Как театр начинается с вешалки, так и вход в усадьбу начинается с калитки. Все домовладельцы сталкиваются с проблемой ограждения участка и устройства удобного входа на него. Требования к калитке: удобство в эксплуатации, красота, прочность и надежная защита участка от непрошеных взглядов и гостей, легкость в изготовлении и уходе, долговечность.
Этим требованиям отлично соответствует . Калитка из профильной трубы своими руками послужит предметом гордости хозяина и доказательством его умения мастерить.
Если Вы, наш уважаемый читатель, читаете эту статью, значит, тема устройства калиток и Вам не чужда. Здесь Вы найдете подробное описание технологии монтажа и изготовления калитки из профтрубы. Надеемся, что эта информация принесет Вам пользу.
Достоинства конструкции из профиля:
Конструктивно калитки делятся на два типа: распашные или раздвижные.
Достоинства и недостатки их приведены в таблице:
Тип калитки | Достоинства | Недостатки |
Распашная | простота изготовления | зимой необходимо расчищать снег |
небольшой вес | ||
небольшая цена | ||
красивый внешний вид | ||
проверенная временем конструкция с петлями безотказна | ||
Раздвижная | изготовление сложнее, чем распашной | при отключении электропитания могут возникнуть сложности со входом на участок |
цена выше (электродвигатель и автоматика стоят дороже простых профилей и листа металла или профнастила) | при поломке электродвигателя требуется время на покупку и замену, в это время калиткой нельзя пользоваться | |
красивый внешний вид | полностью отсутствует звукоизоляция | |
небольшая экономия пространства | самостоятельно смонтировать сложно |
В целом выбор типа калитки - дело вкуса, хотя многие предпочитают традиционную конструкцию на петлях - так привычней. Основные плюсы раздвижных работ - автоматизация и экономия места для распахивания не столь актуальны для небольших калиток.
Любая работа начинается с чертежа. Сначала необходимо определиться с местом установки и размерами. Калитка может размещаться рядом с воротами или отдельно от них, ее высота может быть равна или меньше высоты забора. При очень высоком заборе дверца может иметь высоту не более 2 м (редко 2 м 10 см), выше можно сделать перемычку и обшить ее так же, как и забор. Ширина составляет 0,9-1 м (меньшая ширина неудобна при входе с грузом или сумками, большая также создает неудобство при открывании, требует более массивной рамы, есть вероятность перекоса в процессе эксплуатации).
Затем необходимо продумать конструкцию дверцы и опорных стоек и начертить схемы установки и чертеж конструктива дверцы. Сделать это необходимо заранее, все продумать, рассчитать необходимое количество материалов, приобрести и привезти их.
Не забудьте про СИЗ: для сварочных работ обязателен брезентовый костюм и рукавицы, маска с затемненным стеклом; ботинки; для прочих работ - очки и перчатки, резиновые перчатки и респиратор для покрасочных работ.
Перечень инструментов и расходных материалов:
Для изготовления калитки из стальных профилей необходимы следующие материалы:
До заливки установленных опор с фундаментом следует произвести разметку центров фундаментных ям. Производится это с помощью шнура - он натягивается по забору, с помощью рулетки размечаются центры. Затем бурятся ямы (или выкапываются - следует учесть, что края копаных ям неровные, и понадобится больше гравия и бетона. Глубина фундамента должна быть равна или больше глубины промерзания грунта (1200 мм в средней полосе России). На дно ямы насыпается песчаная подушка толщиной 100 мм, затем насыпается гравий или мелкий щебень толщиной 200 мм. И песок и щебень утрамбовывается. 1200 +100+200=1500 мм - минимальная глубина ямы.
Бетон для фундамента применяется марок М150 (В10) или М200 (В15). Состав бетона приведен в таблице:
Цемент марки 400 можно заменить на цемент марки 300 или 500. При использовании марки 300 следует увеличить количество на 30%; марки 500 - немного уменьшить. Бетон с цементом марки 500 будет застывать чуть быстрее.
И установка калитки может производиться в одно и то же время - так легче его выравнивать.
Нередко в том же стиле, что и забор, оформляют ограждение для цветников.
