Пенобетон – отличный тепло- и звукоизолирующий материал, блоки из него легки, податливы в обработке, удобны в укладке. Внутренние перегородки в доме можно возвести из блоков своими руками без особых усилий и финансовых затрат.
Ванная и туалет из пеноблоков будут не хуже литой санитарной кабины из асбоцемента, перегородок из кирпича или гипсокартона, но эксплуатационные качества помещений по шумоизоляции намного превысят показатели других материалов.
В статье мы расскажем о марках пеноблоков для внутренних работ, о технологии возведения перегородок и способах защиты стен в санузле от влаги.
Построить перегородки в доме (см. ), отделить санузел от жилой зоны, правильно организовать пространство в квартире можно с помощью различных материалов. Но пеноблоки пользуются особым спросом, благодаря своим уникальным техническим и эксплуатационным свойствам (см. ).
Что так привлекает строителей в этом материале:
К минусам можно отнести:
Чтобы кладка пеноблока в квартире была качественной, ровной и надежной, нужно выбирать и материал соответствующий.
Для перегородок применяют блоки следующих размеров (длина х высота х ширина):
Поскольку перегородка для санузла является самонесущей, то есть не подвергается никаким нагрузкам сверху (потолок, кровля и прочее) и держит только свое давление, то обычно для таких конструкций используют пенобетон марки D400–D500 с классом прочности В2.5.
Важно! Толщина блоков берется равной или больше ширины дверной коробки, в последствии будет проще добрать дверной откос, чем думать, как облагородить выступающий из стены косяк.
Считается, что для внутренних перегородок самым оптимальным соотношением цены и качества является блок толщиной 100 мм, этого будет вполне достаточно для того, чтобы шум стиральной машинки в ванной или звук льющейся воды не доносились из помещения. Между ванной комнатой и туалетом можно выложить перегородку толщиной 75 мм.
Пеноблок должен соответствовать следующим характеристикам:
Надо помнить, что чем ровней поверхность и точней размеры, тем проще будет делать отделку стен (см. ), поэтому следует отбирать качественные блоки.
Поскольку объем работы не велик, то будет лучше если кладка пеноблоков в квартире проводится не на цементно-песчаный раствор, а на специальные клеящие смеси (см. ), в состав которых входят:
Состав смесей аналогичен структуре пенобетона, и после полного схватывания клея стена приобретает прочность и монолитность.
Шов между блоками делают толщиной до 3 мм, не более, поэтому на 1 м2 кладки в зависимости от марки применяемой смеси расход клея составит примерно от 2 до 6 кг, что в 4–6 раз меньше, чем при использовании цементно-песчаного раствора.
Важно! При замешивании клея должна строго соблюдаться инструкция по приготовлению, в противном случае нарушатся адгезивные свойства раствора, что может привести к ослаблению прочности перегородки.
Перед началом работ необходимо провести разметку местоположения перегородки на полу и стене, за тем для укладки первого ряда вдоль разметки установить маячки во избежание сдвига блоков в процессе работы.
В качестве направляющих можно использовать металлический профиль для гипсокартона:
Если стенка ставится на цементное основание, то достаточно покрыть его грунтовкой и постелить слой раствора под блоки, когда пол деревянный, то для прочного фиксирования первого ряда рекомендуется вкрутить анкера или штыри. Надо помнить, что насколько точно ляжет первый ряд, настолько ровно и эстетично будет выглядеть перегородка.
Поскольку толщина перегородки относительно невелика, то кладка из пеноблока в ванной каждые 2–3 ряда должна армироваться кладочной сеткой или отдельными стержнями (см. ), концы которых должны забуриваться в несущую стену не менее, чем на 100 мм. Кроме того, закрепление арматуры свяжет существующую стену и новую перегородку в единую конструкцию и исключит риск шатания, сдвига или в худшем случае обрушения перегородки при возможном механическом воздействии.
Дверной проем также перекрывают двумя прутами арматуры или уголком, на которые затем укладывают блоки. Если есть возможность, то можно использовать стандартную перемычку.
Если при подведении кладки к потолку остается небольшой зазор, то его замоноличивают монтажной пеной.
Если запланирован раздельный санузел, то перегородку, разделяющую ванную комнату и туалет, также армируют и концы прутов закладывают между блоками первой перегородки и забуривают в несущую стену, создавая таким образом надежную связку.
Это все, что касается технологического процесса кладки перегородок. Но есть еже несколько тонкостей, которые необходимо знать при работе с пенобетоном:
Ванная комната считается самым сырым помещением в доме, поэтому кладка из пеноблоков должна быть надежно защищена от проникновения влаги в тело бетона.
Делается это несколькими способами:
Поскольку пенобетон довольно мягкий материал, то перед нанесением штукатурного раствора рекомендуется на стенах закрепить армирующую сетку из стекловолокна. Это необходимо для лучшего сцепления раствора с поверхностью пеноблоков и получения более качественного покрытия.
Она производится каркасным или бескаркасным методом. В первом случае под панели монтируется каркас, на который навешиваются панели, во втором варианте плиты клеятся прямо на стену.
При такой отделке кладка из пеноблоков в ванной будет особенно подвержена воздействию сырости, поэтому необходимо под каркас или облицовочный материал закрепить на стенах пароизоляционную мембрану, которая не даст влаге проникнуть внутрь кладки, а будет выводить ее наружу.
В отдельном туалете таких мер принимать необязательно, но все-таки специалисты рекомендуют проложить пароизоляцию хотя бы точечно, в проблемных местах – вокруг труб, вентиляционных отверстий, дверных проемов, там, где возможно появление конденсата.
В этом случае плитка отлично защитит пенобетон от сырости, только межплиточные швы желательно делать как можно тоньше и зачеканивать их специальной затиркой, содержащей влагостойкие компоненты. При использовании простой смеси возможно появление плесени или грибка. Но для идеальной укладки плитки стены желательно выровнять и пропитать специальными составами глубокого проникновения.
