Зачастую ремонт в ванной предполагает демонтаж старого кафеля. Большое количество пыли и грязи, сложность в проведении работ по удалению старой облицовки - данные факторы сдерживают начало процесса. Решением в подобной ситуации является укладка керамики поверх прежней отделки.
Специалисты советуют воздержаться от подобного способа облицовки, если:
Для тех, кто не хочет затрачивать много сил и средств на ремонт ванной, часто возникает вопрос: «Можно ли класть плитку на плитку?». Прежде чем начать ремонт следует изучить минусы, характерные для данного подхода:
Для того чтобы кафель держался долго, необходимо подготовить существующую плитку к монтажу. Рекомендуемая последовательность:
1) Оцените прочность существующей отделки, простукивая ее и выявляя пустоты. Примените давление на отдельные элементы, чтобы понять, как ведет себя материал, появляются ли сколы. В том случае если старый слой керамики находится в плохом состоянии, следует заменить элементы с трещинами и выбоинами.
2) Проверьте, насколько ровно уложен первый слой при помощи специального уровня. От данной характеристики зависит укладка. Если между инструментом и поверхностью стены провал, в данном месте потребуется значительно больше клея. Выступающие части способствуют выпучиванию плитки.
3) Важным этапом перед укладкой является очистка существующего основания с помощью специальных средств, швы следует обработать щеткой с жестким ворсом. После полного высыхания поверхность обезжиривают и наносят слой грунтовки высокой адгезии. Данное воздействие обеспечит хорошее сцепление первого и второго слоя.
Внимательно изучите инструкцию по использованию грунтовки и следуйте рекомендациям по нанесению.
Процесс укладки происходит посредством специального шпателя с зубцами. Для того чтобы он хорошо держался необходимо применять клей с высокими эластичными свойствами. Таким образом, на поверхности отделочного материала не появятся трещины.
Располагайте отделочный материал со сдвигом относительно старой керамики, швы не должны совпадать. При появлении трещин на первом слое, новый останется целым.
В случае если вы используете для монтажа эластичный клей, затирку швов также необходимо проводить при помощи средств, устойчивых к деформации элементов.
Затирку осуществляют посредством шпателя из металла (либо резины), а также ветоши. Для напольной плитки лучше избегать затирки светлых оттенков, поскольку она очень быстро становится темной. Удалите вспомогательные крестики из швов и остатки раствора, обработайте поверхность с помощью ветоши. Подготовьте затирку, следуя указаниям инструкции. Правильное направление при распределении средства резиновым шпателем: поперек шва, затем вдоль. Заполнив тщательно все швы, необходимо подождать рекомендуемое время. Завершаем процесс, протирая поверхность ветошью.
Экономия – философия, принцип и двигатель прогресса. Под экономическими лозунгами появляются новые технологии, разрабатываются хитроумные способы, позволяющие сокращать затраты труда, денег и немаловажного фактора - времени. Во славу экономии забываются порой строжайшие предписания строительных нормативов, запрещающие клеить напольную керамику на предыдущее покрытие из аналогичного материала. Однако именно она заставила народных умельцев задуматься над проблемой «можно ли класть плитку на плитку». А раз им пришлось «поломать» голову, так и выход был найден - надежный способ соорудить новое покрытие поверх уложенного кафельного пола.
Мысль о том, что жесткий, ровный, не пропускающий воду керамический пол можно не демонтировать перед сменой покрытия, не могла не возникнуть у расчетливых мастеров, так как:
Не мудрено, что сумма осложнений настойчиво нашептывала мысль об отказе от ремонта. Но если старое покрытие взывает к переделкам, средства минимизации расходов следовало отыскать. Т.е. получить возможность уложить керамические квадратики, шестигранники и прямоугольники на, вероятно, не слишком презентабельных предшественников. Задача заключалась в устранении чисто технических препятствий, мешающих воплощению плана.
Иногда возникает необходимость уложить кафельную плитку на деревянный пол. Из-за того, что древесине свойственно менять размеры от нестабильности температуры и влажности, это может показаться невозможным. Расскажем, как это правильно сделать и избежать неприятностей в статье: .
