4. Когда все детали готовы, проводят предварительную сборку. При этом используется киянка, но без сильных ударов - с таким расчётом, что дверь придётся снова разобрать. Определяются «тугие» места. Там, где нужно, производится подгонка напильником или острой стамеской. Важно соблюсти геометрию дверного полотна. После сборки тщательно вымеряются параметры: длина, ширина и диагонали прямоугольника. На протяжении всего полотна они должны иметь одинаковые значения. Прямые углы контролируются с помощью угольника.
5. Дверное полотно разбирается, детали шлифуются. Необходимо добиться равномерной текстуры, гладкости и цвета.
6. Производится окончательная сборка. Филёнка сажается на клей ПВА, который наносят в углубление пазов. Углы дверного каркаса скрепляют конфирмантами. Необходимо выдержать определённое время, чтобы клей высох. На этот период желательно стянуть всю конструкцию струбцинами.

   Струбцины зафиксируют форму двери на время высыхания клея

После этого необходимо придать дверям запланированный внешний вид. Чаще всего такие конструкции покрывают лаком на водной основе. Но можно использовать различные морилки, придавая древесине желаемый цвет.

Вставка из ламинированного ДСП значительно экономит средства и одновременно украшает дверь. Наружная поверхность, покрытая водостойкой плёнкой, хорошо моется, не собирает пыль. Материал неплохо справляется с задачей звуковой и тепловой изоляции помещения.

Дверь из фанеры своими руками

Если изготовление филёнчатой двери покажется вам сложным, существуют более простые варианты самостоятельной сборки межкомнатных дверей. Например, её можно сделать из влагостойкой фанеры. Для этого используется деревянный брус (желательно клеёный) размерами 0,5 х 0,25 см. Фанера подбирается толщиной 0,5–0,7 мм.

Сборка осуществляется следующим образом.

1. Монтируется каркас дверного полотна из деревянных брусков. Во внутренней части для увеличения жёсткости створки добавляют от одной до четырёх поперечных перекладин.

   Каркас полотна представляет собой правильный прямоугольник с рёбрами жёсткости

2. Из целого куска фанеры вырезают лист по форме каркаса. Можно зашивать полотно и кусками, но для этого располагать внутренние перекладины нужно на местах стыка листов.
3. Пространство внутри дверей заполняют утеплителем или звукопоглощающим материалом. В этой роли можно использовать минеральную вату, пенопласт, поролон или даже сухую насыпку из шариков пенопласта. Чтобы наполнитель равномерно распределился по полости полотна, дверь располагают в горизонтальном положении.

   Наполнителем для межкомнатной двери могут служить обрезки минеральной ваты

4. Зашивают другую сторону створки аналогичным образом. Фанеру крепят гвоздями или шурупами. Для предотвращения образования щелей по периметру дверь промазывают клеем.
5. Проводят финишную отделку полотна. В этом качестве используются всевозможные самоклеящиеся плёнки, лакокрасочные покрытия или листы декоративного шпона.

   При отделке межкомнатной двери из фанеры половым ламинатом периметр двери усиливают шурупами или заклёпками

Врезка фурнитуры осуществляется в обычном порядке.

Единственное, о чём нельзя забывать, - все комплектующие крепятся на «твёрдую» основу, то есть к поперечным элементам дверного каркаса.

Петли монтируются в углубления, сделанные в фанере.

Интересным решением наружной отделки межкомнатной двери является применение напольного ламината. Высокие характеристики по износостойкости делают дверь весьма прочной и неуязвимой для механических повреждений (царапин, сколов и т. д.). Ламинат подбирают небольшой толщины (до 6 мм), чтобы чрезмерно не отягощать петли. Сборка осуществляется на клей или декоративными шурупами с широкими шляпками.