В заключение надо сказать, что применение пеноблоков для кладки перегородок ванной комнаты и туалета – это самый быстрый и выгодный вариант, с которым справится даже непрофессионал. А при должной защите от влаги санузел из пенобетона прослужит без ремонта не один год.
Если что-то осталось не ясным, то предлагаем посмотреть фото и видео в этой статье, которые дадут более полное представление о данной теме.
Строительство дачного туалета своими руками – это жизненная необходимость, вызванная естественными потребностями человека. Чаще всего это бывает вызвано отсутствием в населенном пункте центральной канализации, но даже при ее наличии отдельно стоящий клозет не помешает. Иной раз ведь могут отключить воду, и в этом случае уличный туалет будет как нельзя кстати. Садовая конструкция не является верхом инженерной мысли, поэтому ее строительство может осилить любой желающий. Для этого нужно совсем немного – желание, умелые руки и нехитрые инструменты.
Выделяют четыре основных типа дачного туалета: люфт-клозет, пудр-клозет, биотуалет и обычный туалет с выгребной ямой. Оптимальным вариантом для жителей северных районов является люфт-клозет. Эта конструкция представляет собой смесь обычного домашнего и классического туалета с выгребом. В южных районах, где перегнивание нечистот происходит быстрее, такая система не подойдет. Возможна замена на биотуалет или традиционную уличную кабинку.
Строительство деревянного туалета чаще всего осуществляется из досок, но может быть выполнено также и из кирпича, пеноблоков и других материалов, используемых обычно. Учитывая же, что наиболее часто туалетная кабинка используется в летний период и не нуждается в утеплении, разумнее строить ее из досок, листов металла или шифера и прочих недорогих, но надежных материалов.
Перед тем как построить туалет на даче, важно определиться с местом его расположения. Согласно санитарным нормам, минимально допустимое расстояние от колодца с питьевой водой равно 25 метрам и 15 метрам, если это жилой дом. Если участок неровный или расположен с уклоном, то туалет на даче своими руками желательно ставить в низине. При этом выгребная яма должна быть хорошо изолирована, дабы отходы не смешивались с грунтовыми водами и не отравляли ближайшие водоемы. Если они залегают лишь в 3 метрах от поверхности земли, то единственно возможными конструкциями являются торфяной пудр-клозет и современный биотуалет.
Рассмотрим, как сделать туалет на даче из экономичных материалов. Для строительства понадобится брус 100х100 мм длиной 3000 мм, гвозди и саморезы, доски, лист шифера для крыши, пенопласт для утепления (если надо), а также рабочие инструменты, как то:
В первую очередь нужен чертеж дачного туалета, стандартный образец можно найти в Интернете. Согласно этому чертежу и всем санитарным нормам роется и изолируется выгребная яма. Ее площадь на поверхности должна быть немного больше, чем площадь кабинки. Это нужно для обустройства люка.
Процесс строительства стандартного туалета на даче, фото которого вы могли видеть выше, стандартный: сначала возводится каркас из брусьев, которые на 1000 мм утапливаются в землю и бетонируется, после чего он обшивается досками. Сверху укладывается наклонная крыша, а внутри – подиум с функциональным отверстием и креплением под стульчак.
Отличием торфяного клозета от классической кабинки является отсутствие выгребной ямы. Торфяной туалет для дачи вместо этого оснащается емкостью, в которую собираются нечистоты и периодически удаляются. Для стандартной семьи из трех человек рекомендуется использовать бак объемом в 700 литров. Его можно утопить в землю, вынимая по мере наполнения.
Растворителем стоков в классической конструкции компостного туалета для дачи выступает торф. Один килограмм этого вещества перерабатывает 10 литров нечистот, превращая их в удобрение. К слову, в выгребах в качестве обеззараживающего вещества можно использовать те же растворы, что и в септиках.
Деревянный торфяной туалет на даче своими руками строится точно так же, как и обычный домик клозета. Сначала возводится каркас, а потом к нему прибиваются доски.
Если вы используете новые биотуалеты, которые выглядят, как пластиковые унитазы, то для них можно не возводить кабинку. Такой туалет обычно располагают в пристройке к дому. Здесь растворителем служит специальный реагент. Выливать нечистоты в данном случае можно только в канализацию.
Строительство туалета, тип которого называется пудр-клозет, можно осуществлять на любом месте дачного участка. В такой конструкции отсутствует традиционная выгребная яма — вместо нее устанавливается не пропускающая жидкость емкость, опорожняющаяся по мере заполнения, поэтому загрязнение грунта и грунтовых вод не грозит, а значит не обязательно придерживаться при постройке туалета расстояния в 25 метров от источника питьевой воды.
Размеры пудр-клозета могут быть произвольными. С задней стороны каркаса делаются отверстия для вентиляции и для очистных работ. В туалетной кабинке устанавливается короб с засыпкой: золой, опилками, торфом, которыми «припудривают» нечистоты после каждого посещения пудр-клозета. Эта мера предотвращает размножение мух. По мере заполнения ёмкости для отходов её содержимое выносится на в компостную кучу. Не знаете, как построить туалет на даче? Схема устройства простого пудр-клозета представлена ниже.
Чертёж пудр-клозета:
1. Столбы-опоры; 2. Асбоцементные трубы; 3. Ящик с засыпкой; 4. Люк для очистки; 5.Унитаз; 6.Рукомойник.
Несмотря на наличие на строительном рынке предложений о продаже готовых туалетных домиков или биотуалета, цена на которые варьируются от $ 200 до 1000, выгоднее все же построить туалетную кабинку из досок или туалет из кирпича своими руками.
