Варианты монтажа насосной станции к колодцу. Схема подключения насосной станции для дома и дачи

Есть ряд причин использовать поверхностные насосные станции: стабильное давление в системе, высокий срок службы и простота технического обслуживания. Мы поможем вам разобраться с установкой, подключением и интеграцией в разные типы систем водоснабжения дома и дачи.

Выбираем место установки

Правильно разместить станцию — первоочередная задача. С одной стороны, в отапливаемом и сухом помещении условия идеально подходят для долгой и бесперебойной работы гидротехнического оборудования. С другой, периодический шум от включения насоса имеет мало общего с комфортом.

1. Оголовок скважины. 2. Насосная станция, установленная в доме. 3. Линия между скважиной и насосной станцией прокладывается на глубине ниже уровня промерзания

Если между домом и точкой забора воды или недалеко от нее есть подсобное помещение, то установку лучше выполнить там. По возможности следует сократить протяжённость линии между скважиной и насосной станцией. Потому устанавливать насос с гидроаккумулятором (ГА) нужно не дальше 14-16 м от скважины или колодца при заглублении зеркала воды около 7-10 м.

1. Колодец. 2. Подсобное помещение. 3. Насосная станция. 4. Дом

Если скважина сильно удалена от дома, потребуется устройство технического колодца — кессона. Для его устройства рядом со скважиной копается котлован, размеры которого должны позволять разместить насос, ГА, систему первичной фильтрации и обвязку трубами. Человек, спустившись в кессон, должен иметь доступ ко всем соединениям и функциональным элементам для их обслуживания.

1. Кессон с установленной насосной станцией и оголовком скважины. 2. Линия от насосной станции к потребителю. 3. Дом

К станции необходимо подвести полиэтиленовую трубу (ПНД) диаметром, равным входному патрубку насоса, другой конец которой опускается в скважину или колодец, комплектуется обратным клапаном и фильтром грубой очистки.

При прокладке трубы не упустите важный момент — она должна быть уложена ниже глубины промерзания или утеплена. Актуально также снабжать этот участок греющимся кабелем : при сильных морозах именно замерзание всасывающей трубы служит основной причиной поломок систем водоснабжения.

Как выполняется обвязка станции

Участок между точкой забора воды и впускным патрубком насоса, иначе именуемый входной магистралью, должен оказывать протоку как можно меньшее сопротивление. По этой причине на нём не монтируется никакой арматуры, только второй обратный клапан располагается рядом с насосом для компенсации гидравлического удара при включении. Рядом с клапаном также допускается установка блока защиты от сухого хода.

1. Скважинный фильтр грубой очистки. 2. Обратный клапан. 3. Колодец или скважина. 4. Гидроаккумулятор. 5. Насос. 6. Линия для заполнения системы водой. 7. Реле давления. 8. Обратный клапан. 9. Линия к потребителю

Выход насоса соединяется с ГА коротким отрезком трубы. Если в стандартной комплектации вашей насосной станции установлен шланг в оплётке, то удалите его и упакуйте на штуцер ГА муфту разъёмного соединения (американку), а в выходное отверстие насоса герметично закрутите латунный тройник с внутренней резьбой на одном из боковых отводов и наружной на остальных. Вторую американку запакуйте в латунный тройник и соедините с первой полипропиленовой трубой, спаянной через два поворотных колена.

На свободный отвод тройника крепится МРВ муфта (с металлической внутренней резьбой), затем припаивается собранный из ряда тройников технический коллектор. Первый тройник имеет МРВ под дюймовую трубную резьбу для установки водопроводного манометра. Второй тройник снабжается шаровым краном и отводом трубы, поднятым вертикально на 30-40 см над станцией. Этот элемент системы позволяет через воронку заполнить систему водой после монтажа или обслуживания входной магистрали. Ещё один отвод монтируется для слива грязной воды или сброса давления.

Регулятор давления устанавливается в любой части технического коллектора. Иногда он выполнен в корпусе «крестовина», то есть после вкручивания его в насос вместо тройника свободными также остаются два отвода. Распространена установка регулятора давления на входе ГА, в ряде случаев важно соблюдать рекомендуемое пространственное положение прибора.

Выход с технического коллектора отделяется шаровым краном, следом идет отходящая магистраль или коллектор для разводки труб к точкам водоразбора. Между техническим и потребительским распределительными узлами может быть произвольное расстояние. Однако следует учесть, что каждые 10 м горизонтального трубопровода создают сопротивление току жидкости эквивалентное одному метру, в которых измеряется напор, создаваемый насосом. Нужно только сразу после запорной арматуры станции установить фильтр механической очистки плотностью около 20 мкм.