Как сделать коробку для межкомнатной двери

На габариты дверной коробки влияют размеры:

Все три параметра необходимо совместить таким образом, чтобы рама свободно, с запасом в 2,5–3 см, располагалась внутри проёма. И в то же время дверное полотно, размещённое внутри коробки, должно иметь зазор от 2,5 до 4 мм. Расчёт, как правило, делают, отталкиваясь от габаритов полотна, если оно уже готово. Подбирается доска толщиной от 35 до 60 мм. Естественно, чем толще дверная коробка, тем она прочнее и надёжнее.

Рассмотрим конкретный пример. Допустим, ширина дверного полотна составляет 80 см.

1. Чтобы определить внутренний размер коробки, нужно прибавить к 80 см ещё 6 мм (2 · 3 мм) - получится 806 мм.
2. С учётом толщины доски вычисляем внешние габариты дверной коробки. При заготовке толщиной 50 мм прибавляем 4 см, т. к. 1 см уйдёт на изготовление четверти. Получаем 806 + 40 = 846 мм.

Толщина коробки обычно привязывается к глубине дверного проёма (толщине стены). На практике это значение варьируется от 70 мм до 125 мм (толщина кирпича).

Покончив с расчётами, переходим к изготовлению коробки.

1. Заготовка строгается с лицевой стороны, шлифуется и полируется.
2. Размечается форма паза, в котором будет находиться дверная створка в закрытом положении. Глубина равна толщине дверного полотна. Опорную плоскость делают шириной от 10 до 12 мм.

   Если планируется оборудовать раму резиновым уплотнителем, вырезается дополнительный паз для его установки

3. Вырезается четверть. Для этого необходимо отрегулировать глубину реза в циркулярной пиле. Сначала делается глубокий пропил, затем - мелкий. Ровный проход осуществляется с использованием линейки, прикреплённой к торцу циркулярки на нужную ширину.

   Четверть выбирается при помощи циркулярной пилы

4. Четверть шлифуется и выравнивается стамеской до идеального состояния под покраску.
5. Собирается П-образная конструкция рамы. Соединение производится либо при помощи шурупов, либо вырезанием шипа на верхней перекладине и боковинах. В последнем случае используются дополнительные кронштейны для увеличения жёсткости соединения.

   Шиповое соединение рамы требует точной подгонки деталей

Рама готова. Можно устанавливать её в дверной проём.

Видео: изготовление дверной коробки

Отделка откосов межкомнатных дверей

Откосами называют плоскость стены дверного проёма, которую невозможно закрыть наличниками. Для облагораживания этого промежутка стенки придумано множество способов. Самые распространённые из них это:

• оштукатуривание цементно-песчаным раствором;
• облицовка панельными доборами из МДФ;
• отделка гипсокартоном.

Оштукатуривание откосов

Оштукатуривание, конечно, самый трудоёмкий способ. К тому же он требует времени на подготовку стены и высыхание раствора. Но такие откосы имеют одно неоспоримое преимущество - они прочны, не боятся ударов и хорошо укрепляют дверную раму. Для тех, кому важна прочность и надёжность дверного проёма, перечислим этапы формирования откосов.

1. Устанавливаются опорные маячки и уголки. Как правило, используются готовые металлические изделия, которые есть сегодня в каждом строительном магазине. Цена на них вполне доступна. Наружный уголок стоит несколько дороже, но также в пределах досягаемости. По периметру дверной рамы монтируют маячки, по периметру стены - металлические уголки. Закрепить их можно с помощью алебастра или степлера.

   Грунтовка увеличивает сцепление штукатурки со стеной

2. Готовится раствор. Сухую смесь засыпают в ёмкость для замеса (ведро, корыто и т. д.) и тщательно перемешивают миксером. Конечное состояние раствора - консистенция густой сметаны.
3. Мастерком набрасывают раствор на поверхность стены и разравнивают. Когда объём полностью заполняется, по маячкам протягивают правило или широкий шпатель. Таким образом формируется плоскость откоса. Работу начинают с боковых поверхностей, вертикальную плоскость заполняют в последнюю очередь. Раствор для верхней перекладины замешивается гуще, чтобы он не стекал вниз.

