Подземные дома заглубленные жилища. Землянка: как реализовать собственными силами? Подготовка к строительству землянки

Из земли занимают отнюдь не последнее место. Зачастую они приобретают статус респектабельных жилищ. Швейцарец Петер Ветш (Peter Vetsch ), архитектор-дизайнер, застроил свою родину домиками, применив концепцию Earth House . Современные швейцарские землянки внешне очень похожи на белоснежные украинские мазанки. Однако в основе - не глина, а земля. Она отлично сохраняет тепло, защищает от осадков, ветра и других погодных катаклизмов. На юго-западе США многие современные дома построены из блоков, сформованных из земли, глины и соломы: главных конструктивных элементов зданий.

Для подобных построек используют грунт, где глинистые частицы выступают в качестве связующего вещества. Технология уплотнения маловлажных сыпучих материалов, которая позволяет производить строительные блоки для возведения зданий, уже внедрена и в России.

Гони волну

Принцип работы технологии основан на воспроизведении оборудованием природного эффекта самоуплотнения сыпучей среды. Наглядно его можно наблюдать на песчаном пляже, когда волна у края воды образует плотную дорожку. В производстве процесс получения монолитного изделия при помощи постоянного добавления материала в открытую форму назван "текучим клином".

Ведутся земляные работы

Существует два типа оборудования, работающего по описанной технологии. Это машина зонного нагнетания для формования строительных блоков в больших объемах и формовочный комплект .

Обладая навыками строительства , вы сможете построить дом из грунтовых стеновых блоков собственного изготовления. Для этого необходима машина зонного нагнетания (также на ней можно производить блоки для фундамента). Оборудование простое в обслуживании, не требует специального фундамента. В строительный сезон его устанавливают на стройплощадке. В качестве сырья для изготовления блоков подойдет грунт, извлеченный из котлована под фундамент. Главное - определить содержание в нем глины, так как она влияет на свойства блоков, обеспечивая сцепление частиц грунта между собой. Для правильной геометрической формы блоков, четких граней, отсутствия трещин, высокой прочности при наименьшем расходе цемента грунт должен содержать от 8 до 30% глины. Цемент в условиях средней полосы в качестве добавки к грунтовым блокам необходим из-за обильных осадков и морозов. Правда, его количество невелико (примерно 1:10 в зависимости от марки). В качестве легких заполнителей можно использовать опилки, дробленый керамзитовый гравий, золошлаковую смесь.

Перед началом промышленного производства блоков обязателен лабораторный анализ грунта. Для определения его качества на участке под ИЖС достаточно предварительного анализа (на запах, блеск, раскатку) без особых приборов и персонала.

Запах

Влажная почва с запахом плесени непригодна для производства блоков.

Блеск

Маленький кусочек грунта потрите ногтем для определения главного компонента: если это песок или ил, поверхность грунта остается матовой. Грунт с глиной после натирания ногтем блестит и имеет гладкую поверхность.

Раскатка

К маленькому количеству грунта добавляют воду так, чтобы образец легко разминался руками и не прилипал к пальцам. Затем его раскатывают на плоской чистой поверхности ладонью или пальцами.

По способности грунта к раскатыванию определяют количество в нем глины:

• скатывается в длинную колбаску диаметром 1-3 мм - содержит много глины;
• колбаска разламывается на части при толщине больше 3 мм - содержит глину в количестве, близком к оптимальному;
• не скатывается в колбаску, рассыпается под рукой - глины слишком мало.

При изготовлении грунтоцементных блоков запрещено применять засоленные грунты и солончаки, плодородные почвы, торфяники, заболоченные почвы, кислые грунты.

Раз дощечка, два дощечка

Другой вид оборудования - формовочный комплект (включает формовочную нагнетающую насадку на электродрель, низкооборотную электродрель, универсальную форму и упорную скобу). Он производит меньшие объемы, но его удобно использовать для изготавления изделий различных форм и размеров из местного сырья. Например, песок пригодится для изготовления бетонных изделий, суглинок - для стеновых блоков, торф - для утеплителя.

Формовочный комплект позволит во время строительства дома и хозпостроек воплотить в жизнь разнообразные оригинальные идеи по благоустройству дачного участка, сада или ландшафтному дизайну. Можно изготовить элементы декора для здания, фасадную облицовочную плитку с желаемым цветовым и фактурным решением, соорудить забор из фасонных камней, изготовить элементы садовой архитектуры - подпорные стенки, лестницы, дорожки, стоки для воды. Превосходно получатся клиновые кирпичи для сводов оконных и дверных проемов, оконные железобетонные перемычки, подоконные плиты, тротуарная плитка разной толщины (20-65 мм), камни мощения, бордюрные и газонные камни, лотки для отвода воды, элементы закрытого дренажа. Выполнять изделия можно на любой вкус и в разных стилях: от классики до авангарда.

Самостоятельное изготовление всех вышеперечисленных элементов позволяет значительно экономить. Необходимый состав для смеси находится у вас на участке: песок, суглинок, опилки, торф. Купить надо только вяжущее - цемент или известь. Формовочный комплект стоит приблизительно 30 тыс. руб., он окупит себя при изготовлении 200 м тротуарной плитки (две с половиной недели эксплуатации комплекта). А если создавать эксклюзивные изделия не только для себя, но и под заказ, то можно сократить срок окупаемости до нескольких дней.