Электрическое подключение

Большинство бытовых насосных станций подключается к однофазной сети, в которой функции нулевого и защитного проводников разделены. Защитная арматура блока управления — это автомат защиты двигателя с тонкой регулировкой установки и устройство защитного отключения на 30 мА.

Для питания насоса прокладывается силовой кабель в защитной оплетке и в коробе. Сечение и тип кабеля подбирается в соответствии с инструкцией к насосной станции. Его конец заводится на клеммную колодку двигателя через герметичный ввод, жилы обжимаются вилочными или кольцевыми наконечниками. Жёлто-зеленый традиционно подкручиваем к корпусу, остальным назначаем маркировку на усмотрение: фаза — на шпильку, обозначенную L или W2, а ноль — на N или V1. Маркировка может отличаться в зависимости от типа двигателя.

В щитке защитный и нулевой провод подключаются на общие колодки. Фазный, после выхода с устройства защиты, разрывается другим проводом, двухжильным, следующим к регулятору давления, а от него — к блоку защиты от сухого хода. Первым подключается устройство, имеющее два герметичных ввода. Если их нет, к каждому тянется отдельный кабель. И защитный блок, и регулятор имеют нормально замкнутые контакты и подключаются последовательно. Это маловероятно, но если мощность насоса выше 4 кВт, то коммутация нагрузки должна выполняться через контактор.

Скважина, колодец: есть ли разница

Колодец и скважина представляют совершенно разные условия для размещения оборудования. Как правило, поверхностные станции устанавливаются при заборе воды из скважины на песок или абиссинского колодца , в которых из-за малого диаметра трубы нет возможности использовать погружной насос. Недостаток скважины в том, что она может потребовать обустройство кессона, в то время как колодец порой может поместить компактную станцию прямо внутри колец, либо под надстройкой.

Колодцы часто не такие бедные, как скважины. Конечно, на случай осушения магистрали предусмотрена защита, но каждый раз заливать систему водой — то ещё удовольствие. Необходимо учитывать разовый дебит скважины, чтобы при нагнетании давления система успевала заполнить гидроаккумулятор. То же касается динамического уровня: подбирайте насос с меньшей производительностью, либо уменьшите рабочее давление и сократите расход воды.

Другое отличие кроется в том, что сделать подземный подвод воды к обычному колодцу относительно просто, в то время как в узкую скважину ввод можно выполнить только через верхний раструб. Труба входной магистрали образует П-образное колено, которое нужно каким-то образом утеплить, либо установить кессонную трубу для монтажа поворотного фитинга.

Отсутствие центрального водоснабжения теперь не является непреодолимой преградой для обеспечения водой частных домов и дач в загородной местности. Этот вопрос легко решается с помощью устройства на приусадебном участке колодцев или скважин различной глубины, зависящей от места залегания водоносного слоя. Для создания в водопроводной сети давления, достаточного для подключения и постоянной эксплуатации сантехнического оборудования, используют насосные станции для скважин.

Эти компактные агрегаты обеспечивают подъем воды с глубины, доходящей до 20 метров, и ее равномерное распределение под хорошим напором по всем точкам водопотребления в доме. Таким образом, человек не испытывает какого-либо дискомфорта из-за недостатка воды или ее отсутствия, если не случается перебоев в подаче электричества. Однако и эту проблему сейчас можно решить с помощью использования генераторов и миниэлектростанций.

Выбор подходящей модели насосной станции

Принцип действия однотрубных и двухтрубных станций

В зависимости от типа устройства всасывающего трубопровода все насосные станции можно разделить на две группы:

• однотрубные;
• двухтрубные (эжекторные).

У однотрубных станций конструкция водозабора совсем простая, так как вода поступает по одной линии в корпус насоса. У двухтрубных станций конструктивное устройство намного сложнее. Зато данное оборудование, обладая меньшей мощностью, способно обеспечить подъем воды с большей глубины. Достигается это за счет того, что вода поднимается благодаря разрежению, создаваемому рабочим колесом насоса, которое увеличивается из-за инерции воды, которая циркулирует по кругу при работе станции.