Столбы встречаются двух видов: стальные и кирпичные. Внутри кирпичного столба также должна быть стальная сердцевина - закрепить в кирпичной кладке петли невозможно - от постоянных переменных нагрузок кирпич быстро разрушается. Практически столбы из кирпичей - те же столбы из трубы, обложенные кирпичом.
Заготовки из труб обрезаются на 1200 мм длиннее высоты готовых стоек. Расстояние между опорами равно ширине калитки +10-20 мм. Опоры перед установкой соединялись между собой перемычками из трубы или уголка на расстоянии 800 и 300 мм от нижнего края. К низу труб для устойчивости необходимо приварить квадраты из стального листа толщиной 4-5 мм. Нижняя часть стоек покрывается битумной мастикой на высоту 1300 мм.
Края ямы желательно выстлать рубероидом - влага из бетона не уходит в землю; бетон после созревания приобретает необходимую прочность.
Столбы устанавливают в яму, проверяют вертикаль с помощью строительного уровня, заливают бетоном. Залитый фундамент аккуратно протыкают ломом или арматурой - чтобы не образовывались воздушные пузыри. Внутреннюю часть трубы желательно так же залить бетоном. Несколько дней после заливки поверхность бетона желательно увлажнять. Бетон наберет прочность только через 20-24 дней, раньше этого времени монтаж дверцы проводить нельзя.
Перед обкладыванием столба кирпичом укладывают на бетон слой рубероида.
Перед сваркой размечают и отрезают нужные куски труб для каркаса. Длина основных труб по периметру каркаса равна длине и ширине калитки - эти трубы срезают под углом 45°(так удобнее стыковать углы). Трубы- перемычки режутся под углом 90°. Для улучшения качества шва перед сваркой следует сошлифовать ржавчину и заусенцы.
Конструкцию калитки монтируют на ровной строго горизонтальной поверхности, если нет подходящего стола, сойдет и поверхность земли.
Лучше всего выпилить лист ОСБ с размерами, на 50 мм превышающими длину и ширину рамы калитки. Перед тем, как сварить раму, следует струбцинами закрепить на листе детали рамы. Если подходящего листа нет, то детали каркаса соединяют между собой струбцинами. Затем обязательно проверяют правильность углов и расположения деталей. Раму точечно прихватывают по углам, затем проверяют диагонали - они должны быть одинаковые, и углы с помощью угольника - они должны быть точно 90°. Это значит, что рама собрана правильно. Затем проваривают все стыки сплошным швом с одной стороны.
Металл при сварке сильно нагревается и может деформироваться, поэтому после каждого этапа сварки необходимо проверять линейные размеры каркаса (и диагонали в том числе) и правильность углов.
Делая сварку, необходимо делать перерывы, чтобы металл успел остыть и его не «повело».
После сварки одной стороны рамы ждут, пока металл остынет, переворачивают раму, снимают струбцины, проваривают вторую стороны рамы. Охлаждают. Приваривают поперечины или укосины (ребра жесткости) из более мелких труб в соответствии с чертежом. Порядок сварки аналогичен сварке рамы. Сошлифовывают швы - желательно, чтобы сварочный шов не был виден.
Каркас крепят к опорному столбу цилиндрическими стальными петлями. Если вес калитки невелик, достаточно использовать две петли диаметром 30 мм. При более тяжелых калитках с обшивкой из листа используют 3 петли с опорными площадками из листа толщиной 4 мм и диной более высоты петли. Крайние петли располагаются на расстоянии 200-250 мм от края рамы.
Перед тем, как приварить точеные петли, каркас предварительно устанавливают в проем калитки с помощью клиньев и бруса-подставки снизу.
Прикладывает в нужном месте верхнюю петлю, прихватывают точечной сваркой. Затем прихватывают нижнюю петлю, проверяют правильность навески каркаса. Проваривают обе петли, удаляют брус и клинья. Проверяют высоту опорных стоек, подравнивают, верхнее отверстие закрывают и заваривают куском металла нужного размера.
Перед обшивкой и декоративным оформлением калитки раму и столбы необходимо ошкурить, обработать антикоррозионной грунтовкой и покрасить двумя слоями краски. Конструкцию калитки желательно снять с петель и собирать на ровной поверхности (см. пункт о сварке каркаса).