У слегка устаревшего технологического указа, согласно которому перед укладкой нового покрытия керамику следовало безоговорочно истребить, есть веские причины:
Монолитность не вызовет опасений у владельцев пола с грамотно уложенной предыдущей плиткой, как правило, довольно новой. Если керамическое покрытие с подстилающей основой действительно создает единое целое, оно достойно выполнит несущую функцию. В обратном случае на связующую прослойку, расположенную между старым покрытием и его основанием, ляжет излишне большая нагрузка. В результате отколются элементы обоих покрытий.
С пористостью все сложнее. В ней-то и основная загвоздка для тех, кто задумался над вопросом «можно ли класть кафель на кафель». Главный плюс строительной керамики – высокая плотность с минимальным количеством пор, способных впитывать влагу.
Влагопоглощение или по-научному его впитывающий коэффициент напрямую связан с количеством пор. У плитки для внутренней отделки он варьирует от 0,5 до 3,0%. Причем в 3%-ном случае дополняется верхней глазурью, оставляя пористой тыльную сторону для оптимизации адгезии. А ведь клею нужно проникнуть через миниатюрные канальца в тело подосновы, закрепиться в нем и притянуть к себе финишное покрытие. Значит, поры нужно просто открыть или создать, а заодно и повысить шероховатость. Как?
Для того чтобы повысить пористость и обеспечить необходимую для приклеивания шероховатость были изобретены три варианта:
Лучше всего, если все три действенных метода будут использованы вкупе. Тогда уж точно сцепление будет отличным.
Даже безупречная укладка плитки будет выглядеть не идеально, если на завершающем этапе отделки не уделить достаточного внимания плиточным швам. Узнаете как выбрать затирку для плитки и чем отличаются цементный и эпоксидный варианты в следующем материале: .
Средства придуманы, однако их применение не всегда осуществимо, что обязательно нужно учесть еще на стадии зарождения идеи. Нижеследующие противопоказания определяют, можно ли укладывать плитку на плитку в конкретном случае:
Если перечисленных препятствий не выявлено, можно приступать к подготовке пола и к следующей за ней укладке. К работе следует приступить, если температура пола будет не ниже +5ºС, а в общая в помещении не меньше +10ºС.
Принципиально от стандартов описываемая схема отличается только подготовкой. Сначала по традиции вычерчивается небольшой план со всеми конструктивными особенностями помещения. Затем проводится примерка с раскладкой материала «в сухую», чтоб посмотреть, как будет выглядеть керамический пол, чтоб расположить прирезанные куски плитки в удаленных от обзора местах. Раскладку плитки нужно произвести так, чтобы швы верхних элементов опирались на цельные плитки. Т.е. нужно сместить верхние швы относительно нижних или постараться, чтобы совпадений было минимальное количество.
Твердеть плиточный клей должен естественным образом без искусственного подогрева и вентиляции. Увлажнять посаженное на клей покрытие после укладки тоже не надо.
Крайне важно в точности соблюдать предписания изготовителей материалов, ни на йоту не отступая от инструктажа. При скрупулезном соблюдении правил через 3 или 5 дней по отделанной поверхности уже можно будет смело ходить. И на вопросы соседей-коллег-знакомых «можно ли ложить плитку на плитку» давать честный утвердительный ответ.
Ремонт – дело хлопотное, отнимающее массу сил, времени и денег. Именно поэтому многие, кто делает его самостоятельно, стараются максимально упростить себе задачу и часто клеят свежие обои поверх потерявших вид старых, обустраивают новые напольные покрытия поверх ранее уложенных. Но, к сожалению, не всегда таким образом можно обновить квартиру и привести ее в божеский вид. Можно ли на старую плитку на полу? Вопрос, актуальный для тех, кто планирует обновить полы в ванной или на кухне, но хочет сэкономить время и деньги на демонтаже старого покрытия.
Декоративная красивая керамическая плитка – материал очень востребованный для обустройства полов и стен в таких помещениях, как кухня и ванная. Она долговечна, легко , на протяжении длительного времени не теряет своего красивого внешнего вида. Однако со временем одна и та же поверхность, внешность которой не меняется, может серьезно надоесть. А если кардинально обновляется дизайн помещения, то старое покрытие может просто не подойти под новый формат. В этих случаях не остается ничего иного, как уложить новую плитку.
И вот тут как раз и нередко возникает вопрос – а можно ли обновить покрытие, не удаляя старого ? Ведь демонтаж плитки – это тяжелая, хлопотная, связанная с появлением большого количества мусора работа. Основные причины, из-за которых хочется сохранить старое покрытие, но закрыть его новым, следующие:
Как видно из всего написанного выше, вопрос о сохранении старого плиточного покрытия действительно актуален.