На самом деле постройка туалета на дачном участке не требует особых строительных знаний, навыков и умений. Имея в своем арсенале строительный материал: брус, фанерные листы, листовой пенопласт, шифер, ножовку, рубанок, отвертку, молоток, гвозди, саморезы, умение использовать все это и определенные строительные навыки, можно без особых усилий построить отличный дачный туалет своими руками.
Руководство по поэтапному строительству туалетного домика с унитазом найти не сложно. Суть его заключается в сооружении каркаса, обивке его и монтажа крыши. Такая конструкция хоть и требует определенных физических затрат, зато обойдется дешевле готовой в 2-3 раза.
В качестве туалета на дачном участке очень популярны конструкции люфт-клозета. Строят туалеты на даче такого типа только при возможности очищать выгребную яму ассенизаторской машиной. Эта конструкция по сути является обычным туалетом из дерева с выгребной ямой глубиной не менее 1 м.
Выгребная яма для уличного туалета сооружается полностью из кирпича или бетона для предотвращения заражения земли и грунтовых вод отходами. Дно ямы сооружается с уклоном к люку, что упрощает очистку. Яма промазывается по всей высоте слоем глины в 20-25 см.
В люфт-клозетах интересна система вытяжной вентиляции ямы. Для ее устройства к люфт-каналу подсоединяется вытяжная керамическая или асбоцементная труба, диаметром 15 см. При строительстве люфт-клозета главным условием является полная герметичность всех соединений.
Устройство люфт-клозета (на фото)
1. Труба вентиляции; 2. Люфт-канал; 3. Деревянная крыша; 4. Чугунная крышка; 5. Вытяжка; 6. Глиняный слой; 7. Кирпич.
Интересным проектом дачного туалета может стать деревянный дом типа шалаш или туалет-шалаш. Боковыми его стенками является крыша. Соответствия стилю фрамуга для проветривания, которая располагается под крышей выполняется треугольной формы. Сколоченная площадка-пол устанавливается на основание. Далее сооружаются передняя и задняя стенки, которые обшиваются вагонкой и устанавливаются на пол при помощи технологичных досок. Крыша монтируется из досок внахлест, а сверху закрывается коньком. Для сооружения кровли можно использовать профнастил, шифер или оцинкованные гофролисты.
К плюсам любой конструкции туалета из пеноблоков, в том числе и туалета, относится отсутствие необходимости глубокого фундамента и дешевизна материала. действительно, консртукция из пеноблока обойдется недорого, а фундаментом может служить сама выгребная яма, сделанная из кирпича. Качественная кладка обеспечит отсутствие сквозняков. Пеноблоки по размеру значительно превышают кирпич, поэтому и раствора при кладке будет затрачено меньше. Но у такой конструкции есть и свои недостатки. Кроме того, что такой туалет, как и любой другой не отапливаемый, будет холодным, но и в такой конструкции будет повышенная влажность весной, осенью, весной и в дождливые дни. Чтобы этого избежать, необходимо обязательно отштукатурить его изнутри и снаружи — это поможет предотвратить впитывание блоками влаги.
Устройство туалета на даче дело необходимое и важное, однако постройка его не может быть осуществлена в любом понравившемся месте. Существует несколько санитарно-гигиенических требований по расположению туалета, которые обязательно нужно учитывать. Например, жестко регламентируется минимальное расстояние от колодца. При этом интересы владельцев близлежащих участков должны быть обязательно учтены. Требуется выбрать такое место для будущего строения, которое удалено от объектов водозабора минимум на 20-25 м.
Устройство туалета на даче, как правило, не проводится по центру участка. Для этой цели выбирают удаленное место. Но и под забором соседа установить конструкцию не получится — расстояние до границ участка должно быть не менее метра. При наличии перепада высот на участке туалет строится в низине. Важно учесть розу ветров конкретной местности, что позволит избежать распространения неприятных запахов по территории. Важно продумать возможности подъезда ассенизаторской машины к вашему сооружению, а конкретно к выгребной яме для ее очистки от нечистот.
Принцип устройства торфяного туалета основан на разделении твердых и жидких отходов. Выгребная яма, а точнее емкость для нечистот, разделена на две части: для фекалий и мочи. Попадая в специально отведенное место, моча по специальному шлангу отводится в дренаж, где превращается в органическое удобрение. Фекалии и туалетная бумага высушиваются компрессором и скапливаются в контейнере, встроенном в корпус, опорожнять который можно раз в три-четыре месяца. Процесс утилизации отходов осуществляется без воды, а система вентилирования воздуха предотвращает образование неприятных запахов внутри туалета.
Обязательным условием устройства торфяного туалета является наличие электричества, от которого будут работать компрессор и вентилятор. Для того, чтобы правильно его оборудовать необходимы специальные умения и навыки. Поэтому лучше обратиться к специалистам.
1. Корпус; 2. Стульчак; 3.Крышка торфяного бака; 4. Ручка дозатора; 5. Торфяной бак; 6. Вытяжная труба; 7. Дозатор.
Сооружение любого строения требует предварительного создания проекта. Так и для устройства клозета на дачном участке нужен чертеж дачного туалета того типа, который Вы выбрали. От правильности расчетов зависит конечный результат, то есть та конструкция, которую Вы в конечном итоге получите. Если у Вас нет навыков составления различных строительных схем и чертежей, то лучше всего поискать готовые проекты в сети.
Если же Ваш проект «особенный» и отыскать его чертеж не удается, то попробуйте нанести на бумагу примерную форму каркаса туалета, а рядом предполагаемый готовый вид строения. Исходя из пропорций, нанесите все детали, которые вы хотели бы видеть в своем туалете, на бумагу, но помните, что неправильно выполненный чертёж может привести к перекосу конструкции или перерасходу материалов. Поэтому лучше воспользоваться готовыми чертежами или заказать индивидуальный у специалистов.