Вариантов декоративного оформления калитки множество:
Самый простой способ отделки калитки - обшивка сеткой. Плетеную или тканую сетку вырезают по размеру, приваривают к раме и красят.
Поликарбонат крепят с помощью саморезов. Поликарбонат вырезают, с торцов закрывают торцовым профилем и специальными клейкими лентами. Красиво смотрится сочетание поликарбоната и кованого рисунка.
Очень популярна обшивка калитки профлистом. Монтаж профлиста производится в следующей последовательности: лист режется с помощью болгарки, прикручивается при помощи цветных кровельных саморезов с резиновыми шайбами в нижнюю часть волны. Край листа обрабатывают напильником, покрывают антикоррозионным составом и краской.
Обшивают калитку и листовым металлом. Установка листа может быть сварная или резьбовая - на саморезы. Чаще лист крепится на раму при помощи сварки.
Можно обшить калитку и деревянными досками и даже бамбуком. Доски ошкуривают, грунтуют антигрибковой грунтовкой и красят. Бамбук нарезают, покрывают грунтовкой и лаком. Крепят при помощи саморезов.
Самые красивые конструкции получаются из кованых деталей. Ковочные работы сложны, но можно купить готовые кованые детали и наварить на каркас калитки. Главное - продумать заранее и нарисовать рисунок, а затем аккуратно выполнить сварочные работы. Отдельные части рисунка можно украсить краской под золото, покрыть весь рисунок краской под бронзу или медь.
На калитку устанавливается замок или задвижка. Предпочтительнее врезной замок - при открывании калитки наружу его сложнее выломать. На месте врезки для замка в трубе каркаса калитки делается прорезь (болгаркой с маленьким диском). Из листа сваривают кожух и приваривают к трубе. Кожух предохраняет замок от взлома и от осадков. В прорезь в трубе устанавливается замок, намечаются точки крепления саморезов, цилиндрового механизма, высверливаются для них отверстия в кожухе. Устанавливается замок. Ответную планку замка крепят после окончательной установки калитки - размечают ее место, просверливают отверстия, прикручивают планку саморезами.
Когда у собственника усадьбы есть автомобиль, то без ворот ему не обойтись. Если решено сделать их самостоятельно, лучше выбрать сварные ворота распашного типа. Их несложно сделать из доступных материалов при умении сваривать металл на любительском уровне. Поэтому сваривание ворот на забор из своими руками обойдется значительно дешевле, чем покупка или заказ.
В зависимости от размеров участка и свободного пространства перед распашными воротами их сваривают:
За основу можно взять эскиз, найденный в интернете, и переработать его применительно к своим условиям. На чертеже указывают размер каркасов и опор, расположение поперечин, место установки запорного устройства. По высоте сварные ворота делают вровень с забором. При расчетах нужно учитывать технический просвет между створками и землей. Он нужен для снижения ветровой нагрузки. Если дорога на участок асфальтовая или бетонная размер просвета 3 — 5 см, грунтовая — 10 см. При составлении чертежа нужно предусмотреть зазоры в несколько миллиметров между створками для компенсации перекоса при подвижках грунта и у опор под навесы. Для свободного проезда легковых и грузовых автомобилей распашные ворота сваривают шириной не менее 3 м. Если въезжать придется под углом, размер увеличивают до 3,6 м.
Оптимальным вариантом по соотношению качество/цена будут распашные ворота, сваренные из профильных труб. Для каркаса выбирается сечение 40×20×2 мм. Если предполагается установка автоматики 60×40×2мм. Сечение опорных столбов зависит от того сколько весят распашные сварные ворота:
Распашные ворота для дачи, если на ней отдыхают только летом, можно сваривать из старых водопроводных труб 1/2 — 1 дюйм или уголка 40×40. Листовой материал для обшивки выбирается в зависимости от предпочтений и финансовых возможностей. Например, можно сделать ворота с прозрачными вставками. Чтобы их мог открывать даже ребенок, каркасы навешивают на шариковые петли. Краску по металлу выбирают обычно под цвет забора.