Все дело в смеси

Формовать изделия можно из различных порошкообразных материалов влажностью 6-14%. Например, из мелкозернистых бетонных смесей с соотношением цемента и песка от 1:2,5 до 1:6. В качестве органического наполнителя можно добавлять опилки, супесь, суглинки, торф. Выбор материалов зависит от назначения будущего изделия. Что касается прочности, то продукция выдерживает более 1000 циклов попеременного замораживания и оттаивания, имеет высокую устойчивость на изгиб.

Время затвердевания изделия также зависит от состава смеси. Суглинок дает высокую распалубочную прочность, поэтому блоки с его использованием можно уложить в стену сразу после изготовления, чего нельзя сказать о бетонных смесях, требующих длительного времени для затвердевания.

Тем, кто желает построить дом из земли без использования спецтехники, можно рекомендовать технологию строительства саманного дома. Саман - смесь из земли, воды, соломы, глины и песка. Термин "саман" относится и к материалу, и к дому, выполненному из него, и к методике строительства (без использования каркаса, кирпичей и прочего обычного строительного материала). Правда, строительство займет много времени и годится для южных регионов, но соорудить такой дом по силам каждому. На основу из фундамента укладывают слегка схватившуюся смесь из песка, глины, земли и соломы. Средний объем глины - не меньше 3% и не больше 20%. Укладывают смесь вилами, лопатами или просто руками, притаптывая сверху. Кладут примерно полметра в день. Когда свежий слой полностью высохнет, выкладывают следующий. Стены зачищают и выравнивают, но толщина их должна быть не меньше 60 см. Высота и форма дома может быть любой. Штукатурят его спустя полгода или год.

Благодарим ООО "Интеллект-Капитал" за предоставленный фотоматериал.

В данной статье мы рассмотрим строительство подземного дома. Мы рассмотрим основные минусы и плюсы такого строения и посмотрим чем он отличается от наземного. Интересным моментом в таком доме является то, что пейзаж за окном будет соответствовать пейзажу наземного дома благодаря системе зеркал. Благодаря этому складывается полное ощущение жизни на земле.

Начнем пожалуй с плюсов:

1) Не нужен фасад дома.

2) Зимой подземный дом сохраняет наибольшее количество тепла, чем наземный. Благодаря этому уменьшаются затраты на газ и электроэнергию.

3) Летом данный дом будет прохладней, чем наземный и мы можем не устанавливать систему кондиционирования.

4) Само строение дома является защитой от воров, ведь единственный способ попасть в дом, это через вход.

5) Имея в конструкции окна (с зеркалами) Вы сможете наблюдать за окружающим миром, а посмотреть в Ваши окна уже не смогут. Благодаря этому Вы будете себя чувствовать комфортно.

6) Ваш дом находится под землей и практически весь участок оказывается свободным для идей ландшафтного дизайна. Например, можно разбить красивый сад.

7) Такому дому не страшны известия о приближающемся торнадо или проливном дожде.

Минусы данного дома:

1) Самое сложное в данном доме это организовать систему канализации. Для этого требуется установить систему насосов, что бы сточные воды попадали в колодцы.

2) В таком доме требуется устанавливать электрогенераторы на случай отключения электроэнергии. Например, отключатся те же насосы для сточных вод.

3) Россияне свою состоятельность любят показывать красивыми фасадами домов. При подземном доме получается, что дома как бы и нет, а домой Вы лезете в землянку.

Рассмотрим основные моменты строительства такого дома.

Первым шагом будете естественно рытье котлована. Котлован под данный проект будет глубокий и нужно соблюдать особую технику безопасности. Самое опасное это обвал стен котлована. Для того чтобы избежать подобной проблемы нужно копать котлован под углом с четырех сторон.

После котлована начинается монолитное строительство. Следующими шагами будут монтаж плиты, установка опалубки под стены и в дальнейшем под монолитное перекрытие.

В таком строительстве мы экономим деньги. Для такого дома нужен лишь бетон и арматура и не требуется думать о красоте фасада и дорогостоящей кровле. Изготовив здание, мы снимаем опалубку, обмазав его битумной мастикой. После чего, засыпаем его, не забывая про входную группу. Также нужно не забыть перед входом в здание сделать отток воды.

Единственное что можно в этом сделать красиво для окружающих, это входная группа. Ее можно обложить бутом, либо другим материалом.

Рассмотрим систему окон. При заливке стен мы оставляем проем под окно в том месте, где оно должно у нас быть по проекту. С внутренней части стены, под окном, мы отливаем площадку на ширину окна, а длина должна определяться заранее в зависимости от высоты окна и наклона под 45 градусов. Край зеркала при наклоне должен совпадать с верхней кромкой окна.

С площадки выкладывается труба из красного кирпича. Трубу монтируем для той высоты, с которой Вы хотите наблюдать за участком. Наверху трубы крепится зеркало противоположно.

По завершении монтирования трубы можно приступить облагораживать надземную часть камнем, чтобы сочетался с ландшафтом.

В следующей статье мы рассмотрим дополнительные эффекты этого дома (систему вентиляции, кровли и т.д.)

Кого заинтересовала статья, пишите нам с вопросами или предложениями.