Выбор места размещения насосной станции

При наличии возможности лучше произвести подключение насосной станции к скважине не в подвале дома, а в отдельно сооруженном помещении на участке, расположенном подальше от дома. Это избавит людей, проживающих на объекте, от шума, который возникает при работе оборудования. В помещении должно быть сухо, так как только при этом возможна исправная и безопасная работа насосного оборудования, зависящего от электричества.

В техническом помещении станцию устанавливают на прочный бетонный пол или на пьедестал, сложенный из кирпичей либо сбитый из деревянных брусков. Перед установкой агрегата желательно подложить под него резиновый коврик, который поглотит частично вибрации. Насосная станция крепится к основанию с помощью анкеров, которые забивают в отверстия, предусмотренные в ножках агрегата.

Установку насосной станции, издающей шум при работе, лучше провести в отдельном помещении, обустроенном на приусадебном участке недалеко от скважины

Если водоснабжение дома осуществляется не из скважины, а из колодца, то вам может быть полезен следующий материал о подключении оборудования: .

Самостоятельный монтаж и подключение

Два выхода, имеющиеся на насосной станции, предназначены для ее подсоединения к скважине и к водопроводной системе дома. Сначала приступают к подключению агрегата к скважине. Для этого берется полиэтиленовая труба, диаметр которой должен быть равен 32 мм. Труба, конечно же, должна быть цельной, что исключит возможность появления протечек. Поэтому трубу лучше купить с небольшим запасом, если что, излишки можно отрезать. Один конец трубы опускается в скважину, а второй подсоединяется к насосу, вмонтированному непосредственно в станцию. При необходимости полиэтиленовую трубу утепляют, используя в качестве утеплителя материалы, выпускаемые компанией Termoflex.

На конец трубы, опускаемый в скважину, крепят металлическую сеточку, которая служит фильтром грубой очистки. Там же закрепляют обратный клапан, необходимый для того, чтобы обеспечить постоянное заполнение трубы водой. Только в этом случае насос сможет качать воду из скважины. Для закрепления обратного клапана и фильтра используют муфту с наружной резьбой.

К насосу второй конец полиэтиленовой трубы крепится с помощью такой же муфты. Сначала к выходу станции подсоединяют кран американку, затем к нему - муфту с наружной резьбой, а далее - полиэтиленовую трубу с помощью

К трубопроводу насосную станцию подключают, используя второй выход, который обычно располагается в верхней части агрегата. При этом также к станции подсоединяют кран американку резьбовым соединением. Затем в кран вкручивают полипропиленовую комбинированную муфту, диаметр которой равен 32 мм, а угол - 90 градусов, длина наружной резьбы - 1 дюйм. Прочное соединение полипропиленовой водопроводной трубы с муфтой обеспечивается путем спайки этих элементов.

Вам может пригодиться материал с инструкциями по устранению наиболее распространённых неисправностей: .

Как видите, работы по установке и подключению насосной станции к скважине можно провести самостоятельно. Если же вы не хотите вникать в тонкости проведения монтажных работ, то наймите специалистов.

О проблемах централизованного водоснабжения говорить не стоит. С этим сталкиваются даже те, кто уже подключен к общей магистрали. Собственники частных строений с этой точки зрения находятся в более выигрышном положении, чем владельцы городских квартир, так как у них есть свобода выбора. А обустроить автономную зачастую значительно проще, чем бегать по инстанциям и решать вопрос с качеством подающейся воды и с ее напором.

Если на участке уже есть такой источник, как колодец, то процесс водоснабжения целесообразнее автоматизировать, чем осуществлять методом переноски ведер. Для этого достаточно установить и подключить насосную станцию, а обширный ассортимент подобной продукции позволяет сделать оптимальный выбор модели для любого индивидуального участка и строения.

Некоторые люди, ранее не сталкивавшиеся с подобными вопросами, не понимают, в чем разница между обычным водяным насосом и станцией. Можно сказать, что она примерно такая же, как между двигателем внутреннего сгорания и автомобилем. Другими словами, это полный комплект того, что обеспечит и работу, и защиту насоса и всей системы от всевозможных «неприятностей».

Мы не будем разбираться в тонкостях исполнения различных механизмов. Какое бы техническое решение ни было претворено в жизнь, станция является полностью укомплектованным устройством, которое необходимо лишь включить в систему. Для всех моделей схемы подключения в принципе одинаковы.

Она должна быть надежно зафиксирована по месту, иначе не избежать ее смещения в процессе работы, а это – разрыв мест соединения и разгерметизация системы. Следовательно, рядом с колодцем необходимо подготовить прочный «постамент». Бетонирование небольшой площадки больших сложностей не представляет.