Монтаж опор выполнятся в следующей последовательности:
Бетону дают отстояться неделю. Этого времени достаточно, чтобы сварить ворота и калитку. Для защиты бетона от растрескивания при затвердевании его периодически смачивают водой.
Так как правильно сваренные ворота не должны иметь перекосов каркас собирают на сварочном столе. Если его нет, нужно подготовить ровное место на земле. Работа проводится поэтапно:
Калитку сваривают аналогично из того же профиля что и ворота или меньшего сечения. Если для экономии места предполагают врезать ее в створку, в качестве опоры можно использовать одну из труб каркаса.
В середину рамы приваривают горизонтальную поперечину и от нее две диагональные распорки — прочная конструкция при минимальных затратах
Чтобы распашные ворота из профиля навесить без перекоса, створки временно сваривают между собой узкими металлическими полосками с зазором 3 — 5 мм. Затем с помощью кирпичей или деревянных брусков вставляются в проем на высоту технического просвета. Положение проверяют по горизонтали и вертикали отвесом и уровнем, после чего фиксируют клиньями или сваривают со столбами стальными полосами.
Для равномерного распределения нагрузки на трубы стоек и каркаса к цилиндрическим петлям приваривают стальные полосы (ушки). Таким способом можно сваривать навесы с обеих сторон. Нижнюю часть петель крепят к столбу, верхнюю с шариком ― к створке. Если она сплошная ― нужно просверлить отверстие для смазывания. Чтобы подвижное соединение навесов не спеклось во время сваривания, его предварительно обильно смазывают солидолом.
В зависимости от веса распашных ворот устанавливают 2 — 4 петли. Сначала их прихватывают, затем после удаления временных креплений проверяют ход створок. Окончательное сваривание ведется снизу вверх по периметру ушек. Для предотвращения снятия распашных ворот злоумышленниками на опоры устанавливают ограничители.
Если для обшивки выбирается материал (профлист, поликарбонат и пр.), который крепят саморезами или заклепками, нужно предварительно каркасы очистить от грязи и ржавчины. После обработки антикоррозийным составом проводится грунтовка и окрашивание. Финишную отделку обшивки, если она сделана из листового или кровельного железа, выполняют после сваривания.
На популярные распашные ворота из профнастила и поликарбоната стараются подобрать листы, чтобы не было шва на створке. Если добыть материал такого размера не удается, первая полоса выставляется по уровню и крепится парой саморезов. После проверки положения их вворачивают во все волны, прилегающие к элементам сваренного каркаса. Следующий лист крепится внахлест на волну предыдущего.
Обшивку также делают из других материалов:
Если установка автоматики не предусматривается, к створкам снаружи приваривают петли под навесной замок. С внутренней стороны устанавливают поворотную щеколду или задвижку. Ее можно сделать из двух отрезков 20-тимиллиметровой трубы, сваренных с горизонтальными поперечинами створок. При закрывании в них вставляется стальной прут диаметром 14 — 16 мм.
Для жесткой фиксации распашных ворот в закрытом и распахнутом положении внизу створок устанавливают вертикальные стопоры шпингалетного типа. Если столбы пришлось сваривать между собой перекладиной, вверху устанавливают еще пару. Фиксаторы покупают или сваривают из отрезков полудюймовой трубы длиной 20 см, в которые вставляются стальные штыри с загнутыми концами. Они будут входить в трубы, вбитые или забетонированные в грунт.
Завершается сварка ворот из профильной трубы установкой врезного или накладного замка на калитку. При вырезании пазов под корпус на створке и ригель в столбе нужно стараться не оставлять зазоров. Иначе калитка будет бренчать на ветру. Для надежной фиксации устанавливают стопор как на воротах.
После окончания монтажа распашных ворот стоит задуматься об автоматизации, так как пробежки, особенно под дождем, при въезде и выезде быстро надоедят. Необходимые комплектующие найдутся в магазинах, а работу можно выполнить самому, если есть опыт подключения электрооборудования. При надлежащем уходе автоматика длительное время будет обеспечивать комфортабельный проезд.