Однозначного ответа на этот вопрос не существует. В целом, очень многие мастера высказываются против такого способа сэкономить, однако не меньшее количество людей практикуют именно этот метод обновления напольного покрытия – они, не удаляя старой плитки, кладут на нее новую. Но здесь важно трезво оценить возможности укладки.
Так, например, если старая поверхность находится в отличном состоянии, ровная и аккуратная, то укладывать на нее новую плитку вполне можно при условии соблюдения простых правил выполнения таких работ. Однако если полы в ужасном состоянии, часть старой плитки отсутствует или имеет сколы, а под покрытием четко ощущаются пустоты, то выйти «сухим из воды» не получится. В таких случаях укладывать плитку поверх старой ни в коем случае нельзя.
На заметку! Не исключено, что из-за пустот, которые могут быть под старым покрытием, на новом со временем при некотором механическом воздействии могут появиться трещины. Выявить наличие пустот можно, простучав кафель резиновым молотком.
Если же пустот нет, то старая плитка вполне может выступать отличным прочным и ровным основанием для укладки нового слоя. Также благодаря такому «черновому» полу можно не возиться с выполнением гидроизоляционных и прочих работ – наверняка при укладке предыдущего слоя все эти работы были выполнены. Кстати, в определенных случаях (например, если под кафелем проходят некоторые коммуникации, а определить место их залегания невозможно) удаление старого покрытия становится и вовсе практически невозможной задачей.
Нельзя класть новую плитку на старую, если последняя очень плохо держится на поверхности – цемент со временем из-за постоянной эксплуатации пола мог просто раскрошиться. И не рекомендуется пользоваться этим способом в случае, если нет желания уменьшать высоту потолков – иногда поднятие уровня пола даже на пару сантиметров может помешать нормальному закрыванию дверей и т. д.
Важно! В ванной или санузле уровень пола обычно ниже, чем в других помещениях дома или квартиры. Это делается для того, чтобы в случае подтопления вода не попала в другие комнаты. Порожек оставлять необходимо!
В целом, можно сказать, что укладка плитки на поверхность старой вполне может иметь место быть. Но только в случае, если есть возможность положить новое покрытие без риска его повреждения.
Таблица. Абсолютные противопоказания к проведению таких работ.
Фактор | Причина |
---|---|
Шатающаяся плитка | Новый кафель не будет держаться на поверхности старого. |
Пустоты под плиткой | Свежий слой быстро разрушится и придет в негодность, так как плитка под ним может провалиться и сломаться под воздействием веса передвигающегося по ней человека. |
Предыдущая плитка уложена с использованием плохого клея | Если известно, что ранее уложенная плитка смонтирована при помощи плохого клея, то не стоит на нее класть еще один слой. Вполне может быть, что в скором времени старая плитка начнет отставать, что повлечет за собой нарушение и внешнего слоя нового кафеля. |
Неровный пол | Если старое плиточное покрытие заведомо неровное, то укладка новой плитки не может быть осуществлена поверх старой. Основание должно быть идеально ровным. |
Старая плитка покрыта трещинами | В таких трещинах скапливается грязь, да и сама старая плитка уже не может быть надежным и плотным основанием для новой. |
При наличии противопоказаний, приведенных в таблице выше, демонтаж старого покрытия является обязательной мерой. Иначе новое основание долго не прослужит.
Несмотря на то, что в целом отсутствие необходимости удалять старый кафель существенно облегчит жизнь мастерам, здесь есть и свои подводные камни. Так, например, чтобы новый плиточный слой лег хорошо и качественно, важно провести определенные подготовительные мероприятия.
Для начала следует оценить состояние ранее уложенного покрытия . Оно должно быть качественным, прочным и надежным. Далее требуется максимально устранить все имеющиеся неровности, если это возможно.
Также важно помнить и о таком факторе, как адгезия . Часто керамическая плитка на полу глянцевая и гладкая, а значит, сцепление клея с ней будет плохим. Такую поверхность придется заматировать, сделать шероховатой, иначе никакой речи о качественной работе быть просто не может. Клей просто не в состоянии надежно прикрепиться к абсолютно гладкой поверхности. Таким образом, нужно подготовиться к тому, что придется создавать эту самую шероховатость, затирая поверхность при помощи шлифовальной машины, формируя насечки и нанося грунтовку.