Нередко первое, о чем задумывается человек после покупки участка: как сделать простой уличный туалет на даче своими руками и готовые чертежи здесь придутся кстати, как впрочем и подробное описание всех этапов строительства, советы и нюансы.
Туалет на дачном участке легко построить своими руками
Простота конструкции позволяет даже человеку без особого строительного опыта обустроить туалет для дачи своими руками. А если подключить фантазию, то домик для размышлений о
тлично впишется в дизайн участка и, возможно, даже станет его украшением.
Собственно здесь есть всего два варианта: с выгребной ямой или без нее.
Схема: как устроен люфт-клозет
После каждого похода в такой туалет нечистоты присыпают сухим торфом, иногда используют опилки или золу, поэтому в домике должен быть предусмотрен ящик для «маскирующей пудры». После заполнения, емкость извлекают вручную, а содержимое эвакуируют в компостную яму. Если нечистоты были пересыпаны торфом, то через время они становятся чудным удобрением.
Туалет без выгребной ямы (пудр-клозет)
Важно! Если грунтовые воды залегают ниже 2,5 метров, строить можно любой тип туалета, но если они расположены выше, то от выгребной ямы придется отказаться.
Для туалетов с выгребной ямой существует ряд санитарно-гигиенических норм и ограничений, от которых зависит их месторасположение на участке.
Минимальные расстояния от туалета до других объектов:
Схема: правильное расположение туалета относительно других построек на дачном участке
Важно! Выбирая место строительства, стоит учитывать не только объекты, расположенные на собственном участке, а и те, которые находятся на соседнем.
Чтобы летние вечера на террасе не были испорчены амбре, место выбирают с учетом розы ветров. Если участок расположен под уклоном, туалет лучше ставить в самой низкой точке.
После выбора и подготовки участка, начинают выкапывать выгребную яму. Как правило, она квадратной формы, глубиной не менее 2 метров.
Выгребная яма бывает двух типов:
Герметичная выгребная яма для туалета
Конструкция поглощающей выгребной ямы
Укрепить стены выгребной ямы можно несколькими способами:
Сверху яму накрывают, брусьями, шифером или бетонируют, оставляя открытым только участок под стульчаком, и приступают к сборке туалетного домика.
Оптимальные размеры дачного туалета 1×1,5 м, высота – 2,2-2,5 м. В противном случае он будет просто неудобен, особенно для людей с крупными формами. Самостоятельно делать чертежи туалета необязательно, если нет особых требований и идей можно воспользоваться уже готовыми.
В первую очередь, схема удобна тем, что позволяет правильно рассчитать количество стройматериалов и предварительную стоимость дворового санузла.
Возведение туалета над выгребной ямой (схема правильного размещения)
Туалетный домик, рекомендуют выдвигать на 2/3 вперед над выгребной ямой, обеспечивая, таким образом, к ней доступ для чистки за задней стенкой сооружения.
Стойкость постройки может обеспечить неглубокий фундамент. Между ним и каркасом укладывают гидроизоляцию, 1-2 слоя рубероида. Но для легкой постройки из дерева он вовсе не обязателен. Основу достаточно установить на бетонные блоки.
Также можно поставить четыре опорных столба. Для этого, по углам будущей конструкции вырывают четыре ямы глубиной около 60 см, в мягких грунтах можно до 1 метра, и опускают в них асбестовые трубы. Яму на треть заполняют цементным раствором. После этого в трубу устанавливают опорную балку, а яму до конца заполняют бетоном.
Установка основания туалета на бетонные блоки
Для сооружения каркаса достаточно будет брусьев сечением 50×50 или 80×80 мм, более габаритный материал брать нецелесообразно.
Возведение деревянного каркаса для туалета
Укрепление каркаса туалета металлическими уголками
Обшивают каркас деревянными досками. Вертикальное расположение позволяет значительно сэкономить материал, а горизонтальное имитирует сруб и смотрится интересней. Доски плотно подгоняют друг к другу и крепят к основе. Вместо дерева также используют листы профнастила, шифер или любой другой материал, соответствующий бюджету строительства.
Обшивка каркаса туалета
Совет! Все деревянные элементы конструкции желательно обработать специальной антибактериальной пропиткой, которая защитит материал от влаги и вредителей, а после покрывают лаком или краской
Крыша не должна выступать за пределы стен более чем на 30 см. Монтаж начинают с закрепления параллельных досок на небольшом расстоянии. После этого снизу зашивают козырек, прикрепляют доски снаружи по периметру. На подготовленное основание укладывают слой гидроизоляции, обычно, это рубероид, после чего покрывают конструкцию любым кровельным материалом (шифер, металлопрофиль, битумная черепица).
Для туалета достаточно возведения простой плоской крыши
Дачники, которых стандартная схема домика не устраивает, могут подыскать чертежи более интересных вариантов, сделать его самостоятельно или приобрести готовые туалетные домики, они собираются по типу конструктора, а для удобства к ним обязательно прилагается инструкция и все сопутствующие чертежи.
Вытяжная вентиляция в дачном туалете – представляет собой трубу, которая отводит запахи из выгребной ямы. Нижний ее край заводят в яму, а верхний должен подниматься над крышей не менее чем на 20 см.
Обустройство вентиляции дачного туалета
Для обустройства вентиляции подойдет пластиковая труба диаметром 100 миллиметров. Ее притягивают к задней стенке с внутренней или наружной стороны строения и фиксируют железными хомутами. Чтобы усилить тягу на оголовок устанавливают насадку-дефлектор.
Двери устанавливают обычные деревянные, готовые пластиковые или самодельные, из того материала, которым обшивался каркас. Навешивают дверь на 2 петли. Способ закрытия в принципе может быть любой, традиционно это защелка, шпингалет или крючок, снаружи и внутри. От более хитрых замочных систем, например, с защелками, лучше отказаться, поскольку их механизм будет подвергаться влиянию влаги и быстро поржавеет.