   Для выравнивания штукатурки применяется малярный уголок с сеткой

4. После застывания смеси (около 24 часов) на поверхность наносится финишная шпаклёвка мелкой консистенции. Для этого используют шпатели. В итоге поверхность выводится до ровного и гладкого состояния.
5. Завершает монтаж откосов шлифовка и покраска. Наждачной бумагой, закреплённой на ровном бруске, удаляются все неровности и шероховатости. Краска наносится в несколько слоёв. Перед покраской откосы покрывают грунтовкой.

   Для защиты поверхности дверей при оштукатуривании откосов применяют полиэтиленовую плёнку

Видео: как штукатурить откосы в межкомнатном проёме

Отделка панелями из МДФ

Другой способ оформить откосы заключается в монтаже панелей из МДФ. Это наиболее быстрый «сухой» вариант. Для его воплощения нужны готовые панели, подобранные в цвет дверной рамы и полотна. Закрепить их можно различными способами, проще всего - установить в пазы рамы. Но так как мы рассматриваем вариант самостоятельного изготовления дверей, то пазов в ней не будет. В этом случае применяется установка на:

• клей;
• деревянный или металлический каркас;
• дюбели.

Сразу оговоримся, что клеем служит опять-таки монтажная пена, которая обладает универсальными свойствами. Каркас сооружается в редких случаях, когда проём намного толще (или шире) чем дверная рама. Дюбели же - вариант универсальный, но нуждающийся в дополнительной декоративной доработке. Шляпки шурупов нужно или прятать впотай, или закрывать пластиковыми заглушками.

При облицовке откосов доборами на каркас используются металлические профили для гипсокартона

Поясним на примере и опишем установку доборов на монтажную пену. Порядок работы следующий.

Видео: установка дверных доборов, самое подробное описание

Откосы из гипсокартона

Ход облицовки дверного проёма гипсокартоном подобен монтажу доборных панелей. Разница заключается лишь в том, что вместо монтажной пены используется специальный клей для ГКЛ. Сухая смесь разводится до густой консистенции и наносится на стену островками через 15–20 см. Лист влагостойкого гипсокартона, заблаговременно вырезанный по размеру, клеится на стену. После высыхания клея поверхность ГКЛ шпаклюется, по углам устанавливаются охранные металлические уголки.

Видео: изготовление откосов из ГКЛ

Установка обналички для межкомнатной двери

Существует несколько способов установки наличников в зависимости от конструкции. Наиболее прогрессивным считается крепление в пазы. Но для этого необходимо, чтобы на самой коробке было вырезано соответствующее углубление. При самостоятельном изготовлении двери это дополнительная и трудоёмкая операция. Поэтому чаще наличник крепят на клей (пену) или невидимые гвозди.

Кроме крепежа необходимо выбрать способ соединения вертикальных стоек с горизонтальной планкой. Здесь есть два варианта:

Считается, что первый способ проще, а второй эстетичнее.

Для монтажа наличников мастера используют стусло - приспособление, позволяющее делать срезы под прямым и острым углом. Поскольку форма наличника бывает достаточно сложной (от плоской до выпукло-вогнутой поверхности), без стусла не обойтись.

Стусло позволяет вырезать ровные углы при заготовке наличников

Порядок действия обычно таков.

Монтаж наличников на монтажную пену осуществляется в том же порядке. Только вместо гвоздей используют полиуретановую пену, которую наносят тонким слоем на склеиваемые поверхности.

Видео: установка наличников на межкомнатные двери своими руками

Во время изготовления межкомнатной двери собственными руками помните об элементарных нормах техники безопасности. Использование электрического инструмента с высокими оборотами всегда сопряжено с риском получения травм. Чтобы избежать поражения током, настоятельно рекомендуется работать только с исправными электроприборами. При покрытии дверей лаком или краской используйте защитные очки и респиратор.