Нужно только учесть, что, во-первых, станция должна стоять без каких-либо перекосов. Поэтому нужно добиться ровности поверхности. Во-вторых, в процессе эксплуатации ее придется обслуживать и ремонтировать. Значит, вокруг должно быть свободное пространство, обеспечивающее свободный подход к агрегату со всех сторон.

Если станция устанавливается на участке, то нужно принять меры к ее защите от влияния окружающей среды. В первую очередь, низких температур. Поэтому придется монтировать что-то вроде небольшого «теплого» домика, внутри которого можно будет работать (обслуживание, ремонт).

Станцию можно разместить и в доме, если для этого есть подходящее место. Этот вариант лучше, так как станция всегда будет в тепле, укрыта от дождя и снега, да и ее обслуживание будет гораздо проще независимо от погоды и сезона. Но нужно учесть, что при работе она шумит. Насколько сильно, зависит от модели и типа насоса.

Монтаж входной магистрали

Станция с колодцем соединяется или прочным, жестким шлангом, или трубой. Длина выбирается из такого расчета, чтобы ее погруженный в воду конец возвышался над дном примерно на 25 – 30 см, иначе произойдет заиливание магистрали.

Далее: когда насос выключается, вода может пойти по трубам в обратном направлении (насос останется сухим), и после включения произойдет его «холостой ход. Чтобы это исключить, на трубе, ближе к ее концу, устанавливается . А на торце обязательно монтируется фильтр грубой очистки. Как правило, это сетка, и лучше из полимеров, так как такие изделия не ржавеют.

Второй конец присоединяется к входному патрубку насоса. Необходимо учесть, что от колодца к станции труба должна идти с некоторым «повышением». Поэтому площадка должна быть приподнята на соответствующую высоту.

Сечение подбирается в зависимости от диаметра патрубка. Все резьбовые соединения обязательно герметизируются, иначе не избежать протечек воды и подсосов воздуха. Последнее вызовет перебои в работе насоса, следовательно, и вода в систему будет поступать рывками, если вообще пойдет.

Монтаж выходной магистрали

Ее труба подсоединяется к станции аналогично.

Подключение электропитания

В первую очередь станцию необходимо заземлить. Это требование касается всех подобных агрегатов. Подсоединение кабеля производится по схеме «расключения» насоса, которая есть в его сопроводительной документации.

Не стоит говорить о том, что все трубопроводы должны быть проложены и утеплены так, чтобы исключить их замерзание.

При обустройстве системы колодезного водоснабжения мастеру приходится решать целый ряд довольно сложных задач. И одной из них является подключение насосной станции к колодцу своими руками – ведь только при правильной установке и настройке этого агрегата мы будем получать воду без перебоев и в необходимом объеме.

Ниже мы расскажем о том, что собой представляют такие системы, а также подробно опишем процесс их монтажа.

Компоновка устройства

Для подъема воды из колодцев и неглубоких скважин до 20 метров, расположенных в частных домовладениях, чаще всего используются либо погружные насосы, либо автоматические насосные станции. И именно второй вариант в последнее время становится более популярным, поскольку в состав такой станции входит целый комплекс оборудования, обеспечивающий бесперебойную работу всей системы.

Как правило, насосный агрегат комплектуется такими деталями:

• Сам насос, чаще всего центробежного типа. Устройство отвечает за подъем воды и транспортировку ее по трубопроводам.

Обратите внимание! Иногда такой насос устанавливают в дополнение к погружной помпе, особенно если есть необходимость поднять воду из глубокого колодца на верхние этажи.

• Гидроаккумулирующая емкость, которая представляет собой бак, разделенный мембраной на несколько секций. Благодаря такой конструкции давление в системе меняется более плавно, и автоматика, отвечающая за пуск насосной части, включается реже. Также использование аккумулятора смягчает гидроудары, что положительно сказывается на состоянии всех соединений.

• Реле давления, реагирующее на изменение в системе. Как только уровень давления в трубопроводах и/или гидроаккумуляторе падает, реле запускает электродвигатель помпы, и вода начинает поступать в трубы из источника.
• Манометр для регистрации изменений.

Для доставки воды из колодца или скважины используется система водозабора, которая представляет собой заборный шланг, оборудованный обратным клапаном. На выходе монтируется центральный трубопровод, который соединяет автоматическую станцию с домом и всеми точками потребления.