Для установки двери достаточно двух петель
Для более комфортной эксплуатации удобств лучше заблаговременно позаботиться об их освещении. Это может быть настенный фонарик, который работает от аккумулятора. Как вариант можно подвести электропроводку и подключить небольшой осветительный прибор.
Варианты освещения дачного туалета
А днем освещать внутреннее пространство будет небольшое окошко. Вырезают его, обычно, над дверьми или в верхней части двери, но вариантов на самом деле больше, от фигурных окон на стенах и до прозрачной крыши.
Совет! Выгребная яма прослужит дольше, если в нее не бросать туалетную бумагу и другие гигиенические или бытовые принадлежности, поэтому обязательно в туалете должно быть ведро. Если позволяют размеры, удобно здесь установить обычный умывальник с подвесным носиком, тем более, что вы гребная яма уже готова.
Отсутствие выгребной ямы является основным отличием в строительстве. Но есть и некоторые различия в конструкции домика. Придется подумать о способе извлечения емкости, в которой собираются нечистоты.
Схема: устройство пудр-клозета
Дверцей, обычно, оборудуют заднюю стенку домика или переднюю стенку стульчака. Внутри кабинки устанавливают специальный ящик под торф (золу, опилки). Без вентиляции здесь так же не обойтись, только труба опускается не в яму, а непосредственно под стульчак.
Туалет для дачи необходимая и первостепенная вещь. Он должен размещаться от водозабора на расстоянии не менее 30 м.
Выгребная яма должна быть герметична, и по объёму быть не менее 200 л. Фундамент для дачного туалета лучше делать столбчатым, каркас выполнять из кирпича, пеноблоков или деревянный.
У себя на даче я решил ставить туалет из пеноблоков , а в качестве выгребной ямы применил металлическую бочку от ГСМ объёмом 200литров. Вокруг бочки сделал глиняный замок, и рядом дополнительное помещение с отдельным входом для хранения хозяйственного инвентаря и дров.
Так как пеноблоки достаточно лёгкий материал, строительство фундамента будет упрощено. Я его выкладываю кирпича б/у в два ряда. Для этого защищаю основание от вынутого грунта, и высыпаю смесь крупнозернистого песка и цемента.
Основание утрамбовываю и начинаю укладывать кирпич на бетонном растворе. Поверх фундамента укладываю двойной слой рубероида в качестве изоляции.
Ответственным моментом является установка бочки под выгребную яму. Когда фундамент достаточно просохнет. Начинаю копать яму для бочки. Её диаметр 60 см, а высота 90 см. Яма нужна глубиной не менее 1.2 метра, считая от первого ряда кирпича. Ширина ямы будет соответствовать диаметру бочки.
Когда яма выкопана, её дно засыпаю на 30 см сухой глиной и хорошо утрамбовываю. Затем, где надо, подсыпаю ещё. Далее устанавливаю бочку. Она должна стать таким образом, чтобы её верх вышел на один уровень с первым рядом кирпича фундамента. Горловина бочки должна быть выставлена горизонтально, поэтому применяю уровень. В дальнейшем по этому уровню я буду делать стяжку туалетного пола по гидроизоляции из плотной строительной плёнки.
После установки бочки под выгребную яму , начинаю делать глиняный замок. То есть отсыпать боковые стенки между бочкой и землёй глиной, тщательно её утрамбовывая. При этом стараюсь не сдвинуть бочку с места. Глиняный замок заканчиваю на уровне верхнего ряда фундамента. Проведя эту операцию, приступаю к стяжке пола с гидроизоляцией. Для высыхания стяжки отвожу два дня, и начиная кладку стен из пеноблоков.
Я буду проводить, согласно проекту, кладку четырёх наружных стен для дачного туалета , и одной внутренней перегородки. Как я уже отмечал, помещение будет разделено на два отделения с отдельными входами под туалет и хозяйственную постройку. Высоту стен выполняю высотой два метра по высоте стандартных дверных проёмов.
Крышу туалета для дачи выполняю двухскатную, да ещё с небольшим чердачком над входом для хозяйственных нужд. Поверх кладки из пеноблоков, вывожу два ряда кирпича, чтобы закрепить мауэрлат под стропильную систему. Стропила выполняю из досок 10х4 см, а обрешётку делаю из обрезной доски. В качестве кровельного материала использую профнастил, который удобно и экономично раскраивать целым куском от конька до самого свеса с наименьшим перехлёстом. Профнастил закрепляю к обрешётке при помощи шурупов саморезов под шестигранник, имеющих сверловые наконечники и уплотнительные шайбы.
Конструкцию седалища выполняю из сварного металлического цилиндра с диаметром 65 см. С боков облицовываю его листовым металлом, имеющим порошковое покрытие, а верх обкладываю водостойкой фанерой, в которую по размерам врезано пластмассовое выносное ведро с отрезанным дном.
Таким образом, туалет для дачи готов с минимальными затратами и дополнительным хозяйственным помещением.
Прежде всего рассмотрим, как построить капитальный туалет из блоков и кирпича. Работу следует начинать с выполнения выгребной ямы, которая в нашем случае будет служить фундаментом. Инструкция по выполнению этой работы выглядит примерно так:
в первую очередь нужно разметить площадку. Яму желательно расположить так, чтобы она была сантиметров хотя бы на 30-40 длиннее кабинки. В таком случае за туалетом можно выполнить люк для откачивания отходов. В процессе разметки следует учитывать, что минимальная ширина между стенами должна составлять полтора метра. Т.е. ширина ямы нужно обозначить с учетом толщины стен;
далее выполняются стены ямы. Их можно возвести из кирпича или залить бетоном. Данная операция выполняется по тому же принципу, что и ленточный фундамент. На нашем портале вы можете найти подробную информацию о том, как это делается;
когда стены будут готовы, нужно залить из бетона перекрытие толщиной не менее 5 см. Для заливки плиты нужно также как и для стен выполнить опалубку и произвести армирование. При этом не забудьте выполнить люк над стульчаком, а также оставьте открытым участок, который будет располагаться за туалетом.
