Балконный блок – это балконная дверь в одном конструктиве с окном, выходящим на балкон. Установка балконного блока своими руками технически не сложна и экономит до 10% денежных средств и даже до 15%, если подходит стандартный блок, но имеет ряд особенностей. Опишем их в порядке производства работ.
Особенность 1: помощник
На всех этапах работы вам понадобится помощник, и отнюдь не чахлый белоручка. Составные части конструкции даже без стекол тяжелы и громоздки. Занести доставленный цельный блок в квартиру невозможно – по лестнице не пройдет; понадобится как минимум 3 ходки. Учитывая, что такелажники меньше чем по 150 руб/этаж не берут, а одному громоздкие сборочные узлы не ухватить, уже подъем их от подъезда на первый этаж съедает добрую долю экономии.
Монтаж балконного блока в одиночку вообще невозможен: что-то да вывернется и грохнется. Возможно, проломив остекление балкона, наружу, на прохожих. И в любом случае замеры и выравнивание монтажных поверхностей в одиночку на расстоянии, превышающем размах рук, не дадут нужной точности, и уже оплаченный блок не удастся собрать на месте. Поэтому еще до начала работ договоритесь с толковым и крепким подсобником.
Особенность 2: как быть с прежним блоком?
Если балкон застеклен, утеплен, а прежний блок не прогнил, не усох и не потрескался, то подумайте хорошенько: а не оставить ли его на месте? Стекла можно вынуть и вымыть, рамы снять, старую краску удалить до дерева строительным феном и металлическим шпателем.
Старая древесина вовсе не обязательно старый хлам. Подправить рамы, заменить фурнитуру, загрунтовать, покрасить или отлакировать – и старое дерево, закрытое от внешних воздействий, может прослужить еще долго. Для обитаемого балкона в деревянной двери легко устроить продушину, а в форточку поставить вентилятор: это обеспечит обогрев и теплообмен в холодное время года.
Но если вы твердо намерены поставить новый блок, то демонтаж балконного блока старого нужно вести до капитальной стены. После съема рам, демонтажа подоконника с отливом и разборки старой коробки нужно будет сбить штукатурку и стяжку по всему периметру проема. В кирпичных стенах наверняка обнаружатся пазы под подоконник; их нужно зачистить молотком и зубилом или стамеской до кирпича.
Особенность 3: какой нужен блок?
Виды балконных блоков
Самые распространенные конструкции балконных блоков показаны на рисунке. Цена возрастает слева направо. Для любого типа блока дверь только распашная, без возможности откидывания, уменьшит цену блока на 4-7%. Но для вентиляции утепленного балкона с такой дверью придется дополнительно поработать, см. ниже. Назначение показанных конструкций следующее, в порядке слева направо:
Типовой балконный блок
Особенность 4: материал
Тут, собственно, особенностей и нет: ПВХ. Алюминиевый профиль дороже, и при закрытом балконе ваша «шик-блеск-красота» снаружи видна не будет. А для открытого балкона алюминий не годится из-за никудышной теплоизоляции. Выбор профиля ПВХ зависит не столько от производителя, сколько от ваших климатических условий, если балкон открытый. При утепленном балконе выбор однозначен: самый дешевый, для мест с теплым ровным климатом.
Возможный вариант: современное модифицированное дерево. Очень дорого, но, если все помещение уже отделано деревом, до деревянный блок органично впишется в интерьер. В таком случае имеет двойной смысл подумать: а не лучше ли отремонтировать и подновить старую древесину?
Особенность 5: стандартный или заказной?
Современные стекольщики, как правило, прекрасно осведомлены об особенностях застройки своего района и держат наготове балконные блоки общеупотребительных размеров. Самый распространенный вариант – блок для домов 137-й серии; по размерам он подходит и для многих других типовых зданий. Стандартные размеры балконного блока для 137-х домов показаны на рисунке.
Стандартные размеры балконного блока
Замерьте свой проем, прикиньте на глаз, или отбив кусочек штукатурки, запас до цельной стены. Если подходит – вам повезло, обойдется дешевле. Нужно только наведаться к продавцу, выбрать правый или левый блок, какой вам нужен, и перемерить на месте.