Права принадлежат:

ООО "Ру - Стройка"

Приверженцы экстремального отдыха на природе часто сталкиваются с проблемой устройства ночлега. Если вы отправляетесь в поход или на охоту на длительное время, оптимальный вариант убежища — землянка своими руками. Она подойдет для продолжительного пребывания в лесу: от пары дней до нескольких месяцев. Однако опыт наших предков доказывает, что в хорошо обустроенной землянке можно жить годами.

В минимальный набор предметов обихода в землянки входит: печь, лежанка или кровать и место для складирования провианта. По желанию в убежище можно добавлять другие удобства.

Поиск места для землянки

Прежде чем отправиться в лес, стоит осведомиться о типе почвы и уровне грунтовых вод на его территории.

Важно! Место для землянки должно быть сухим. Поэтому, прежде чем копать землянку - сделайте глубокую канаву в ширину 1-2 штыка лопаты. Это позволит изучить уровень грунтовых вод на территории.

Самый верный вариант места для землянки - возвышенности на солнечной стороне. На подобных территориях уровень грунтовых вод минимален, а земля сухая. Отсутствие влаги в грунте - очень важный показатель, пренебрегать им опасно. Из-за высокого содержания воды опорная конструкция землянки начнет гнить, что приведет к обрушению. Если вы планируете долгое время проживать в убежище - выбирайте сухое место, это защитит конструкцию от гниения, грибка и плесени.

Достоинства и недостатки землянки

Если вы неуверены, стоит ли строить землянку в лесу, рассмотрите плюсы этого строения:

• Конструкция не требует фундамента, что значительно ускоряет процесс строительства.
• Быстро нагревается и долго держит тепло. Если оборудовать убежище печкой или буржуйкой - в нем будет комфортно в любое время года.
• Землянка очень неприметна для глаз людей и животных. Это удобно использовать во время похода или охоты.
• Для строительства не требуются специфические навыки. С работами по возведению землянки справится практически любой человек.
• Убежище в земле строится очень быстро. На изготовление добротного жилища уйдет не больше месяца.

Но, несмотря на все положительные качества землянки, у подобного строения есть и свои недостатки:

Среди низкобюджетных построек землянка занимает лидирующие позиции по уровню комфорта и безопасности.

Инструменты для строительства землянки

Если вы регулярно охотитесь или ходите в походы - землянку лучше построить заранее или постепенно. Для работ понадобится следующий набор инструментов:

• штыковая и совковая лопата;
• гвоздодер и молоток (или 2 в 1);
• топор и пила для работы с древесиной;
• рулетка.

Инструменты можно приносить постепенно и сделать схрон, чтобы во время работ все было под рукой. Также частой практикой является поэтапное строительство землянки: в один из дней приносят лопаты и копают яму, потом пилят доски и т.д.

Подготовка к строительству землянки

Если вы хотите узнать, как построить землянку - читайте подробную инструкцию, описанную ниже. Прежде чем приступать к строительству, продумайте будущую планировку постройки. Сначала стоит подобрать нужное место. Делать это лучше постепенно, чтобы жилище простояло как можно дольше.

Важно! Если вы копаете яму на территории с богатым дерном - снимите его и сохраните. Его можно использовать для утепления и маскировки постройки.

Постройка землянки начинается с ямы. На земле нужно наметить размеры убежища, чаще всего делают землянку 3 на 4 метра. Глубину ямы для землянки выбирают в зависимости от роста будущего жильца, средняя - полтора метра.

Обратите внимание! Землянка - это место для ночлега. Поэтому не стоит делать в ней высокий потолок, это значительно усложнит работы.

Когда яма готова - приступают к распилу досок. Многие хотят знать, как построить землянку с минимальными затратами. Для этого можно совершить договор о купле-продаже древесины на той территории, где вы собираетесь строить землянку. Если это невозможно - строй материал лучше заказать и привезти заранее. Помните, что древесину для землянки заготавливают с запасом. Процент выбраковки при работах неизбежен.

Постройка землянки

Когда материал заготовлен и яма вырыта, можно приступать к строительству. Изготовление землянки включает в себя следующие этапы:

Обратите внимание! Все деревянные части убежища рекомендуется обрабатывать антипиренами.

Многие хотят знать, как сделать землянку сухой. Для этого сооружают дренажную систему вокруг стен, так, чтобы вода стекала от входа к дальней стенке и вниз по холму от жилища.

Внутренняя отделка

Чтобы внутри землянки было уютно - ее нужно оснастить печью. Если вы выбрали буржуйку - работ будет гораздо меньше. Другие виды печей требуют больших затрат. Для них используют камни или жаропрочные кирпичи. Место вокруг печи отделывается листовым железом или кирпичом.

Подземные дома настолько напоминают холм или нору, что почти сливаются с ландшафтом. В последнее время все большее количество людей старается обзавестись таким жильем за городом. Это можно считать способом выделиться из толпы или стать ближе к природе. Постройки такого типа находятся под землей полностью или частично. Это рационально выгодно не только на момент строительства, но и в процессе эксплуатации.

Подземные дома не столь дороги, выстроить их способен почти каждый желающий. В этом случае важно соблюдать технологические нормы, чтобы качество среды внутри дома было на высоком уровне. Грунт имеет определенные температурные особенности, именно поэтому описываемые постройки позволяют экономить электроэнергию. Кроме того, вплоть до самых сильных холодов внутри таких построек сохраняется тепло, которое накапливалось в течение весенних и летних теплых деньков. Именно поэтому дачный сезон можно продлить.