На заметку! Идеальный вариант – использовать сразу три метода создания шероховатости. Тогда сцепление клея и новой плитки со старой будет максимальным.
Насечки на плитке можно сделать обычной болгаркой. Располагать их нужно примерно на 1-2 см друг от друга. В целом, для достижения нужного результата достаточно покрыть насечками около 60% всей старой поверхности. Работа пыльная, и выполнять ее нужно, надев респиратор.
Также рекомендуется провести и обезжиривание , а еще – тщательную очистку поверхности от всевозможных пятен (например, пятен краски), мусора. Пылесосить рекомендуется после зачистки поверхности. Обезжиривание важно, так как со временем на любой поверхности формируется незаметный для глаза жировой слой. А жир негативно влияет на адгезионную способность клеевых составов. Особенно важно обезжиривание в отношении швов между плиткой. Если с поверхности старого кафеля жир удалится во время создания шероховатости, то из швов он так просто не уйдет.
Совет! Чтобы обезжирить полы, их можно промыть водой с добавлением небольшого количества каустической соды.
При наличии раскрошенной затирки между старыми плитками ее нужно удалить. Притом постараться это сделать на максимально возможную глубину. А когда старый кафель будет подготовлен таким образом, можно покрыть его «Бетоноконтактом» для создания качественного грунтовочного слоя. Некоторые мастера отмечают, что, покрыв плитку таким составом, можно обойтись и без создания шероховатости, но лучше не пренебрегать этой мерой, если хочется получить отличный результат. Расход «Бетоноконтакта» составляет примерно 300 г/м 2 .
– тоже своего рода задача для мастера, который решил укладывать новую плитку поверх старой. Здесь подойдет далеко не каждый состав, который можно купить в первом попавшемся магазине. Так, при выборе клея важно обратить на рекомендации по его использованию – обязательно должно быть прописано, для каких поверхностей он подходит.
Специалисты рекомендуют брать Церезит СМ17 или Ivsil Profit как лучшие клеевые составы для такого вида работ. Пусть не смущает, что второй вариант клеевого состава разработан для – в данном случае это будет только на руку при проведении работ. А Церезит отлично подходит для работы по сложным поверхностям, к которым и относится старая керамическая плитка.
Здравствуйте! Делаем в ванной ремонт и столкнулись с проблемой. Старый плиточный пол очень прочный, ровный, гладкий. Но вот декор и цвет абсолютно не походит к купленному настенному кафелю. До этого стены были просто покрашены, но краску мы легко соскоблили. А вот чтобы сбить напольное покрытие, придется хорошо потрудиться перфоратором, потом заново выравнивать основание и так далее. Это долго и затратно. Мы хотим положить новую плитку на старую.
Пытался искать ответы на форумах. Одни участники утверждают, что это вполне допустимо. Другие рекомендуют не экономить и решить проблему капитальным ремонтом. А что скажете вы?
Добрый день! Как показывает практика, большинство домовладельцев предпочитают не проводить демонтажные работы. В случае с плиткой этого действительно можно избежать и вот почему.
Кафель как напольный материал представляет собой тонкие пластины из обожженной глиняной массы высокой плотности и прочности. Выпускается покрытие в огромном разнообразии размеров, но при этом с двумя видами поверхности:
Укладка плитки, согласно рекомендациям производителей, должна проводиться с использованием контактного клея на цементной, реже – полимерной основе. Цементосодержащие сухие смеси выпускаются абсолютно всеми производителями строительных смесей (от Крепса до Кнауфа), так как состав довольно простой, но добротность материала во многом зависит от качества сырья. Полимерные изделия относятся к узкоспециализированной серии и производятся только самыми крупными концернами химической промышленности (Eurocol, Uzin, Kiilto и др.)
Кафельную плитку чаще всего кладут именно на цементные сухие смеси. С их помощью можно не только частично выровнять черновую базу, но и хорошо зафиксировать напольное покрытие практически на любом основании достаточной прочности (не менее 150 МПа) и жесткости.