Ворота из профилированной трубы отличаются стильным внешним видом, прочностью и надежностью. Их легко собрать своими руками, затрачивая на это минимум времени и финансовых средств. Но при сборке рамы рекомендуется использовать сварной метод, то есть необходим определенный опыт и умение обращаться со сварочным аппаратом.
Ворота из профтрубы могут быть изготовлены из проката различного сечения – квадратного, круглого, овального, прямоугольного. Для изготовления подходит оцинкованная, нержавеющая или углеродистая сталь, после монтажа рекомендуется окрашивание при помощи специальных антикоррозионных грунтовок и краски.
При выборе материала трубы надо учитывать запланированные нагрузки, к примеру, профилированная труба из нержавеющей стали больше подходит для облегченной конструкции, а вот оцинкованная или углеродистая используется для массивных распашных и откатных конструкций.
Также для сборки можно использовать профтрубы следующего типа:
Бесшовная
Горячекатная
Холоднокатная
Оптимальным вариантом при подборе материала будет горячекатаная труба с доступной стоимостью и прекрасными эксплуатационными свойствами. Она подходит для сварки каркасов и рам откатных и распашных конструкций, используется при монтаже автоматических систем открывания. Подобное ограждение будет смотреться стильно и солидно, обеспечивая необходимые требования, предъявляемые к безопасности.
Планируя установить ворота из профильной трубы, необходимо большое внимание уделить подбору материалов. Чаще всего это профтруба квадратного или прямоугольного сечения, для столбов опор используется круглая труба.
Размер профильной трубы не должен быть меньше 20х20 мм, но лучше всего применять сечение в 25х25 мм, такой вариант применяется при монтаже укосин и лаг. Для сборки рамы рекомендуется сечение не менее 40 мм.
Сырье для изготовления профтруб может быть следующим – оцинкованная, нержавеющая или углеродистая сталь (марка может быть любой). При этом нержавеющие марки подходят для крепления декоративных элементов или конструкций с небольшими нагрузками. Для ворот с обшивкой из дерева или металла рекомендуется выбирать оцинкованные сварные профтрубы следующих типов:
При устройстве ворот из профильной трубы с калиткой или без нее необходимо предварительно составить чертеж, на котором будут отображаться размеры конструкции, основные параметры и расположения рамы, перемычек жесткости, петель, замков, точки крепления обшивки.
При составлении проекта схемы чертежа ворот прямоугольной формы с обшивкой из профнастила или деревянного щита можно использовать следующие размеры:
Если необходимо выполнить расчеты для автоматических ворот с калиткой, можно использовать такие значения:
Отдельно на чертеже указываются точки крепежа петель, замков, автоматической системы открывания/закрывания.
Для монтажа потребуется следующий набор инструментов:
Комплект материалов для установки будет включать в себя следующее:
Если для ворот будет использоваться обшивка в виде стальных листов, деревянных щитов или элементы ковки, профильные трубы надо брать с большим сечением – до 100х100 мм, а для каркаса – до 50х50 мм. В этом случае сечение перемычек составит 25х25 мм, этого будет достаточно для сборки прочной, долговечной конструкции, устойчивой к ветровым и снеговым нагрузкам.
При сборке каркаса с использованием сварки потребуются:
Использование сварного метода крепления требует определенных навыков работы. Очень важно сразу приготовить средства индивидуальной защиты в виде маски и рукавиц сварщика.
Изготовление прочных ворот из профильной трубы требует выполнения таких этапов:
При расчетах конструкции необходимо учитывать, что оптимальная длина одной створки должна составлять 3 метра, если проездной проем больше, то лучше разделить конструкцию на две створки, например, при ширине проема в 4 м створки могут иметь размеры по 2 метра каждая. Во втором случае также можно установить одну трехметровую створку и калитку с шириной около одного метра (минимальная ширина калитки может составлять от 75 сантиметров). При расчетах также надо учитывать пространство, необходимое для установки опорных столбов.
Расчет параметров для уже смонтированного ограждения необходимо определять следующим образом:
На основе выбранных размеров составляется чертеж, после чего рассчитывается количество трубы для рамы, укосин и опорных столбов.