Почему стоит выбрать подземный дом

Почва выступает в качестве довольно плохого проводника тепла. За счет этого температура очень долго проходит сквозь толщу почвы, что выгодно не только летом, но и зимой. Как показывают исследования, тепло в самый жаркий день на глубину в 2,5 м проникает лишь через три месяца. Самым холодным временем года для таких домов считается весна.

Выбор места для строительства

Подземные дома должны выстраиваться на местности, которую предварительно следует подобрать. Лучше, если удастся найти вершину холма. Это позволит исключить проступание подземных вод внутрь дома. Окна рекомендуется ориентировать на все четыре стороны, что обеспечит помещения достаточным количеством света.

При строительстве дома верхнюю часть грунта необходимо срезать, а после завершения работы вернуть его на место. В таких домах редко можно встретить дополнительное освещение. Естественных лучей оказывается достаточно, чтобы, оказавшись внутри, вы не почувствовали разницу между такой постройкой и обычным домом из кирпича.

Подземные дома бывают двух видов:

• обвалованные;
• подземные.

Последняя разновидность предполагает расположение постройки под землей и ниже верхнего уровня. Обвалованные дома находятся выше уровня земли или частично скрываются за линией уровня. Однако их поверхность всё равно засыпается почвой. После завершения работ грунт возвращается на место, чтобы он смог стать частью участка.

Особенности строительства землянки

Подземное строительство домов может предполагать создание землянки. В этом случае дом располагается на рельефе, который имеет небольшой уклон. Крышу следует покрыть грунтом, ее обычно делают двускатной, в редких случаях такая конструкция бывает сводчатой или плоской.

Вход необходимо сделать с торца, снабдив его навесом. К двери выстраиваются ступени. Окна обычно находятся в крыше или фронтонах. В качестве особенности землянки выступает наличие лишь одного этажа. Если сделать два, то это будет обычное здание с подвалом. Ширина постройки зависит от пролета перекрытия, однако данное значение обычно не превышает 6 м.

Для строительства необходимо подготовить котлован, внутри которого возводятся стены. Важно их гидроизолировать, установить на которых потом будет находиться крыша. После завершения строительства стен и перекрытий, а также укладки гидроизоляционных материалов крыша засыпается грунтом.

Особенности строительства обвалованного дома

Если вас заинтересовало подземное строительство домов, то вы можете выбрать обвалованную постройку, которая подходит для плоского участка, склона или холма. Здание не будет полностью погружено, его верхняя часть остается на поверхности. Остальные стены обваловывают, что сокращает затраты на строительство.

Дом может иметь любую планировку, а окна в этом случае обычно выходят на две стороны. Первым этапом строительства будет выкапывание котлована. Если дом предполагается выстраивать на поверхности земли, а после защищать грунтом, то сразу можно переходить ко второму этапу - возведению стен и крыши. Понадобится гидроизоляция, которая должна выдерживать нагрузку почвы, поэтому следует осуществить расчеты, согласно нормам. Дом на последнем этапе засыпается землей, исключением выступят те участки, куда выходят окна и двери.

Правила строительства

Если вы решили возвести подземный дом своими руками, то следует руководствоваться определенными правилами. Важно помнить, что постройка будет подвергаться воздействию влаги. Поэтому строительные материалы должны быть соответствующими. Например, древесина обрабатывается водоотталкивающей пропиткой. Лучше всего использовать монолитный бетон или керамику. Газобетон не подходит, ведь он способен впитывать влагу.

Перед выбором гидроизоляции важно учитывать все возможные ситуации. Самым распространенным способом возведения подземного или обвалованного дома считается выкапывание котлована. В этом случае следует заглубить дом больше, чем на 1 м, по сравнению с планируемыми размерами постройки.

По внешним сторонам дома делается выносливость которого рассчитывается с учетом нагрузок. Если не будет слишком большой, следует учитывать нагрузку грунта. Конструкция крыши обычно делается на основе стропильной системы, однако можно воспользоваться методом установки дощатого наката.

Когда выстраивается жилой подземный дом, можно использовать бетон или кирпич при возведении стен. В этом случае потолок делается монолитным и имеет форму свода. Эта конструкция окажется более выносливой. Гидроизоляция пола и стен должна быть выполнена в виде непрерывного контура. Если дом заглубляется больше, чем на 1 м, то теплоизолировать постройку нет необходимости. Это касается исключительно стен, тогда как крыша должна быть дополнительно утеплена.

При обустройстве полов важно уложить гидроизоляцию, теплоизоляцию и стяжку. На заключительном этапе монтируется декоративное покрытие. Современные подземные дома должны иметь дренажную систему, которая располагается возле стен по всему периметру. В этом случае вода будет стекать и направляться в дренажную трубу, которая должна находиться ниже уровня дома. Вывод необходимо направить в сточную канаву.

Дома с подземным гаражом

Дом с подземным гаражом сегодня - тоже достаточно распространенное явление. Такое решение актуально, если вы имеете участок, который ограничен в свободном пространстве. Перед началом работ необходимо решить - полностью или частично будет углублен паркинг.

Второй вариант является более экономичным и поддается простой реализации. Слишком глубокие гаражи имеют некоторые недостатки по типу чрезмерной сырости и давления грунта. Важно подготовить плиту для перекрытия, которая должна быть усиленной и достаточно толстой. Начинать работы необходимо с расчета объема материалов. Важно предусмотреть наличие гидроизоляции.