Примечания:
Особенность 6: замер
Допустим, вам не повезло, и балконный блок придется заказывать. Прежде всего, узнайте у продавца, высылают ли они бесплатно замерщика. Большинство так и делает, но некоторые требуют прежде оформить заказ и внести некоторую предоплату. Такой изготовитель может быть вполне добросовестным, но, допустим, в глубинке, где поток заказов мал, у него просто иного выхода нет, а по результатам замеров может оказаться, что заказ невыполним или нужна доплата. В таком случае, нужно знать, как замерить балконный блок и проем под него самостоятельно и по результатам согласовать заказ.
Прежде всего, замеры по заказной блок ОБЯЗАТЕЛЬНО делаются на очищенном до цельной стены и подготовленном проеме. Все монтажные поверхности должны быть соответственно горизонтальны и вертикальны и перпендикулярны друг другу; подоконник удален. Проем при необходимости выравнивают цементно-песчаным раствором. При вычерчивании эскиза/чертежа нужно давать запас на анкеры в 10 мм по периметру. Больше не следует, так как и окно и дверь прочно закрепляются лишь с трех сторон.
Схема замеров проема под балконный блок приведена на рисунке. Размеры, показанные красным, можно не производить; в таком случае изготовитель сделает дверь «по умолчанию»: верхнее остекление по высоте оконного стеклоблока, а внизу пластиковая панель. Подставной профиль для подоконника нужно выбрать заранее и точно измерить его высоту.
Примечания:
На свободном месте эскиза нужно указать следующее:
Если вы вместо эскиза решили вычертить чертеж балконного блока по всем строительным нормам и правилам, то, разумеется, никаких дополнительных указаний не потребуется.
Особенность 7: вентиляция
Схема вентиляции утепленного балкона
Чтобы на утепленном балконе зимой без заметных дополнительных расходов на отопление поддерживалась хотя бы «промышленная» температура не ниже +14 градусов, балкон должен иметь достаточный воздухообмен с комнатой. Схема такого воздухообмена приведена на рисунке. Полностью проблему решает вытяжной вентилятор диаметром 110-130 мм, производительностью от 70-100 л/час и отдушина с заслонкой внизу двери, но и щель пластикового окна неплохо справляется, если снаружи не ниже –16.
Если в деле остается старое дерево, стекла из форточки отдаем стекольщику и получаем обратно с круглыми отверстиями требуемого размера. В двери же снизу сверлом-пером сверлим 3-4 ряда отверстий 20-30 мм и закрываем их декоративной сеткой.
Новый пластик дырявить не годится, поэтому при монтаже блока нужно в пороге двери пробить сквозную канавку 200-250х40-60 мм и уложить в нее короб из оцинковки с регулируемой заслонкой. Тяга заслонки выводится стальной нержавеющей проволокой 1-2 мм на уровень подоконника. Короб заделывается заподлицо с порогом.
Особенность 8: доставка к месту установки
Из цельного конструктива, привезенного от изготовителя, аккуратно вынимаем стеклопакеты. Для этого нужно тонкой отверткой поддеть фиксирующие их штапики. В помещение в первую очередь заносим стекола. Здесь нужен третий человек – сторож, хотя бы жена: на целости стекол может сказаться непредвиденная особенность в виде окрестной детворы, а ухватить одному и пронести по лестнице 20-30 кг стекла очень трудно. Рамы и створки также нужно заносить вдвоем. В общем, третий сторожит, пока двое таскают.
Особенность 9: монтаж
Как установить балконный блок? Не совсем так, как обычное пластиковое окно! (но саму типичную технологию установки пластиковых окон есть смысл предварительно изучить).
Дверь и окно блока полностью прилегают к стене лишь с трех сторон, поэтому здесь есть несколько особенностей:
Выравнивание парными клиньями
Примечание: штапики забиваем РЕЗИНОВЫМ молотком. Обычный с проставкой из резины на скотче или не вобьет, или велик риск расколоть стекло, особенно большой оконный пакет.