Обратите внимание!
После каждого этапа заливки, т.е. заливки дна, пола, стен и перекрытия, нужно прекращать работу, чтобы бетон набрал необходимую прочность.
На этом процесс строительства выгребной ямы завершен. Теперь необходимо дождаться, пока бетон наберет марочную прочность.
Кладка стен туалета никаких особенностей не имеет и выполняется в такой последовательности:
по периметру бетонной плиты следует уложить несколько слоев рубероида для гидроизоляции стен;
затем выполняется кладка кирпича или блоков. Ничего особенно сложного в этой процедуре нет. Единственное, нужно аккуратно укладывать каждый ряд, чтобы все кирпичи располагались в одной горизонтальной и вертикальной плоскости. Для этого необходимо использовать уровень, а также натягивать веревки, которые будут служить маяками. Кроме того, старайтесь, чтобы все швы имели одинаковую толщину (около 5 мм) и были полностью заполнены раствором;
Обратите внимание!
Задняя стенка туалета должна быть сантиметров на 15-20 ниже передней для обеспечения ската кровли.
На этом строительство капитального туалета практически завершено. Теперь нужно сделать из досок стульчак, который представляет собой ящик с люком, а также установить дверь и сделать из досок крышку для ямы. Ниже я подробней расскажу как выполняется дверь и стульчак.
Дачные участки в наше время становятся более популярными с каждым годом, ведь многие люди стремятся защитить свою семью или оградить на некоторое время от шумных городов и вывезти на экологически чистую территорию. Когда вы покупаете участок, очень часто он не оснащается такими удобствами, как ванна и туалет в самом доме или даже на улице, поэтому в некоторых случаях, вам нужно будет собственными силами построить туалет на улице. Для начала, вы должны будете определиться каким образом будет происходить строительство и какой именно материал будет выбран. Обычно выбирается дерево, ведь тогда строительство будет самым легким и быстрым. Если вы не знаете, как построить туалет из блоков, тогда первым шагом будут подготовительные работы.
То есть, для начала, вам нужно будет закупить нужный материал. В случае постройки из бетонных блоков вам нужно будет закупить и привезти блоки. В случае деревянного туалета, вам нужно будет привезти деревянные брусья. Когда будет начинаться само строительство, вам нужно будет учитывать, куда будет дуть ветер. Это нужно для того, чтобы полностью избегать неприятного запаха, который через некоторое время просто неизбежен. Далее, вам нужно обратить внимание на уровни расположения грунтовой воды, ведь когда вы будете выкапывать сливную яму, она должна быть расположена немного выше намеченного уровня. Выбирайте не больше, чем 1,5 метра для того, чтобы зимой вы не чувствовали неприятных испарений. Удалите ваш туалет от источников с питьевой водой и выберите низину на данном участке для того, чтобы вы не смогли новой постройкой загрязнять воду (почву). Обратите внимание на общий регламент, который будет указывать на минимальные расстояния до ближайшего надела.
Итак, в работе вы должны будете использовать: цемент, пиломатериал, бетонное кольцо, гвоздь, шифер. Разделите свое строительство на три этапа, ведь для начала вам нужно будет вырыть выгребную яму, далее, вам нужно будет отделать и изолировать яму, а уже в финальном этапе возвести сам домик. Когда вы будете заниматься отделкой ямы, легче всего использовать уже готовые железобетонные кольца, которые вы сможете купить в любом строительном магазине. Вам предоставляется выбор, ведь кольца можно будет легко заменить облицовкой кирпичом. Дно вы должны будете бетонировать под некоторыми уклонами в то направление, где будет уклон в стороны будущего отверстия (ямы).
Углы нужно будет утопить не меньше, чем на 60 см, для этого обычно используется асбестоцементная труба. На такую трубу будет ставиться столб, который нужно будет заранее пропитать битумными мастиками. И только после этого данную конструкцию нужно будет зацементировать. Нижняя обвязка должна сооружаться не меньше, чем на 50 см от общего основания. Обратите внимание на толщины досок, ведь они не должны превышать 4 сантиметра. После этого переходите ко второму этапу - настилу пола. Далее, вам нужно будет в дальних частях выпиливать дыры, у которых размеры не должны превышать 0,2*0,2 метра. Обшейте каркас, для этого аккуратно используйте доски, ведь они должны плотно подгоняться друг около друга. После чего вам нужно будет сделать дверь, которую следует устанавливать на петлю - 2-3 и приделайте защелки внутри получившегося домика.
Затем вам нужно заняться стульчаком, который обычно сбивается фанерой. Делается так называемый куб, у которого нет дна, а размеры очень часто используют стандартные, то есть 40*40*40 сантиметров, далее нужно крепко закрепить такой стульчак над ямой на земле, выпилить отверстие в форме круга и прикрепить кольцо от унитаза на получившийся стульчак. В любом случае, если будут возникать вопросы в сфере как построить туалет из блоков, вам сможет помочь интуиция, ведь на самом деле, в ходе работы осуществить данную работу не сложно.
После выполненной работы переходим к крыше. Обычно выбирается обычный шифер, у которого размеры - 175*125 сантиметров. Шифер должен прибиваться сверху специальными гвоздями для шифера. Вся данная конструкция из блоков должна быть тщательно обработана фунгицидной пропиткой и некоторыми составами, которые не будут давать гнить вашей конструкции. После окончания отделки и обработки наслаждаемся своей конструкцией - постройка готова.