Изготовление филенчатых дверей — сложное, требующее особых навыков занятие. Но двери попроще вполне может сделать своими руками человек, умеющий держать в руках молоток и пилу. Произведение искусства вряд ли получится, а вот добротное изделие — вполне.

При самостоятельном изготовлении дверей первым делом измеряете дверной проем: необходимо изготовить дверную коробку. В большинстве случаев она имеет вид буквы «П»: устанавливают две вертикальные стойки и одну горизонтальную вверху — притолоку или поперечину.

Планка, которая крепится внизу, сегодня используется редко, но есть помещения специального назначения, в которых порог делают обязательно. Например, в парилке русской бани. Порог тут нужен, чтобы не выходил пар.

Собрав предварительно дверную коробку на полу, можно определиться с размерами будущей двери: они должны быть на пару сантиметров меньше, чем сделанная вами коробка. После того как сделаете дверное полотно, врезайте петли. Из дерева двери получаются тяжелые, и носить их примерять петли очень нелегко. Потому удобнее все сделать на полу. Размечаете крепления под петли, делаете выемку на нужную глубину, устанавливаете их на косяке и на дверном полотне.

Потом устанавливаете коробку в проем, закрепляете, и лишь затем навешиваете двери. Вот в общих чертах как происходит процесс. Теперь подробнее о том, как изготовить двери своими руками.

Делаем дверную коробку

По правилам стойки дверной коробки должны быть спрятаны в пол и опираться на лаги. Но сегодня далеко не везде у нас делают деревянные полы и потому чаще просто упирают их в готовый пол. Но к моменту установки двери пол должен быть готов, не прибиты только плинтуса.

Исходим из того, что пол и дверной проем у нас готов. Определитесь, какого типа коробку будете ставить: «П»-образную или с нижней перемычкой. Нарисуйте схему, измерьте проем, и нанесите результаты измерений на изображение.

Для кирпичных, бетонных или других подобных стен размеры коробки должны быть на пару сантиметров меньше проема: нужен зазор для монтажных элементов и пены. Для стен из бруса или бревен вообще делают окосячку или обсаду — бруски, установленные по периметру с небольшим зазором, которые будут компенсировать усадку здания, а заодно скрепят бревна или брусья, которые после вырезания проема стали свободными. Это, конечно, дополнительные материалы и работа, но только так будет гарантия того, что двери не заклинит.

В результате измерений высота двух боковых планок — стоек — может немного отличаться. Это не страшно. Важно чтобы они были вертикальными, а горизонтальная верхняя планка — притолока — была строго горизонтальна.

Дверную коробку делают из одной доски со сформованным пазом или составную — из нескольких досок, склеенных между собой. Ширина паза должна совпадать с толщиной дверного полотна или быть на пару миллиметров больше.

Если есть у вас в хозяйстве деревообрабатывающий станок, делаете все сами. Нет — покупаете в столярном цехе, в строительном магазине и т.д. Понадобятся две планки на боковые стойки и одна или две (в зависимости от типа коробки) на горизонтальные перемычки.

Бруски, из которых делают косяки могут быть простыми, а могут иметь фасонную (профильную) лицевую часть. В торец выступа, в который упирается дверное полотно, можно установить резиновый или силиконовый уплотнитель. Для этого делается неглубокий пропил в него при помощи специального ролика (или обычной отверткой) устанавливается резинка. Эти уплотнители намного эффективнее и долговечнее поролоновых, бывают разных цветов и форм, продаются в строительных магазинах.

Планки с трех сторон шлифуются до идеального состояния. Четвертая будет прислонена к стене, ее можно не обрабатывать.

Порядок сборки

Отпиливаете верхнюю перемычку необходимой ширины. Теперь в ней нужно сделать пазы, в которые будут входить стойки. Для этого необходимо снять выступ на ширину бруска. Звучит непонятно, но если посмотрите на фото, все проясниться.