Решая, как правильно сварить ворота, необходимо предварительно составить схему сборки:
Сварные ворота и калитка своими руками собираются при помощи общей рамы, то есть конструкция получается единой. Очень важно усилить углы каркаса, чтобы придать ему необходимую жесткость и стойкость к снеговым, ветровым нагрузкам. При сборке требуется пользоваться строительным угольником и уровнем, это даст возможность избежать перекосов и неточностей.
Сварка осуществляется для элементов каркаса, установленных горизонтально, лучше всего это делать во дворе, очистив предварительно территорию. Для защиты обязательно используются рукавицы и маска сварщика, если опыта проведения подобных работ нет вообще, рекомендуется заказать выполнение этого этапа у специалистов.
После окончания сварочных работ поверхность металла и сварных швов зачищается от окалины. Далее швы необходимо обработать при помощи специальной грунтовки, защищающей металл от коррозии и прочих негативных внешних факторов. Это значительно продлит эксплуатационные сроки ворот и визуально сделает конструкцию привлекательной.
Следующим шагом является обшивка каркаса выбранным материалом, приваривание к столбам и каркасу петель, монтаж остальной фурнитуры, включая автоматику.
При сборке каркас ворот из металлической трубы можно крепить с использованием резьбового соединения. Такой вариант очень простой, его легко выполнить своими руками:
При сборке ворот из профильной трубы можно использовать различные вспомогательные материалы и элементы декора. Чаще всего применяются следующие варианты:
Профлист можно использовать не только для изготовления ограждения, но и для зашивки створки ворот. Это недорогой и очень привлекательный вариант, монтаж легко выполнить своими руками. Для работы можно использовать профнастил таких видов:
Для монтажа необходимо соблюдение следующих этапов:
Одним из наиболее привлекательных вариантов отделки является использование элементов ковки. Для ворот можно заказать уже готовый декор или изготовить его самостоятельно, но в этом случае требуются определенный опыт и оборудование. Ковка к раме может крепиться при помощи сварки или болтов, ее можно комбинировать с поликарбонатными или деревянными вставками, окрашивать в различные цвета.
Кованые ворота могут стать настоящим произведением искусства, они гармонируют с любым ландшафтным дизайном, обеспечивая при этом высокие показатели по защите участка от незаконного проникновения. Такие створки могут быть глухими или просматриваемыми, все зависит от выбранного дизайна, сложности и других факторов.
Одним из наиболее привлекательных вариантов для обшивки является древесина. Для отделки можно использовать такие варианты:
Струганая
Сплошная
Для крепления деревянной обшивки можно использовать стальные заклепки или болты, такой вариант один из самых надежных, но требующих регулярного обслуживания. Поверхность древесины следует предварительно зачистить, удалить древесную пыль, обработать антисептиками и антипиренами. После высыхания материала доска покрывается слоем специальной грунтовки, окрашивается или пропитывается маслами, защищающими от негативных внешних факторов. При правильном уходе деревянная створка прослужит много лет, радуя стильным внешним видом и прекрасными характеристиками по прочности.
Использование стальной сетки является бюджетным вариантом, стоимость устройства невысокая, но прочность конструкции высокая. Для зашивки сначала собирается рама, после чего к ней приваривается сетка. В зависимости от требований к внешнему виду, ворота могут быть выполнены в следующих вариантах:
Для ворот можно использовать различные варианты обшивки, выбор материала полностью зависит от особенностей эксплуатации и требований к внешнему виду конструкции. При высоких требованиях к надежности и безопасности можно использовать обшивку в виде стальных листов. Вес подобных створок довольно большой, что сказывается на способе открывания.
Зашивка металлом обычно рекомендуется только для откатных конструкций, что позволяет оптимизировать расходы на монтаж и эксплуатацию – откатная система позволяет облегчить открывание и закрывание панели, продлевая рабочий ресурс конструкции. Для распашных ворот металлическая обшивка подходит далеко не всегда, так как она требует установки усиленных петель и замков.
Металлический лист нуждается в регулярном уходе – сталь требуется защищать от коррозии, для чего применяются специальные грунтовки и антикоррозионные грунтовки и краски по металлу.