Особенность 10: подоконник
Монтаж балконного блока завершается установкой подоконника; отлив на утепленном балконе будет только мешать. Подоконными досками балконные блоки не комплектуются, их нужно приобретать отдельно. Ширину подоконника необходимо выбирать так, чтобы он закрывал радиатор отопления не более чем на треть по ширине от стены, иначе циркуляция теплого воздуха будет затруднена.
Подоконную доску обрезаем в размер; если стена кирпичная – с учетом глубины пазов. Затем заделываем декоративными накладками боковины и вставляем в паз подставного профиля. Подоконная доска должна плотно лежать на нижней полке паза профиля. Для этого ее сверху временно поджимаем кусочками пенопласта.
Подробнее об установке различных видов подоконников можно почитать по ссылке.
Далее выравниваем подоконник по горизонтали в поперечном направлении, также пенопластом, подложенным по низ доски. Снизу ставим подпорки из обрезанных в размер реек, и накладываем на подоконник гнет потяжелее. Это необходимо, чтобы доска не перекосилась при запенивании.
В заключение запениваем паз подкладного профиля. По застывании пены запениванием щель по периметру всего блока. Работа по установке собственно балконного блока закончена.
Без особенностей
Чистовая заделка откосов проема, обшивка четвертей, окончательная отделка балкона и комнаты производятся обычным порядком.
1. у вас все сделано по проекту и совершенно правильно. Никто вам ничего переделывать не будет и даже не тешьте себя иллюзиями. Все что тут написано про претензии и юристов - глупость. Такие пороги во всех современных новостройках.
2. если вы хотите поменять оконный блок (окна), это из другой оперы. Тенденция последних лет такова что застройщики ставят дешевые окна, какой-нибудь "проплекс" шириной всего 58 мм, которые в общем-то на балконе использовать можно только очень аккуратно. Часто люди их меняют на более крепкий профиль, обычно толщиной 70 мм.
3. Обустройство вашего порога не несет ничего сверхъестетсвенного. Никаких ступенек (как предложено выше) городить не надо. Все проще. Вот наиболее разумный алгоритм:
Весь кирпич под оконной рамой срубаете. Дело в том что кирпич пустотелый и его подровнять перфоратором не получится, он просто раскрошится. Сетку срезаете болгаркой.
Покупаете газобетонный блок толщиной 10 см и ставите его вместо кирпичей таким образом чтобы со стороны комнаты он получился заподлицо с рамой или лучше на 1-2 мм вглубь (потом эти 1-2 мм отшпаклевать). Щель между блоком и рамой пените. В общем примерно на 3-4 см блок должен выступать относительно рамы на балконе.
Как видим со стороны комнаты вопрос закрыт, осталось только залить стяжку нужной толщины и настелить чистовое напольное покрытие. На балконе придется на высоту порога поднимать пол. Эта высота очень удобна для использования керамзита. Сыпите керамзит на 5 см ниже уровня края блока, затем 5 см стяжки, получится заподлицо, т.е. совершенно ровная площадка. Перед засыпкой керамзита и заливки стяжки на балконе надо утеплить стены, это в том случае если планируется утепление всего балкона. Если сперва не утеплить стены, то пол будет мостиком холода с улицы на балон.
Подробно об утеплениии балконов с фотками читайте мой блог про балконы
А со стороны комнаты у вас получится вот так.
1. газобетонный блок под рамой
2. уже чистовой вариант
Есть и другой вариант. Со стороны комнаты вы сверху кирпичей заливаете площадку. Придется сделать опалубку. Впоследствии при чистовой отделке эту площадку (ступеньку) закрываете кафелем. Таджики очень любят туда впиндюривать подоконик, что тоже в общем-то вариант. Со стороны балкона все тоже самое - керамзит и стяжка. Тогда у вас в комнате вид будет примерно такой.
После установки рамы и двери с выходом на балкон, возникает необходимость сделать порог на балконную дверь. На первый взгляд, кажется, что сделать его просто. Действительно, для знающего это несложно. Но для того, кто собирается это делать самостоятельно и первый раз – будет нелегко. Однако если следовать советам опытных строителей, как сделать порог на балкон, можно легко справиться с этой задачей.