Замеряете ширину стойки, откладываете на притолоке это расстояние, проводите прямую линию. Делаете распил на глубину шипа (ручной пилой). Теперь стамесками снимаете лишнее. Заровняв наждачной бумагой, делаете два отверстия под саморезы: так будут скрепляться они со стойками.

Точно также делаете на другой стороне. Только не начинайте пилить, не померяв вторую стойку: столярные изделия могут на пару миллиметров отличаться, а это грозит появлением щелей. Сначала меряете, потом отмечаете и только потом пилите и работаете стамеской.

Если конструкции есть порог, обрабатывается он точно таким же образом.

Теперь осталось подогнать высоту боковых планок. От общей высоты дверного проема отнимаете толщину поперечных планок (верхнюю, и, если есть, нижнюю) и расстояние под монтажную пену (1-2 см). Получаете высоту стоек. Отпиливаете их и собираете всю конструкцию вместе. Дверная коробка собрана своими руками. Приступаем к изготовлению дверного полотна.

Деревянные двери в баню или на дачу

Двери из дерева могут иметь сложную конструкцию. Новичкам сразу браться за такую работу не стоит: учится нужно на простом. Идеальны в этом плане двери в баню, для дачи и т.п. Они редко бывают сложных конструкций. Тут главное — надежность и функциональность. Привлекательность тоже важна, но даже простые двери в парилку, сделанные своими руками — результат, которым можно гордиться. Они при хорошей обработке смотрятся очень прилично: материал красивый, ему не нужны никакие украшения. Важно грамотно обработать и покрыть лаком.

Материалы

Используют для изготовления столярных изделий хорошую деловую древесину, без сучков или с минимальным их количеством. Если сучки есть, они не должны быть черными. Также нужна сухая древесина, влажностью не более 12-15%. В идеале брать доски камерной сушки — их точно не поведет. Осмотрите также их геометрию: «пропеллеры» и «волны» нам не подходят. Доски должны быть ровными.

Можно купить отшлифованные доски со сформованным шипом и пазом — работы будет меньше

Толщина — от 25 мм до 50 мм. В зависимости от назначения и конструкции двери. Перед использованием их поверхность доводят до идеально ровного состояния — шлифовальными машинками или вручную при помощи наждачной бумаги, закрепленной для удобства на небольшом бруске.

Простой вариант из оструганных досок

Самая простая деревянная межкомнатная дверь может быть из одного ряда досок толщиной 30-40 мм, скрепленных между собой поперечными планками. Оструганные и отшлифованные доски складываются вплотную одна к другой. Щелей быть не должно, совпадение идеальное.

Размеры дверного полотна должны быть на 4 мм меньше по ширине и длине изготовленной дверной коробки. Только в этом случае закрывать их можно будет без проблем.

Чтобы не было сквозняков, доски можно сделать с профилированными краями: сделать шип на половину толщины или запилить края под 45 o . Такой вариант более трудоемкий, но в помещении зато будет тепло.

По правилам под поперечные планки — шпонки — вырезают в досках пазы. Шпонки в этот паз загоняются, скрепляя доски между собой. Имея специальную пилу по дереву — наградку — сделать это несложно:

• Делают два пропила под 45 o . Чтобы пила не соскальзывала, угол был выдержан ровный, на краю прибивают брусок с таким же углом. Скользя по нему пилой, вы сделаете ровный разрез под нужным углом.
• С другой стороны на расстоянии 30 мм делают аналогичный пропил в другую сторону.
• Стамеской выбирают между ними древесину. В результате получается трапециевидный паз, в который загоняется такого же формата шпонка. Для большей надежности можно использовать столярный клей. Клей ПВА лучше не брать. Тем более, для дверей в парилку: он не выдержит такой температуры. Для парилок и влажных помещений клей выбирают с высоким классом по стойкости к влаге (от D3 и выше).

В результате получите двери в парилку, собранные своими руками, причем без гвоздей.