Старый керамический пол смело можно отнести именно к таким полам. С одним существенным условием – гладкая глазурованная или покрытая лаком (эмалью) поверхность имеет практически нулевой коэффициент сцепления. Но сначала необходимо создать так называемый адгезионный мостик. Или, проще говоря, сделать верх кафеля шероховатым. Достигается это несколькими способами:
Можно использовать любые другие грунтовочные составы с маркировкой «для невпитывающих поверхностей». Они позволяют даже класть плитку на улице и подходят для различных сложных оснований, в том числе керамика, камень, битум, асфальт, старый клей и многое другое.
Таким образом, клеить новую напольную плитку на старую разрешается при условии наличия шероховатой поверхности. Если покрытие не гладкое, можно просто использовать усиленный плиточный клей.
Перед работой обязательно проверьте пол на:
Далее нужно очистить поверхность, обезжирить, обработать грунтовкой Бетонконтакт либо сделать насечки с последующим удалением пола от мусора и пыли. После этого наносят плиточный клей в соответствии с инструкцией и укладывают керамику.
Если вы хотите снимать глазурованную или эмалевую поверхность полностью, не забудьте после удаления гладкого покрытия тщательно обеспылить и вычистить основание, обезжирить и загрунтовать. Только после этого можно проводить укладку плитки на клей.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.
Ремонт – в любом случае весьма хлопотное мероприятие. А если предполагается, что будет выполнен полный демонтаж облицовки стен и пола, предполагаемый объем работ может напугать даже опытного ремонтника, не говоря о домашнем мастере. Ведь в этом случае только на то, чтобы избавиться от старых материалов, уйдет не один день интенсивных работ.
Поэтому начинающие строители пытаются узнать, можно ли класть плитку на плитку и тем самым сэкономить свои силы и время. Попробуем разобраться вместе.
Но, тем не менее, в некоторых случаях все же старое напольное или настенное покрытие лучше сохранить и сделать основой для нового. Почему? Постараемся обосновать.
Демонтаж старой плитки, наверняка, приведет к разрушению основы, на которой она закреплена. Так, при удалении напольной плитки будут обязательно откалываться фрагменты стяжки, выравнивающий настил из фанеры тоже придет в негодность, а при работе с настенным покрытием, уложенном на гипсокартон, последний наверняка будет испорчен.
Таким образом, помимо выполнения работ по демонтажу и укладке новой плитки, придется заново обустраивать и основу, что весьма трудоемко, затратно и отнимет много времени на затвердевание материала.
При всем старании демонтаж старой облицовки не может быть выполнен в чистоте. Запыление будет очень сильным, поскольку работать придется перфоратором. Количество строительного мусора, который нужно будет вывезти, так же велико. Кроме того, ванную комнату придется полностью освободить от мебели и сантехнического оборудования.
Опытные мастера отмечают, что и соседние помещения могут пострадать от пыли. Технику и мебель в них обязательно следует укрыть полиэтиленом, по возможности стоит защитить и отделку помещения, иначе она может серьезно пострадать.
Демонтаж старой плитки – весьма трудоемкое мероприятие. В процессе его выполнения старое основание, на котором лежит облицовка, будет обязательно повреждено и его придется восстанавливать
Как уже стало понятно, дополнительных проблем при демонтаже возникает множество. Чтобы их минимизировать, стоит попытаться оставить старую облицовку. Однако сделать это можно далеко не всегда. Есть несколько случаев, когда оставлять плитку категорически не рекомендуется:
СНиПы утверждают, что основа для плиточного покрытия должна быть монолитной, шероховатой и пористой. Все это не соответствует характеристикам керамической облицовки, которая сложена из отдельных, небольших по размерам элементов, а кроме того отличается высокой гладкостью.
Таким образом, кажется, что укладывать новую плитку на старую категорически нельзя. Это не совсем так. Рассмотрим монолитность покрытия. Грамотно уложенная на хороший клей качественная плитка образует цельное монолитное основание, вполне пригодное для укладки еще одного слоя облицовки.
С пористостью материала все несколько сложнее. Наиболее значимое достоинство строительной керамики заключается в ее высокой плотности, которая сочетается с минимальным количеством впитывающих влагу пор. Чем меньше пор на поверхности плитки, тем она лучше.
В любом случае впитывающий коэффициент облицовки составляет порядка 0,5%. Этого ничтожно мало для того, чтобы клей проник внутрь плитки, закрепился в ней и удержал на себе новый керамический элемент. Именно поэтому перед началом работ по монтажу новой плитки необходимо снять глазурь со старой, чтобы открыть поры керамики и заодно увеличить ее шероховатость.