У балконных порогов есть несколько преимуществ и полезных функций.
Во-первых, эстетичный вид балконной двери становится лучше. Так имеется плавный переход от пола комнаты до нижней перемычки двери на балкон.
Во-вторых, помимо монтажной пены, на которой установлена дверь, порог выполняет дополнительную защитную функцию от попадания холода через пену (и такое бывает). Особенно это важно когда сам балкон не имеет установленной балконной рамы и не остеклен. Защиты от внешних факторов поступления влаги и сырости такие балконы не имеют. Если после дождя вода оказывается на балконе, то, без порога, большой процент влажности окажется через микрощели в комнате.
В-третьих, тепло комнаты не будет теряться через такие мостики холода, как места пропенки.
В-четвертых, меньше шансов спотыкаться о высокий порог для балконной двери.
Как сделать порог на балконе своими руками? Какие материалы для этого нужны? Порог можно сделать из:
В этой статье рассмотрим поэтапно каждый вариант.
Такой порог делают обычно тогда, когда уровень пола значительно ниже рамы дверного блока на балкон. Толщина кирпича поможет устранить это расхождение и сэкономить на цементно-песчаном растворе.
Что понадобится для таких работ? Для работ нужны будут такие материалы:
Практические советы по проведению работ:
Сначала нужно подготовить основание, место, где будет монтироваться порог. Для этого нужно убрать пол от грязи и пыли. Старым шпателем можно подчистить плоскость. Далее, процесс грунтования . Это необходимо для окончательного обеспыливания поверхности и улучшения адгезии. Делать это лучше такой грунтовкой, которая оставляет после высыхания шероховатость. Это усиливает схватываемость кирпичей с поверхностью пола, плитой перекрытия. Поскольку производителей грунтовок много, их названия могут отличаться. Поэтому, в строительном магазине у продавца можно уточнить подходящий вам вариант.
Затем нужно приготовить раствор из цемента и песка. Пропорция: один к трем. Одна мера цемента на три меры песка. Для быстрой схватываемости раствора, в него нужно добавить немного гипсовой смеси (сатенгипс или изогипс). Для перемешивания использовать миксер, установленный на дрель.
Раствор шпателем укладывается равномерно на пол, а на раствор – кирпичи. Нужно не забывать наносить раствор на бока кирпичей , чтобы они скреплялись еще и между собой, а не только с полом. Из-за разворота откосов дверей, возможно, придется молотком подрубить крайние кирпичи, чтобы сбить угол. Тогда они смогут нормально занять площадь порога.
Кирпичи нужно постараться выставить так, чтобы они около трех сантиметров не доходили до уровня с внешней стеной. Если порог планируется облицевать плиткой, и в торце тоже, тогда не менее 4 см.
На угол кирпичей нужно поставить перфорированный уголок, а у дверей – маяк. Тем же раствором их «заморозить». Через несколько минут раствор схватится и можно заливать на кирпич, по ходу разравнивая его. Шпателем сравнять плоскость, стараясь ее сделать как можно ровнее. Уголок и маячок должны в этом помочь. То же самое сделать и с торца. Важно позаботиться о том, чтобы не оставалось пустот.
После выравнивания и высыхания, порог готов к облицовке. Материалом для этого может быть как плитка, так и ламинат или линолеум.
Вариант того, как можно отделать порог на балконе линолеумом показан на этом видео.
Если двери балкона установлены не так высоко, чтобы вымащивать порожек из кирпичей и заливать его потом раствором, есть способ сделать его только из цементного раствора. Для этого нужна будет опалубка из доски толщиной 2 см, прижатой к плоскости стены, в линию которой должен выйти порог.
Для работ понадобится:
Установка порога из цементного раствора с помощью опалубки имеет ту же последовательность:
Выравнивать цементный раствор нужно потому, что это финиш. После его высыхания поверхность будет готова к облицовке. В итоге у вас может получиться порог на балконе из плитки, ламината или накрытый линолеумом. Перед укладкой ламината, как в этом случае, так и в случае с кирпичным порогом, нужно не забыть уложить подложку. Она будет препятствовать передаче холода от цементного/кирпичного пола ламинату.