Собрать аналогичную дверь можно проще: прикрутив поперечные и косые планки толщиной 25-30 мм на саморезы. Если устанавливать ее будете в парилку, то желательно шляпки утопить в древесину, или закручивать их со стороны моечной и раздевалки. Так, прикоснувшись к двери вы не получите ожог от разогретого металла.

Входная дверь из двух рядов досок

Если двери сделать из двух рядов досок, а между ними проложить утеплитель, получится хорошая входная дверь или отлично сберегающий тепло вариант для парилки. Но тогда в парной нужна будет хорошая — при таком устройстве воздух через двери не проходит.

Первый ряд собирается точно также как и в предыдущем варианте: доски плотно подгоняются одна к другой, скрепляются поперечными планками.

Двери из двух рядов досок — это уже входные

Сверху будет укладываться еще один ряд, а промежуток можно заполнить теплоизолятором. Его подбирают в зависимости от места установки: для входной двери важно, чтобы при попадании влаги утеплитель не терял своих свойств, не боялся заморозки. Неплохой вариант — пенополистирол, дешевле стоит пенопласт. Минеральные ваты не подходят — боятся влаги, разве что их защитить слоем влагоизоляции. Тогда и они будут хорошо держать тепло.

Уложив теплоизолятор, его прижимают вторым слоем досок, которые крепятся к поперечным планкам саморезами насквозь. Если на одной из сторон у вас получилась дверь без гвоздей, можно именно эту сторону развернуть на улицу: так не придется беспокоиться, что во время эксплуатации от шляпок потянуться некрасивые темные потеки.

Завершающая стадия изготовления деревянной входной двери — отделка по периметру. В принципе, можно было на первый слой набить (прикрутить саморезами) планки. Это более правильный вариант. Но можно, собрав оба слоя, прикрепить с торцов тонкие — 5-7 мм — планки по периметру, закрывая внутренности.

Завершающий этап — отделка дверного проема. Это во-первых, — если ширины дверной коробки не хватило, и которые придают законченный вид.

Один из вариантов такой двери смотрите в видео.

Двери из фанеры

Из брусков и фанеры можно своими руками сделать неплохие межкомнатные двери. Вариантов может быть несколько.

Однослойная

Такая конструкция подойдет для установки в каком-нибудь подсобном помещении, где неважна звуко- и тепло- изоляция. Это каркас из деревянных брусков с несколькими поперечными планками, на который набит фанерный лист подходящего размера.

Фанера может быть любой, но для хорошего внешнего вида требуется 1-2 класса. Она на лицевой поверхности не содержит (1 класс) или почти не содержит (2 класс) сучков. Есть этот материал разный по толщине: от 3 мм до 21 мм. Есть влагостойкая фанера — ее можно использовать во влажных помещениях, есть ламинированная — в этом случае нет необходимости в финишной отделке: она покрыта пленкой ПВХ и имеет вид, схожий с древесиной.

При выборе фанеры для жилых помещений или бани нужно обратить внимание не безопасность: при ее изготовлении используется клей, который содержит формальдегид. Содержание формальдегида контролируется, в зависимости от его количества и интенсивности его выделения в атмосферу, ставится класс эмиссии: от 0 (почти нет) до 5. Фанера с классом эмиссии 0 и 1 разрешена даже для изготовления детской мебели. Потому для дверей в баню она также подойдет.

Многослойная

Конструкция похожая, только слоев может быть два или три. Между ними можно уложить тепло/звуко изоляцию. В результате подобные двери можно поставить и в парилку. Нужно будет только взять влагостойкую фанеру. Ее потом можно затонировать морилкой и покрыть термостойким лаком (если хотите, конечно) или пропитать олифой, воском.

Многослойные двери из фанеры несложно сделать своими руками

Крепить фанеру можно на небольшие гвозди, саморезы. Под саморезы придется сверлить отверстия: тогда будет гарантия, что верхний слой не повредится.

Итоги

Деревянные или фанерные двери своими руками изготовить можно. Важно выбрать подходящую конструкцию, иметь некоторый запас терпения и времени, а также некоторое количество материалов.