На следующем этапе подготавливается котлован, важно учесть при этом наклон въездного пути. Плиты помещаются на дно котлована, при этом следует использовать подъемную технику. Дома с подземным паркингом могут быть выстроены по технологии, которая предполагает на этапе возведения гаража заливку дна котлована бетоном. Фундамент стен формируется с использованием Они будут несущими, а значит, на них будет оказываться высокая нагрузка. На боковые плиты следует установить перекрытие, которое станет выполнять функцию первого этажа. Жилой дом с подземным паркингом обязательно должен иметь гидроизоляцию на верхней части стен. Это позволит исключить проникновение влаги внутрь помещений.

Методика строительства

Стены и потолок тоже должны быть покрыты гидроизоляцией. На поверхности устанавливается арматурная сетка, а после покрывается штукатуркой. Предварительно базовая плоскость обрабатывается противогрибковыми составами. Сделать это необходимо до того момента, как поверхность вы покроете грунтовкой.

На следующем этапе можно начинать установку ворот и оформление въездного пути. Проект подземного дома, как и подземного гаража, должен предусматривать наличие коммуникаций. Важно проложить кабель, необходимо будет лишь определиться с его сечением. Напряжение должно быть достаточным. Специалисты советуют выбирать кабель с допуском в сторону увеличения. В противном случае вы столкнетесь с тем, что коммуникации прослужат не столь длительно, как хотелось бы. После завершения строительства можно начинать устанавливать систему отопления.

Оформление въезда в подземный гараж

Подземные дома, фото которых представлены в статье, довольно часто имеют еще и подземные паркинги. В этом случае важно правильно оформить въезд. Слишком крутой и короткий может стать причиной неудобств. В хорошую погоду сложности покажутся незаметными, а вот во время дождей с задачей въезда вы можете не справиться. Плюс ко всему, вниз будет стекать большое количество воды.

Угол наклона в этом случае обычно делается в пределах от 140 до 150°. Если это значение будет меньше, то вы можете столкнуться с проблемами в холодное время года. С увеличением глубины гаража длину въезда следует делать больше. Траектория заезда должна быть разделена на отдельные зоны. Первая из них - стартовая, ее длина обычно составляет 3 м. Наклон на этом участке должен быть равен 120 °С. Вторая зона занимает половину длины, угол варьируется в пределах до 150°. Третья зона называется красной и располагается непосредственно перед самими воротами. Ее длина обычно равна 1,2 м.

Важно проследить за тем, чтобы между упомянутыми участками не было слишком резких перепадов.

При обустройстве въезда следует использовать материалы, которые будут обладать антискользящим эффектом. Некоторые умельцы делают тормозящие засечки, которые помогут во время гололеда и дождя. Около стены прокладывается пешеходная тропинка с поручнем. Это позволит безопасно спуститься внутрь и подняться обратно.

С воротами устанавливается оснащенная решеткой. Ее лучше дополнить нагревательным элементом, что позволит исключить застывание воды. По бокам въезда устанавливаются это позволит исключить обвал почвы.

Строительство въездной дороги в подземный гараж

Формирование дороги должно предполагать засыпание почвы, что обезопасит от провалов. Дорога покрывается щебнем, который хорошо уплотняется. Толщина этого слоя может изменяться в пределах от 10 до 15 см. Несущий слой, который будет основным, изготавливается из 15-см слоя бетона.

Важно следить, чтобы во время высыхания раствора на него не попадали солнечные лучи. Если погода слишком жаркая, то поверхность поливается водой. Как только бетон высохнет, можно установить покрытие. В качестве него иногда выступает асфальт, тротуарная плитка или другие материалы.

Установка вентиляции

Вентиляция для подземного гаража и жилища необходима. Первый способ установки предполагает монтаж моноблока. Эта система будет вытягивать отработанный воздух и обеспечит приток нового воздуха. Моноблок обеспечивает вентиляцию, а в качестве его преимущества выступает простота монтажа.

Но если вас пугает его высокая стоимость, то следует воспользоваться вторым способом, который предусматривает монтаж модульной системы. Конструкция имеет два раздельных блока, один из которых отвечает за приток, тогда как другой - за отток воздуха. Система имеет специальные датчики и обеспечивает автоматическую регулировку работы.

Заключение

В качестве одной из важных задач при строительстве подземных домов и гаражей выступает гидроизоляция. Ее выполняют с использованием дренажной системы и формирования фильтрующей подушки.

Не стоит полагать, что этот вопрос можно решить методом применения жидкой гидроизоляции, которая используется лишь внутри помещений. На деле такой подход не отличается эффективностью. Жидкую гидроизоляцию можно использовать в качестве вспомогательного средства.

Для того чтобы построить землянку своими руками, в которой не было сырости и было комфортно находиться, прежде всего надо правильно выбрать место для ее строительства. При выборе места надо учитывать следующие факторы: розу ветров: ветер должен дуть в основном в сторону, где нет дверей; размещать надо строение на возвышенности или холме, чтобы была меньшая вероятность подтопления подземными водами; особенности местности; размеры землянки делать надо с учетом утепления ее изнутри.