В этом разделе вы можете посмотреть еще несколько фотографий по теме нашей статьи о том, из чего и как можно сделать порог на балконе своими руками.
Необходимость заменить балконную дверь возникает не так редко. Например, когда в квартире закончен капремонт, и старая деревянная конструкция портит интерьер своим видом. Или же она пришла в негодность, а чинить, красить, утеплять ее уже не имеет смысла. Как правило, меняют не только балконные двери, но весь блок (вместе с окном), обновляют подоконник, отлив, откосы. Планируя установку, сделайте все по правилам.
Балконный блок — надежная защита от холодаПеред тем, как начинать работы по установке новой конструкции, нужно разобраться со старой дверью.
Теперь наступает время одного из самых важных этапов – осуществления замеров для новых дверей. Вам предстоит точно определить несколько параметров.
Главное правильно сделать замерПрофессионалы советуют помимо рулетки использовать строительный уровень, чтобы вовремя выявить возможную кривизну проема по горизонтали, вертикали. Данная ситуация типична для домов старой застройки. Порой из-за этого допускают серьезные погрешности при определении ширины и высоты. При необходимости поверхности под монтаж балконной двери выравнивают с помощью цементно-песчаного раствора
Если вы не уверены в полученных цифрах, вызовите для замеров опытного мастера. Ошибки на этом этапе в дальнейшем приведут к проблемам с установкой, трудностям эксплуатации
Итак, вам привезли новую дверь. Перед началом установки проверьте, не имеет ли изделие дефектов (царапины, сколы, некачественная фурнитура и т.п.). Разберите конструкцию (снимите с петель дверное полотно, закрепите на нем ручку).
Изначально займитесь закреплением новой дверной коробки (оставьте между ней и стеной небольшой зазор). Дюбелями прикрепите конструкцию к стене, выровняйте ее (используя распорные клинья и уровень). Закончив с этим, установите крепеж, предварительно просверлив отверстия.
Примечание. Межу коробкой и монтажными поверхностями лучше оставить зазор (всего несколько миллиметров), чтобы избежать быстрого износа каркаса, уменьшить нагрузку на него.
Если установка балконной двери выполнена правильно, она будет легко открываться, закрывается, в закрытом положении между дверями и каркасом не будут видны щели.
Планируя заменить балконный блок, собственники квартир сегодня все чаще останавливают выбор на ПВХ-дверях и окнах. Причины тому – доступная цена, долговечность эксплуатации, привлекательный внешний вид. Помимо этого, можна осушествить самостоятельно, если появились проблемы.
9 сентября, 2016Порог на балкон – это место, в котором соединяются два разных помещения, причем на этом участке очень часто бывают значительные перепады высоты. Если не облагородить эту часть конструкции и не сделать ее более удобной для использования, то вы рискуете годами спотыкаться о выступающую дверную коробку.
Гораздо проще после установки балконного блока соорудить удобную и безопасную площадку или даже ступеньки (бывает и такое, если перепад высоты слишком большой), именно об этом я и расскажу в обзоре.
Из заголовка понятно, что я буду рассказывать о четырех вариантах проведения работ, каждый из них доказал свою надежность, поэтому вам нужно выбрать тот, который лучше всего подойдет под вашу конструкцию. Да и окружающий интерьер следует учитывать, ведь если у вас вокруг деревянная отделка, то ставить пластик как минимум неразумно.
Этот вариант раньше использовался повсеместно, в советское время вообще никто не придумывал простых решений: «Раз все кладут кирпич, значит, так правильно», рассуждали застройщики и сооружали порог на балкон из этого материала.
Но и в наши дни такое решение используется часто, больше всего оно подходит в следующих ситуациях:
Применять этот вариант проведения работ можно, только если перепад больше высоты кирпича как минимум на несколько сантиметров. Вам нужно будет выровнять поверхность, а после отделать ее, и если высоты не хватит, то ваш порог может оказаться выше дверной коробки.