Примечание: туалеты из профлиста на металлокаркасе, откровенно говоря, неуютны - летом парко, в межсезонье холодно. Хорошие металлические кабины делают преимущественно промышленного изготовления с утеплением и внутренней обшивкой. Тогда производственный цикл оказывается дешевле столярки. Если вас все же интересует и этот аспект, то самодельное верхнее строение будет идентично кабине для душа, а пол со стульчаком - описанным далее.
Как красоту наводить поглядим напоследок. Сначала нужно разобраться со строительством, а дизайн уже к нему привязывается. Чтобы построить туалет уютный, чистый, гигиеничный и глазу приятный, нужно прежде решить другие задачи:
Выбрать тип системы слива, отвода и утилизации стоков исходя из местных условий.
Определить месторасположение туалета на участке.
Выбрать вид и конструктивное решение наземного строения; попросту - кабины или будки.
Разобраться с декоративным его оформлением: что из уместного в данном случае окажется по силам.
Свести смету расходов на строительство.
Надо сказать, что проблемы эти теснейшим образом взаимосвязаны и возиться с ними нужно со всеми вместе. Несколько в стороне только будка; она с подземной частью и основанием почти не взаимодействует. Так что кабину туалета можно сделать в общем-то какую угодно, причем это самая легкая и дешевая часть работы. Поэтому с нее и начнем.
Основной материал для постройки, как выше сказано, берем дерево. То, что оно недорого, легко обрабатывается, хорошо хранит тепло, дышит, а после несложной обработки (см. далее) остается безвредным для человека, но приобретает стойкость к непогоде и становится непригодным для поселения разного рода заразы, известно. Однако есть еще обстоятельства, в силу которых деревянный туалет оказывается наилучшим решением для дачи.
Грунт считается пригодным для строительства, если его несущая способность без дополнительных мер по укреплению его и фундамента составляет не менее 1,7 кг кв. см. Переведем в квадратные метры; получим 17 т (!). Площадь туалетной кабины в плане редко когда превышает 2,5-3 кв. м; хозблока - 15-20 кв. м. Мыслимо ли, чтобы они весили 40-50 и 250-350 т соответственно?
Идем дальше. Чрезмернопучинистым считается грунт, пучащийся при промерзании на 12% Берем толщину слоя гумуса, который более всего и вспучивается, в 50 см; это не дача, а эльдорадо. 50х0,12 = 6 см. На однородных рыхлых грунтах равномерно вспучивающейся поверхностью считается такая, размер которой по горизонтали равен 100 абсолютным величинам пучения; в данном случае - 600 см или 6 м.
Бывают ли туалеты или бытовки размерами более 6х6 м в плане? Делаем вывод: туалет на дачном участке можно строить без фундамента. При сезонных подвижках грунта он будет просто приподниматься-опускаться менее чем на 10 см (а скорее всего - на 3-4), ничуть не перекашиваясь, что совершенно незаметно.
Более того, фундамент под туалет строить и не нужно: с учетом отвода земли под стройплощадку с выемкой грунта, из хозоборота изымается как минимум сотка. А если участок уже засажен, что делать? И со строительной точки зрения: ненагруженный заглубленный в грунт фундамент может перекоситься и наклониться сильнее, чем поверхность почвы. Причина - в неравномерном и неоднородном промерзании ее слоев. Фундаментная лента, сваи или столбы чувствуют ее в отличие от поверхности сразу «всем телом».
Примечание: поэтому строители и стремятся покончить с фундаментами пораньше, чтобы до холодов возвести как можно больше стен. Исключение - фундаменты большого заглубления, те зимовать могут без ограничений.
Вывод «без фундамента» дачникам известен и без расчетов со специальными познаниями. Кабины туалетов ставят на кирпичи или готовые небольшие железобетонные монолиты. Однако лучше всего будет уличный туалет поставить на пару бетонных столбиков для шпалер. Их продают не только в южных регионах для виноградников; в местах похолоднее они идут под хмель и другие вьющиеся культуры.
Шпалерные столбы выпускаются длиной 1,2-6 м, с габаритными размерами в плане от 10х12 до 20х30 см. Сечение - трапециевидное, с закругленными углами меньшей стороны. А на большей - такелажные проушины из катанки 6-12 мм. Перепилив их посередине болгаркой и аккуратно разогнув, получим штыри для крепления кабины к основанию.
Примечание: если туалет будет с выгребной ямой, то проблема задней опорной балки кабины (дерево в химически агрессивной среде) не то что разрешается сама собой - она просто не возникает.
В местах с сильными ветрами под будку все-таки желательно сделать опорные стойки из бруса 80х80 или профтрубы 40х40х2. Металлические бетонируют примерно на 30 см глубже гумусного слоя, а деревянные вкапывают на ту же глубину, обработав предварительно очень горячим битумом и обернув рубероидом с обсыпкой (шершавым).
Пиломатериалы для кабины используются в основном 4-х видов:
Обшивочную доску можно заменить водостойкой фанерой или ОСП толщиной 8-20 мм. В последнем случае реек для обрешетки можно нарезать их них же. Также будет только лучше со всех сторон и лишь немного дороже, если и на обшивку пустить шпунтованную сороковку.
Обшивка шпунтованной доской покажет все свои преимущества, если кабину обшивать горизонтальными поясам. Но тогда непременно нужно гребни шпунтов ориентировать вверх, а пазы - вниз, чтобы избежать накопления в шпунте влаги. Дверь в любом случае обшивается вертикально.
Криволинейные участки, вдруг такие потребуются по условиям оформления, лучше обшивать по-морскому шлюпочной доской, см. рис. Также такая обшивка дольше прослужит в местах с обильными осадками, но сильный ветер она держит немного хуже шпунтовой. Имея электролобзик с поворотным башмаком, шлюпочную доску несложно сделать из обрезной; угол наклона козырька доски - около 30 градусов. Козырьки досок должны быть ориентированы вниз по уклону, как на рис.