Перед тем как начать строительство землянки своими руками, надо выполнить чертеж будущей постройки. Ниже приведены чертежи землянок. Из материалов для возведения землянки своими руками понадобится рубероид, которым будет накрываться крыша и застилаться пол. Доски, брусья, ДСП, утеплитель, доски для пола, двери и окна. Все деревянные материалы следует сразу обработать антисептическими средствами, защищающими их от гниения. Также для крепления понадобятся гвозди и скобы для степлера. Для того чтобы построить землянку, надо приготовить следующие инструменты: лопаты: совковую и штыковую; молоток; строительный уровень, столярные инструменты: рубанок, стамеску, пилу, зубило; ручную дрель; кувалду; степлер; измерительные инструменты нож; топор и др. Начало работ: рытье котлована и установка опорных столбов Перед рытьем котлована надо разметить местность. Котлован может быть прямоугольной или квадратной формы, с точными размерами. Проверяется правильность размеров путем измерения диагоналей. Они должны быть одинаковыми. Между колышками протягивают шпагат и начинают копать котлован своими руками. В первую очередь аккуратно снимается дерн, который потом будет использоваться для крыши. Сначала котлован роется с помощью штыковой лопаты с рыхлением земли.

Совковой лопатой земля выбрасывается из котлована. Землю надо откидывать примерно на 50 см от края, чтобы было место для возведения крыши. Глубина котлована должна быть примерно два метра, с учетом будущего пола. Когда яма выкопана, лопатой формируются вертикальные откосы. Важно, не забыть о пологом спуске к дверям, если такой предусмотрен. Можно вырезать примерно три ступени шириной 0,3 м. Стены котлована укрепляют брусьями сечением 50х50 или 100х100, вкапывая их в землю и оставляя зазор между брусьями и стеной котлована. В этот зазор будут укладываться доски. Доски прижимаются с помощью клиньев. По центру котлована вкапываются на глубину в полметра опорные столбы. Над землей они должны выступать примерно на 220 мм. Вкапываются столбы на расстоянии 1,5 метра друг от друга. На эти столбы будет устанавливаться крыша своими руками, поэтому они должны быть на одном уровне. Ровность столбов проверяется с помощью строительного уровня. К верхней части столбов гвоздями прибиваются доски, которые будут использоваться в качестве направляющих для прогона. Прогон – это бревно, служащее опорой для стропил. Конструкция стропильной системы Укладка стропил, устройство крыши и внутренняя отделка Вокруг ямы в полуметре от края укладывают опорные бревна для стропил. Их закрепляют с помощью кольев, которые вбиваются по краям и середине с обоих сторон от бревен. Стропила укладываются на опорные бревна и прогон с шагом 50 см.

При укладке стропил следует предусмотреть установку коробки для дверей. После установки стропил выполняется обрешетка досками. Доски прибиваются гвоздями так, чтобы плотно прилегали друг к другу. Если начинать прибивать обрешетку сверху, тогда подгонять придется нижнюю доску, так как она может не поместиться в оставшийся зазор. Если начинать снизу, то подгоняться будет верхняя доска. Прежде чем стелить рубероид, надо вывести две вентиляционные трубы и трубу для печки, если она будет устанавливаться. В качестве труб можно использовать пластиковые канализационные трубы диаметром 10 см. Одна труба должна быть расположена возле земли, а другая около конька. Листы рубероида укладывается в несколько слоев: вдоль и поперек. Поверх рубероида насыпают слой хвороста, земли и сверху укладывается срезанный дерн. Отделку внутри выполняют либо вагонкой, либо листами ДСП. Можно сделать утепление пенопластом, уложив его между внутренней и внешней обшивкой. Пол можно оставить земляным или сделать из досок или ДСП. Остается установить печку, соорудить нары своими руками. Если продумать интерьер, то землянка может быть достаточно комфортным и привлекательным жилищем.

Блиндаж, это полностью зарытое в землю сооружение,. Он действительно, может иметь три наката, т.е. в потолочной своей части три слоя бревен, именуемых накатником (диаметр от 5 до 11 см.), или бревен большего диаметра. Блиндаж это фортификационное сооружение, предназначенное для укрытия личного состава от снарядов и минометных мин противника. Второстепенная его функция - место для отдыха и обогрева личного состава на передовой или в местах, где личный состав может подвергнуться огневому воздействию противника.

Землянка же фортификационным сооружением не является и укрывать от огня противника не может! Землянка - это наземное хозяйственно-бытовое сооружение и предназначена она для различных хозяйственных и бытовых нужд в тыловых районах. Основное ее предназначение - выполнять в тыловых районах, не имеющих обычных жилых и служебных помещений (разрушены, отсутствуют или же их недостаточно), их роль, т.е. отдых и проживание личного состава; размещение различных складов, мастерских, пунктов связи, пунктов управления, различных медицинских и тыловых подразделений и учреждений (бани, прачечные, помещения для раненых, для операционных и т.п.); размещение учебных классов, культурно - просветительных учреждений (клубы, библиотеки).

Почему это сооружение называется землянкой? Потому, что основными материалами для ее сооружения являются грунт и круглый лес.

Следует заметить, что если блиндаж имеет довольно-таки жесткие условия обитания и используется для отдыха личного состава вынужденно, то землянка по меркам военно-полевых условий создает весьма комфортные условия. Блиндаж на взвод имеет емкость 1/3 личного состава взвода при крайне ограниченных нормах площади и объема на одного человека. Землянка позволяет обеспечивать личный состав площадью и объемом почти одинаковыми с условиями казармы и вмещает все подразделение в полном составе.