Статьи по теме:

Технология монтажных работ

Выбираем место

Прежде чем начать работы по установке насосного агрегата, необходимо выбрать подходящее место.

Требования к нему следующие:

• Во-первых , система должна размещаться в непосредственной близости к источнику воды. Это позволит нам обеспечить максимально эффективный водозабор без потерь мощности.
• Во-вторых , устройство необходимо защитить от воздействия атмосферных осадков. Конечно, большинство насосных станций выпускаются в герметичных корпусах, но на постоянную работу под дождем и снегом они явно не рассчитаны.
• В-третьих , место установки должно обеспечивать доступ к системе для наладки и профилактических работ.
• Также не стоит забывать, что электродвигатель насоса издает довольно сильный шум, потому в жилых помещениях монтировать их не стоит.

С этой точки зрения идеальным местом для монтажа будут подвал дома (если колодец расположен в непосредственной близости от фундамента), приямок или кессон. Также можно разместить управляющую станцию в самом колодце, закрепив ее на специальной полке под горловиной.

Прокладываем трубы

После того как место монтажа выбрано, нам необходимо проложить трубу от дома до источника воды.

Инструкция по выполнению работ в данном случае довольно проста:

• Копаем траншею с уклоном по направлению к скважине. Глубина траншеи должна быть несколько больше глубины промерзания грунта – так мы защитим трубу от образования ледяных пробок.
• На дно траншеи засыпаем песчаную подушку толщиной до 20 см.
• Укладываем трубу, предварительно обернув ее теплоизоляционными материалами.

Обратите внимание! В качестве альтернативы утеплителю можно использовать саморегулирующийся нагревательный кабель.

• В фундаменте проделываем отверстие, через которое заводим трубу в подвал или подпол.
• Присоединяем трубопровод к внутренней разводке, тщательно теплоизолируя все участки в неотапливаемых помещениях.
• Другой конец трубы присоединяем к насосной станции через специальный фитинг с обратным клапаном и сеточкой для очистки от взвешенных частиц. Цена такой детали невелика, однако ее использование существенно повышает стабильность работы системы.

Подключаем агрегат

Схема подключения насосной станции для колодца достаточно проста, и реализовать ее можно при наличии даже минимальных навыков:

• Для начала готовим основание, на котором будет крепиться сама станция. Лучше всего для этого подойдет небольшой подиум, сложенный из кирпича или отлитый из монолитного армированного бетона. Минимальная высота такого подиума составляет около 20 см.
• Непосредственно под ножки агрегата стоит подложить резиновый коврик толщиной около 10 мм. Упругий материал будет эффективно компенсировать вибрации, снижая износ оборудования и уменьшая уровень шума.
• Ножки насоса устанавливаем на резиновую прокладку и фиксируем с помощью анкерных болтов с широкими шайбами.

Для подключения используем:

• Дюймовую муфту с наружной резьбой.
• Стальной или бронзовый уголок с наружной резьбой.
• Подходящий по диаметру обратный клапан, обеспечивающий равномерное поступление воды в систему.
• Соединение-«американку».

Соединяем все детали в единую систему, подключая водозаборную трубу к насосной части. При этом необходимо следить за герметичностью всех стыков.

По этой же методике подключаем выводящую трубу. Как было отмечено ранее, здесь можно установить грубый фильтр из металлической сеточки.

Оптимизировать нашу систему можно, установив фильтр предварительной очистки перед насосной частью. Использование этого недорогого устройства позволяет продлить срок эксплуатации насоса, поскольку попадающие в проточную секцию частички глины и песка являются основным фактором износа деталей.

Обратите внимание! Центробежные модели страдают от некачественной воды несколько меньше, чем вибрационные, однако и для них установка фильтра может считаться весьма желательной.

Вариантов подключения насосной станции к источнику воды на даче довольно много, но практически все они применимы для частных жилых строений. Дачная же постройка, как правило, исполняется по «облегченному варианту», без цоколя, подсобных помещений и так далее.

Плюс – скромные размеры участка не позволяют устанавливать станцию, к примеру, в специальном технологическом колодце (для него нужно место!).

Исходя из этого, есть только один разумный вариант – поставить насосную станцию в кессоне (или «домике»). Вот о том, как это правильно сделать и смонтировать весь контур подачи воды, и поговорим.

Приведенная ниже схема подключения одинакова для всех станций, независимо от того, какая модель приобретена. Разница может быть лишь в деталях, о чем производитель обязательно ставит в известность пользователя. Поэтому, прежде чем приступать к обустройству системы, необходимо прочитать инструкцию на изделие.