Одним из вариантов отделки ворот является обшивка поликарбонатом. Чаще всего это комбинированная конструкция с использованием элементов ковки, рамы из профилированной трубы и обшивкой из полупрозрачного или непрозрачного поликарбонатного листа. Для выполнения работ необходимо соблюдение следующих этапов:
Сказать о его владельце как личности и является одним из показателей социального статуса.
Гармонично вписанный в экстерьер участка входной проем становится как бы его лицом. Поэтому такому элементу уделяется повышенное внимание.
Одним из популярных материалов для изготовления ворот и , позволяющие изготовить ворота из профильной трубы своими руками с минимальными затратами труда и денежных средств.
Чтобы исполнить такое сооружение своими руками, достаточно уверенного владения сварочными работами и уметь работать при разделке профилей.
Профильные трубы разрабатывались как конструкционный материал для производства каркасной мебели и создания , теплицы и парники и прочее.
Размерный ряд представлен профильными трубами от 20 х 20 мм со стенкой 1 – 1,5 мм, до 150 х 150 мм со стенкой до 5 мм. Основной вид изготовления – сварные изделия с одни продольным швом.
Материалом для таких труб является низкоуглеродистая сталь с высокой свариваемостью, при этом применяется металл любых степеней раскисления, в маркировке указывается возможность применения сталей спокойной разливки, полуспокойной или кипящей.
Основными конструкциями при изготовлении этих изделий являются распашные или откатные . Последние могут быть двустворчатыми или одностворчатыми. Важным показателем для определения конструктива исполнения являются габариты участка и расположение подъездных путей к участку.
По исполнению ворота и калитка могут быть закрытыми или светопрозрачными с различными элементами декора. Цветовое решение должно соответствовать соответствующей гамме ограждения и кровли дома. При этом активно применяется, гибка профтруб в пределах допустимых для этой операции величин.
Выбор определяется конкретными условиями расположения въезда на участок. Если планируется установить распашные ворота, открывающиеся наружу, нужно измерить расстояние от въезда до дороги.
При ширине створки в 3,5 метра оно должно составлять не менее 6 метров, в противном случае при открывании ворот могут быть созданы препятствия для проезда по дороге. В большинстве садовых кооперативов таких условий не существует.
Остается вариант распашных ворот, открывающихся внутрь участка, в таких случаях расстояние от створок до дома должно быть не менее 5 метров.
Откатные ворота требуют расстояния от крайней стойки до границы участка не менее 7,5 – 8 метров. Они могут быть с верхней или нижней опорой, по которой производится смещение ограждения. Первый вариант предусматривает строительство несущей конструкции над въездом, которая будет ограничивать вертикальный габарит для транспорта.
Да и само изготовление такой конструкции обойдется недешево. Несущая конструкция с нижним расположением обойдется гораздо дешевле, но ее эксплуатация связана с необходимостью постоянного ухода по очистке канала, куда будет набиваться грязь. В зимнее время проблемы могут быть гораздо серьезнее по причине замерзания канала.
Выбор откатной конструкции с двустворчатыми воротами не сложнее варианта одностороннего исполнения и применяется при недостатке места для одностворчатой откатки.
Как и всякое сооружение, ворота требуют выполнения определенных операций в строго определенной очередности:
Уточнение глубины промерзания грунта в регионе строительства. Это очень важный фактор, определяющий заглубление основания опорных конструкций. При недостаточной глубине шурфа возможны сезонные подвижки опор, что может привести к их смещению с предсказуемыми последствиями.
Все работы по сборке створок производятся с участием минимум одного помощника.
Несущей конструкцией ворот является рама, на которой крепятся стойки ворот и калитки. Для опорных деталей применяется труба профильная 150 х 150 мм со стенкой 4 – 5 мм. Порядок сборки рамы принципиально не отличается от процесса монтажа створок и выполняется в следующем порядке:
Для выполнения такой операции применяются различные материалы:
Кроме того, используются:
Изготовление ворот из профильной трубы своими руками не представляет собой особо сложной задачи для человека, владеющего навыками среднего уровня и достаточно компетентного для производства несложных расчетов.
Надеемся, что приведенные соображения будут полезны для успешной реализации ваших замыслов. Успехов вам!