Землянки, в зависимости от конкретного предназначения, могут иметь довольно-таки различные размеры, однако принцип сооружения и используемые материалы во всех случаях примерно одинаковые.

Рассмотрим стандартную землянку емкостью на мотострелковое отделение.

Сначала в земле отрывается углубление размером 5.5х3.7 метра и глубиной 50см. Затем вдоль продольной оси котлован углубляется до 1 метра. Ширина его также 1 метр. Этот ровик выводится на 2- 2.5 метра за пределы котлована. Это будет пол землянки. В конце устраиваются ступени. Это будет вход в землянку. Полоса справа длиной 5.5 метра и шириной 1.8 метра будет являться лежанкой на 11 человек. Более узкая полоса слева длиной 2.5 метра и шириной 0.9м. будет столом.

Разумеется, если требуется разместить в землянке иное количество личного состава, то длину котлована следует увеличить, а если землянка будет использоваться для иных целей(склад, класс, мастерская и т.п.), то лежанку можно не делать, а сделать из земли то, что требуется.

Вторым этапом работы является установка опорных столбов и укладка стропил, как показано на рисунке слева. Стропила в своей нижней части могут просто врываться в землю (как на рисунке) или же опираться на лежни (укладываемые на землю бревна или накатник). Столбы и стропила делаются из накатника (круглый лес диаметром от 5 до 11 см.). Более толстые бревна использовать нецелесообразно, т.к. возрастает объем и трудоемкость работ, а никакого выигрыша это не дает. На рисунке справа столбы и стропила условно выделены голубым цветом. Это также намек на то, что в качестве столбов и стропил могут использоваться металлические трубы, двутавр, швеллер, уголок, железобетонные изделия нужного профиля. Главное это то, чтобы прочность используемого материала была достаточной для того, чтобы выдержать то, что будет укладываться на них.

После этого на стропила укладываются жерди (диаметр 3-5 см), которые будут составлять потолок землянки. Использовать накатник нецелесообразно из-за резко возрастающей нагрузки на стропила. Жерди требуется укладывать как можно плотнее друг к другу. Они могут прибиваться к стропилам гвоздями или привязываться проволокой Можно сначала изготовить из них щиты, а затем щиты уложить на стропила. Если нет строевого леса, то потолочную часть можно изготавливать из пучков прутьев, связок камыша, тростника, вставляя в каждый пучок по одной жерди. Возможно использование досок толщиной 5-7 см..
Торцевые стороны зашиваются жердями, устанавливаемыми вертикально или досками, накатником. С одного торца делается окно размером 45х45 см., с противоположной стороны устраивается дверной проем и навешивается дверь.

Сверху крыша обкладывается мятой глиной слоем не менее 15-25 см. Поверх глиняного слоя укладывается слой дерна. В холодное время внутри землянки устанавливается обогревательная печь. Землянка готова.

На рисунке слева землянка со стороны входа, справа с противоположной стороны.

Это первоочередные обязательные работы по строительству землянки.

Трудозатраты 100 чел.часов. Расход материалов - накатник 12 шт. длиной по 2.5 м., жерди длиной 6 м. - 70 штук, длиной 5.5.м. - 120 штук, длиной 2 м. 12 шт., лапник хвойный 5 куб.м., проволока 8 кг, кровельное железо - 2 листа, печь полевая - 1 шт. дверь - 1, окно -1.

Обученное мотострелковое отделение строит землянку за 1 (один) день (!!).

Однако никто не запрещает окно сделать побольше и сделать второе окно и со стороны двери.

Заглянем внутрь землянки.
Вполне комфортные (для полевой жизни) условия. В землянке можно ходить в полный рост. На лежанке каждому бойцу 50-60см. по ширине и 1.80 м. в длину. В изголовье размещаются вещевые мешки.

Разумеется, комфорт можно повысить, устроив из досок пол, настелив досок на лежанку, обшив стенки жердями.
По зимнему времени целесообразно обмазать глиной торцевые стенки и обложить их дерном, устроить тамбур и навесить в тамбуре вторую дверь.
В отличие от палатки, в которой тепло только пока горит печь, землянка удерживает тепло также, как и обычный деревянный дом. В землянках, планируемых для длительного проживания, обычно белится потолок, проводится электричество, вокруг землянки делается глиняная отмостка и водоотводные канавы с тем, чтобы поверхностная дождевая вода не затекала внутрь. О проникновении в землянку грунтовых вод, что является бичом подземных фортсооружений, говорить не приходится, т.к. максимальное заглубление составляет не больше 1 метра.

Выше я уже говорил о том, что размеры землянок, особенности конструкции могут быть различными. На сайте Олега Тульнова я нашел изображение землянки из Наставления по инженерному делу обр. 1931 года. Это тип землянки емкостью на стрелковый взвод.

От автора. Стоимость обычной брезентовой лагерной палатки раза в четыре выше, чем землянки, современной палатки из синтетических материалов раз в двадцать. Ну а те, которыми так любит щеголять ведомство генерал-полковника Шойгу (МЧС) и вовсе раз в пятьдесят. Время на возведение и трудоемкость землянки невелики, а сравнивать условия обитания и комфортность землянки и палатки просто смешно.
Почему же землянка забыта? На взгляд автора, причина в том, что с развитием цивилизации люди становятся ленивее и менее приспособленными к выживанию в природных условиях. Они становятся неспособными создавать с помощью подручных простейших средств сносные условия для жизни. Палатка - изделие цивилизации и ее поставить, дело нескольких минут; для устройства землянки требуется проявить трудолюбие и умение.