Для работы нам понадобятся следующие материалы:
Кирпич | Чаще всего нужно несколько штук, многие советуют использовать именно силикатный вариант, но, по моему мнению, и другие типы ничем не хуже. Прочности любого из видов хватит за глаза, он выдержит намного больше, чем вес человека |
Кладочный раствор | Я бы мог посоветовать вам купить цемент, накопать песка и мешать раствор самостоятельно, но гораздо проще приобрести мешок готового состава, который надо просто разбавить водой и использовать по назначению. Цена мешка весом 25 кг составляет примерно 250 рублей, а больше нам и не нужно |
Перфорированный уголок | Нам нужен кусочек, чтобы выровнять угол, но продается уголок только кусками по 2,5-3 метра, придется купить целый. Стоимость этого изделия копеечная, поэтому больших затрат вы не понесете |
Грунтовка | Ей можно предварительно обработать поверхность, если она слишком рыхлая. Также грунт наносится на готовый результат после высыхания раствора, это нужно для укрепления поверхности, с нее перестает браться песок, и впитываемость снижается |
Для того чтобы раствор застывал быстрее, можно добавить немного (10-15%) гипса, больше не нужно. Если вы переусердствуете, то придется работать наперегонки с раствором, и скорее всего он застынет быстрее, чем вы его успеете использовать.
Не обойтись нам и без инструмента:
Инструкция по тому, как сделать порог на балконе выглядит так:
На этом процесс окончен, наш порог готов, как его можно отделать, я расскажу ниже.
Устройство этого типа конструкции отличается от вышеописанного. Он подходит для случаев, когда уровень нужно приподнять, но высота меньше размера кирпича. Честно говоря, я использую этот вариант почти всегда, когда нужно приподнять плоскость, мне он кажется более простым и быстрым.
Для работы нам необходимо следующее:
Из инструмента нужна емкость для размешивания раствора, шпатель и терка для финального выравнивания.
Работа производится по такой схеме:
Опять же про отделку расскажу ниже.
Этот вариант хорош своей простотой и дешевизной. Но тут есть один важный нюанс: если подоконник будет некачественным, то он быстро проломится при передвижении людей, и вам придется заменять его. Но если купить добротный вариант, то проблем не будет.
Для работы нам надо следующее:
Пластиковый порог из подоконника делается следующим образом:
В интернете я часто видел советы прикручивать порог саморезами, на мой взгляд, это как минимум несерьезно: метизы просто некуда вкручивать, бетон не лучшее для них основание. Да и прочность крепления без саморезов у меня не вызывает сомнений.
Этот вариант хорош в соответствующей обстановке, если у вас деревянная отделка или помещение оформлено в деревенском стиле и других подобных направлениях. Для работы нам нужно следующее:
Разберемся, как установить подобную конструкцию:
Из рассмотренных нами вариантов два обеспечивают отличный конечный результат, а два выступают основанием, на которое нужно класть покрытие. Разберемся, как отделать порог на балкон из кирпича и раствора своими руками. Первый вариант – использование керамической плитки, этот материал отличается высочайшей прочностью и износоустойчивостью, а значит, отлично подходит для наших целей.
Технология проведения работ такова:
Для порога выбирайте плитку со структурной поверхностью, гладкая керамика крайне нежелательна, так как на ней можно очень легко поскользнуться.
Второй вариант отделки – порог из ламината, он достаточно прост в реализации и потому популярен в наши дни. Технология работ такова:
Расскажу еще об одном решении – отделка порога на балкон линолеумом. Этот материал отличается невысокой ценой, тем более что вы можете купить кусок из отходов. Работа производится так:
Порог на балкон должен быть не только надежным и безопасным, но и привлекательным, поэтому обязательно используйте один из вышеописанных вариантов. Видео в этой статье поможет разобраться в некоторых важных нюансах еще лучше, а если вам вдруг что-то непонятно, то не стесняйтесь задавать вопросы в комментариях под этим обзором.