Массивные, т.е. из массива дерева, пиломатериалы после обрезки в размер нужно обработать: все без исключения препаратами против гнили (биоцидами), а затем дважды пропитать водно-полимерной эмульсией; этот недорогой материал защищает дерево от сырости на долгие годы. Пропитывать нужно именно в такой последовательности, иначе пленка ПВА не пустит биоцид в дерево! А если как надо, то она же предотвратит его улетучивание и вымывание. Детали, обращенные к грунту или выгребу (для настила пола и обшивки стульчака - испод досок) нужно дополнительно обработать горячим битумом или битумной мастикой.
Деревянный туалет на улице по виду и технологии строительства выполняется в общем-то в 4-х архитектурных формах; см. рис.: шалаш, скворечник, домик, избушка.
Разница между ними несущественна, но все же есть:
Шалаш прост конструктивно, прочен, стоек к ветру и осадкам, наименее материалоемок, но отнимает под себя больше земли и неудобен: шаг вправо, шаг влево - стук головой. А для «не стук» нужно брать высоту по коньку до 3 м и более, так что экономия материалов пропадает. Дизайн уместен более всего примитивистски-рустикальный.
Скворечник еще проще шалаша, дерева на него уйдет не больше, земли отнимает минимум. Но конструкция слаба, а все сооружение плохо держит тепло и легче продувается ветром, это общий недостаток всех строений с односкатной крышей. Под дизайн никуда не годится. Тем не менее, как летний туалет или секция хозблока на задворках за густой растительностью, туалет-скворечник оптимален; особенно благодаря тому, что на его крыше без проблем размещается водяной напорный бак с подогревом от Солнца.
Кабина под нагрузкой при этом приобретает дополнительную прочность.
Домик теплее и немного прочнее скворечника. Материалов и земли требует столько же. Водяной бак пристроить труднее, но художественное оформление и отделка допустимы практически любые.
Избушка сложнее прочих, материала в отход уходит больше. Благодаря граненой форме очень прочна, выдерживает любые климатические условия. Эргономика и функциональность - лучше не бывает: полка и рукомойник не отнимают площади пола, можно еще и вешалку пристроить. Под дизайн - делай все, что только годится для туалета, да и сама по себе вписывается в любой пейзаж.
Рекомендуемые размеры кабин скворечник и домик по полу, вместе со стульчаком - от 1,2 м в ширину и от 1,5 м в глубину. Для шалаша с избушкой глубина та же, но ширина берется от 0,9 м - в шалаше на уровне плеч (это примерно 1,6 м от пола для человека среднего роста в обуви), а в избушке по полу. В блочных хрущевках встречаются туалеты 0,7х1,1 м, то туда не ходят в теплой верхней одежде и огородных бахилах.
Примечание: ширину туалета летней дачи выходного дня допустимо уменьшать до 1 м.
В любом случае от головы стоящего человека до ближайшей стенки должно быть не менее 40 см, это важно при расчете угла наклона стенок шалаша. Высота потолка над полом - не ниже 2,1 м, над стульчаком - от 1,9 м. Высота бортика сиденья над полом также в расчете на тяжелую обувь берется больше стандартных для квартирного унитаза 40 см на 5-6, до 10 см, т.е. 45-50 см, смотря по росту пользователей.
У кабин шалаш, скворечник и домик есть общий недостаток: если забыть запереть дверь, то ветер может расхлябать ее вместе с будкой буквально за 10-20 мин. Чтобы избежать этого, дверь желательно навешивать на амбарных петлях, как на поз. 1-3 рис. выше. Прочная избушка этого не боится, ее дверь можно без опаски навешивать на потайных петлях.
Постройку простейшей кабины-скворечника пошагово иллюстрирует рис; весь монтаж ведется на гвоздях 100 мм (для 60 мм бруса) или 150 мм, для бруса 80х80. Обшивку ведут на гвоздях 60-70 мм.
Давайте рассмотрим, возможно ли построить. И начнём с того, как правильно подобрать место. Насколько нам известно, туалеты должны строиться не ближе 30 метров от открытого или закрытого источника воды. Желательно постройка должна располагаться на возвышенности, что бы талые воды, не попадали в выгребную яму.
Возникает резонный вопрос, есть ли по близости, скважина или колодец, и как сделать, так что бы, не заразить их. Для этого проводим переговоры с соседями по участку, и выясняем, нет ли у них вблизи, действующих скважин или колодцев.
Затем, нужно сделать замеры от предполагаемого места вашего туалета, до соседних скважин или колодцев. Ещё раз хотим подчеркнуть расстояние между вашим туалетом и ближайшими скважинами или колодцами должна составлять не менее 30 метров. Было бы не плохо, если вы могли бы взять с ваших соседей по участку расписки, что они не возражают о постройке уличного туалета на той территории, на которой вы укажете.
Приступая к возведению своего сооружения, нужно определиться какого типа, туалет вы хотите у себя построить. Туалеты делятся на несколько видов: это каменные, и из досок (каркасные). Как вы понимаете, что из кирпича туалет буде дорогим, каркасные же — эконом вариант. Под кирпичные туалеты
необходим фундамент, а под деревянные туалеты, как таковой фундамент не нужен, его можно построить на деревянных столбах.
Если рассматривать возведение туалета по важности, то самой важной частью является выгребная яма. При её постройки нужно учитывать её объём, который должен рассчитываться примерно 70 литров в месяц на одного человека. Так же она должна быть, герметична и легко изымающая из ямы.
Герметичность ямы добиваются, делая замок из глины, толщина которого должна быть не 50 сантиметров. Для этой конструкции лучше всего может подойти обычная стальная или пластиковая бочка на 200 литров.
Чем, хорош пеноблок? Он лёгок, крепок и хорошо держит тепло. Под фундамент такого туалета пойдёт старый шамотный кирпич, его выкладываем в два ряда. Поверх кирпича ложем гидроизоляцию, для чего может пойти обычный рубероид.