Решить задачу можно тремя различными способами:
Специалисты отмечают, что наилучшего результата удается добиться в том случае, когда все три описанных выше способа используются в комплексе. Поэтому настойчиво рекомендуют поступать именно таким образом.
Поверхность керамической плитки очень гладкая и практически лишена пор. Приклеить к такому основанию облицовку невозможно, поэтому его необходимо особым образом подготовить
Процедура выполняется в несколько этапов.
Прежде всего, нам необходимо понять, насколько надежно держится старая облицовка. Для этого мы берем специальный молоток с медной набойкой, если его нет, сгодится и маленький молоточек из стали, и аккуратно простукиваем им все плиточное покрытие. Выполняем операцию очень тщательно, не пропуская ни одного элемента.
Простукиваем центр детали и уголки. Полости под облицовкой дадут о себе знать звонким эхом, которое раздастся из-под керамики. Нужно понимать, что наличие таких полостей говорит о том, что новое покрытие, уложенное на такое основание, будет разрушаться.
Дефектные элементы сразу же демонтируем, используя для этого молоток и зубило. Образовавшиеся полости заполняем цементным раствором и ждем его полного застывания. Срок отвердевания состава зависит от толщины его слоя. К примеру, сантиметровый слой полностью застынет за 7 дней. Крошащиеся швы аккуратно зачищаем стамеской и заполняем плиточным клеем или цементным раствором. Также ждем высыхания.
Если в результате простукивания плитки оказалось что под она плохо держится на основании, дефектную облицовку необходимо удалить. Используем для этого зубило и молоток
Начинаем с зачистки кафеля. Для этого берем болгарку, насаживаем на нее шлифовальный круг со средней зернистостью, и приступаем к работе. Тщательно обрабатываем всю керамическую поверхность. Снимаем с плитки глазурь, после чего выполняем на плиточном основании насечки, которые улучшат адгезию материала.
Теперь нам необходимо подготовить поверхность к грунтованию. Для этого тщательно моем ее. Сначала чистой водой, смывая пыль, затем используем мыльный раствор. Он поможет удалить жир и грязь.
Если на основании есть застарелые пятна или плохо отмываемый жир, добавляем в воду соду. Хорошенько ополаскиваем керамическую поверхность, несколько раз промывая его чистой водой. После высыхания керамики приступаем к грунтованию. Стараемся наносить раствор равномерно, аккуратно распределяем его кистью или же валиком.
Строго выполняем требования инструкции, наносим указанное в ней количество состава. Чтобы не запачкать конструкции, сопряженные с полом, перед работой закрываем их полиэтиленом. Ждем высыхания грунтовки. На это уйдет 3 или 4 часа.
Для подготовки старого плиточного покрытия используются специальные растворы, в состав которых входит игольчатый кварц или обычный песок. Выпускаются они расфасованными в герметично упакованные емкости
Перед укладкой плитки необходимо выполнить разметку и установить упоры, на которые будет опираться первый ряд облицовки. Лучше всего вычертить схему, на которой будут указаны все конструктивные особенности помещения. На ней выполняем примерную раскладку элементов. Желательно, чтобы швы верхних деталей лежали на цельных плитках. Для этого нужно сместить верхние стыки относительно нижних.
В случае укладки плитки на стену в нижней части стены закрепляем упор для первого ряда плитки. Это может быть деревянная рейка или пластиковый уголок. Берем отвес и вычерчиваем на основании линию, перпендикулярную упору. Она необходима для контроля вертикальности укладки. Если предполагается монтаж плиток разного цвета, можно отметить места приклеивания деталей другого тона.
Монтаж напольной плитки начинаем от дальнего угла комнаты. Прочерчиваем линию первого ряда и помечаем место расположения элементов, отличающихся от других расцветкой или текстурой, которые будут формировать рисунок. Следим за тем, чтобы у входа в комнату обязательно была уложена целая деталь без подрезки.
При проведении расчетов не забываем, что необходимо учитывать не только размер плитки, но и величину зазора между элементами.
Укладывать плитку на стену проще, если под первый ряд установить специальный упор, на который будет опираться первый ряд облицовки. Иначе элементы будут сползать вниз и добиться ровной кладки будет гораздо сложнее
Самое сложное – выложить первый ряд. Начинаем с нанесения раствора. Для этого используем специальный зубчатый шпатель, высота зубцов которого равна толщине слоя клея.