Выбор места

Для начала ответим на вопрос, почему именно кессон? Ведь гораздо проще смонтировать на ровной площадке и накрыть, к примеру, пленкой, навесом или еще как-то.

Во-первых, многие начинают дачный сезон довольно рано. Плюс – весной уже не редкость, когда даже в мае температура может опуститься ниже 00. Чтобы застраховать себя от различных случайностей, желательно установить станцию в закрытом пространстве (а значит, дополнительно хоть как-то утеплить).

Во-вторых, ни один навес не спасет от косого дождя, а сильный ветер не выдержит ни одно покрытие.

В-третьих, чем меньше станция будет «мозолить глаза», тем лучше. Желающих поживиться за чужой счет, к сожалению, более чем достаточно, а охрана в большинстве садовых товариществ выполняет в основном чисто декоративную функцию, и толку от нее мало.

Чтобы не проводить земляные работы, можно собрать короб с крышкой, а сверху навесить замок. В принципе, неплохой вариант. Или вот так, как на рисунке.

Что учесть:

• Расстояние до колодца. Чем меньше, тем лучше. Это позволит несколько сэкономить на прокладке подземной части трубопровода. К тому же любая траншея – это заглубление в почву. Есть риск повредить корневую систему насаждений.
• Габариты «домика». Придется периодически заниматься техническим обслуживанием агрегата, а то и ремонтом. Удобно ли будет «подлезть со всех сторон»?
• Площадка для установки должна быть ровной. Перекосы приводят к повышенной вибрации и интенсивному износу деталей. Поэтому ее придется бетонировать и вмуровать штыри для жесткой фиксации станции.

Монтаж трассы до колодца

Прокладка магистрали по территории (от станции) – личное дело каждого. А вот к водоему трубопровод монтируется с соблюдением некоторых правил. Вариантов материала немного – или труба, или шланг. Но лучше и то, и другое. Труба – до колодца, шланг – внутри, до дна.

На рисунке станция расположена в подвальном помещении. Но принцип соединения одинаков и при установке в кессоне.

Что учесть:

• Конец магистрали, опущенный в колодец, должен возвышаться над дном примерно на 25 см, не меньше. Иначе придется постоянно заниматься демонтажем и промывкой всасывающего фильтра (его еще называют «грубой очистки»).
• Если использовалась труба, то на входе в колодец должно быть соединение колен. Иначе как потом вынуть на поверхность тот же «грязевик» или обратный клапан для обслуживания?
• Целесообразнее ставить фильтр из пластиковой сетки. Почему, понятно – в отличие от металлической она не поддается коррозии и дольше прослужит.
• Обратный клапан. На конце трубы () после заборного фильтра. Его назначение – не допустить ухода воды из системы в колодец после выключения станции. Иначе после начала ее работы насос будет функционировать на «сухом ходу», что часто является причиной его преждевременной поломки.
• Тщательная герметизация всех стыков. Иначе не избежать «завоздушнивания» магистрали.

Подключение станции

• Только через автомат защиты.
• Заземление – в обязательном порядке. Значит, придется монтировать соответствующий контур (простейший «треугольник» из металлических штырей).

Выбирая станцию, нужно обратить внимание на тип эжектора. При подключении к колодцу лучше приобретать с выносным, так как гидротехническое сооружение отстоит от дома (по правилам) не менее 15 м. Но только в том случае, если в строение заводится трасса (труба). Если кран водоразбора находится вне домика, то это не принципиально, хотя и создает определенные неудобства в эксплуатации системы.

В комплект станции могут не входить такие составляющие, как входной фильтр и обратный клапан. Если это так, то следует уточнить у продавца, есть ли они в продаже, и «прикупить». При их отсутствии в данный момент поинтересоваться, где можно (и какие именно) приобрести.

Прежде чем покупать станцию, необходимо рассчитать требуемые значения ее основных параметров (напор, производительность). Брать изделие «на вырост» и за это переплачивать не имеет никакого смысла. Равно как покупать маломощную и дешевую модель, которая элементарно не будет справляться с работой. При том учитывается не только глубина забора воды, но и протяженность всех «ниток» магистрали для полива, смонтированных на участке. Оптимально для колодца – от 1 до 1,5 кВт (наиболее распространенный вариант установки).

В статье все расписано достаточно понятно и подробно. Теперь дело за вами, уважаемый читатель. Удачи!