Подготовленную плитку прислоняем к опоре, затем аккуратно переворачиваем ее и укладываем на раствор. Сильно придавливать деталь не нужно. Лучше легкими движениями слегка провернуть элемент вокруг оси. Таким способом удастся добиться максимальной адгезии. Укладывая плитку нужно помнить, что оторвать ее от поверхности будет достаточно сложно.
Можно будет лишь слегка подвинуть деталь в сторону, поэтому выбираем место для укладки максимально точно. Обязательно проверяем верность укладки, используя строительный уровень. Если нужно немного углубить плитку, делаем это при помощи резинового молоточка.
В уголках детали устанавливаем пластиковые крестики, которые помогут выдержать точные размеры зазоров. Еще один важный момент: зазоры должны оставаться максимально чистыми. Нельзя слишком сильно придавливать детали, так, чтобы по краям выступал раствор.
Плитку кладем на слой раствора, нанесенный на основание зубчатым шпателем. Укладываем деталь легким круговым движением, чтобы сцепление с клеем было наилучшим
После приобретения небольшого опыта можно попытаться за один раз наносить раствор под несколько плиток. Затем быстрыми, но точными движениями укладываем детали на место, чуть проворачивая их при этом. Распределяем в зазоры крестики, слегка придавливаем облицовку уровнем, проверяя при этом правильность ее установки.
Уложив первый ряд, делаем перерыв, чтобы дождаться полного высыхания клея. Так будет удобнее класть остальную плитку. Важный момент: все излишки раствора в местах, предназначенных для монтажа резаной плитки, необходимо сразу удалять. Иначе они высохнут, и перед продолжением работы придется откалывать затвердевший клей, что обязательно скажется на прочности соединения уложенных деталей. Аналогично поступаем и перед перерывом в работе, убираем раствор по краю законченного ряда.
Оставшиеся участки основания необходимо заполнить фрагментами плитки. Их необходимо нарезать из цельных деталей. Делаем это при помощи стеклореза или плиткореза. Размечаем деталь, не забывая о величине зазоров.
Формируем ровный край элемента, используя для этого специальный станок с алмазным кругом или плиткорез-кусачки. Подготовленный фрагмент устанавливаем на нужное место аналогично целой плитке.
Перед подрезкой плитку обязательно нужно точно разметить, учитывая при этом размеры облицовки и величину зазоров
Завершающий этап, заключающийся в заполнении межплиточных швов специальным раствором. Перед началом работы следует дождаться полного высыхания клея, на который была уложена облицовка. После этого аккуратно вынимаем все крестики из зазоров между плитками. Теперь очищаем швы и поверхность деталей от пыли и мусора. Лучше всего использовать для этой цели пылесос.
Если будем использовать эпоксидный или силиконовый раствор, оклеиваем края плиток малярным скотчем, который предотвратит попадание смеси на кафель, поскольку убрать ее оттуда после высыхания очень сложно.
По окончанию укладки плитки межплиточные швы заполняются затиркой. Для работы используется мягкий резиновый шпатель
Затирочный раствор может быть выполнен на основе эпоксидной смолы, силикона или цемента. Они практически аналогичны по своим характеристикам, отличаются же способом подготовки и использования. Эпоксидный и силиконовый составы продаются в готовом к применению виде, упакованные в герметичную емкость.
Цементный раствор необходимо готовить самостоятельно, разводя сухую смесь водой. Берем резиновый шпатель и наносим небольшое количество подготовленного состава на шов. Слегка вдавливаем его вглубь стыка. Затем убираем излишки состава. Для этого устанавливаем шпатель поперек шва и проводим по нему с небольшим нажимом. Шов при этом немного углубляется и выравнивается. Заполнив таким образом все межплиточные стыки, оставляем их до полного высыхания.
Убираем остатки затирки и малярный скотч. Очищаем и моем покрытие.
Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на рекомендации СНиПов, качественно уложить плитку поверх старой плитки вполне возможно. Однако, сделать это не так просто, как может показаться. Очень важно правильно оценить состояние старого покрытия и определить, сможет ли оно стать основанием для укладки новой плитки. Кроме того, крайне важно грамотно провести подготовительные работы. Только в этом случае можно рассчитывать на хороший результат.