Проживание в поле (беженцы, пострадавшие от землетрясений, наводнений, военных действий) интеллигентный современный человек воспринимает, как краткое, временное явление и, по его мнению, следует только перетерпеть. Поставят палатки и живут. Ну и терпят. Терпят неделю, месяц, год. Терпят и опускаются. Через два дня воспаления легких, бронхиты. Через две недели они уже грязны и неопрятны, через месяц появляются вши, дизентерия, тиф, чесотка. Следом приходит и туберкулез.

Тогда они начинают взывать к милосердию, демонстрируют всем и вся свои болячки, клянчат помощи у правительства (которому по большому счету наплевать на них), у гуманитарных организаций, ООН (которым наплевать в еще большей степени). И в пропагандистских, политических целях, делая на этом свой гешефт (бизнес) им везут в жалких, мизерных количествах медикаменты (от которых ровным счетом никакой пользы, т.к. не устраняется причина болезней), одеяла, которые через день станут сырыми, снова те же палатки, которые сгниют через месяц -два. И спасители пузырятся от гордости, журналисты умиляются со слезами на глазах, гуманисты плачут от собственной гуманности. Ну а правозащитникам лишний повод напомнить о себе и попинать в прессе то или иное неугодное им правительство.
Но все повторяется снова и снова. В новых палатках все также холодно и сыро (дров не напастись), они сгнивает через месяц.

А всего то и надо - один толковый инженерный лейтенант, десяток бестолковых саперных сержантов (но умеющих строить землянки), сотня - другая лопат и топоров, да эшелон леса. И несколько тысяч беженцев (потрудившись два-три дня) могут зимовать в относительном комфорте и приличных условиях. Вышеописанная землянка имеет жилую площадь 20.35 кв. метров, а возводится десятком человек за один день. Ну чем не жилье на семью?

Жить в землянке можно годами. Летом 1945 года по окончании Великой Отечественной войны 44-я стрелковая Лисичанская дивизия, следуя эшелонами на войну с японцами, успела доехать только до Урала. Война кончилась. Дивизия выгрузилась и основалась в знаменитых Еланских лагерях (это Камышловский район Свердловской области). . Там она и прожила вплоть до своего расформирования в девяностых годах. И с 1945 по 1955 годы дивизия жила в землянках.

В довоенных Наставлениях проживание солдат в палатках допускалось только во время маршей (ночной привал), да на летних лагерных сборах, что воспринималось как своего рода пикник. Впрочем, старые солдаты рассказывают, что в лагерях палатки ставились чаще лишь для киносъемок, дабы показать полевую жизнь. А так жили в землянках, что не устраивало киношников, находивших, что быт землянок мало чем отличается от жизни в обычных казармах.

В войну палаток практически не было ни у нас, ни у немцев. Довоенные палатки моментально вышли из строя (гнили, рвались), а изготавливать новые было дорого, да и из нечего, т.к. хлопок, лен крайне нужны были для обмундирования, изготовления пороха, взрывчатых веществ. Вполне обходились на передовой блиндажами, а в ближнем тылу землянками.

Возникает вопрос - а почему к землянкам не прибегали в обе чеченские войны, хотя бы, в тех же лагерях чеченских беженцев? Никто не знает, как их строить? Неправда! Еще живы те солдаты, которые служили в послевоенные годы и которые за службу построили не один десяток землянок. Описания землянок есть в последнем Наставлении по военно-инженерному делу для Советской Армии изд. 1984 года. Тогдашний президент Ингушетии Р.Аушев - офицер и знал как строить землянки (в Афганистане он воевал майором). Но он, почему-то, предпочитал взывать к мировой общественности о милосердии, но не строить землянки.

То же самое мы наблюдаем в начале XXI века на Ближнем Востоке, в Африке.

Значит, кому то это нужно, чтобы люди мучились в палатках! Это было выгодно и Масхадову, который таким образом выжимал из туповатых западных и наших правозащитников слезу, и его боевикам, которые под слезы своих жен и детей выжимали из единоверцев по всему миру баксы. Видимо и Р.Аушеву это было удобно и выгодно. Это тот же прием, которым пользуются профессиональные нищие, сидящие на асфальте на холоде у московских вокзалов с замурзанными, грязными ребятишками, только масштабнее.

Это выгодно и российским журналистам, которые, благодаря палаткам, имеют темы для своих писаний, так хорошо оплачиваемых долларами. Это было выгодно и почившему ныне в бозе СПС (союз правых сил) в Госдуме, которые с помощью палаток мог раскачивать президентскую власть. Это выгодно и зюгановцам, которые слезами чеченских ребятишек могут иллюстрировать зверинный облик демократического государства. Очевидно, это выгодно и президенту.

Ну а что болеют и мрут бабы и сопливые ребятишки, так на то наплевать. В политике нет морали, есть только целесообразность (Это не мой тезис, ленинский!). В борьбе за власть любые методы хороши, если они результативны.

Вот и растут как грибы-поганки, продуваемые всеми ветрами, заливаемые всеми дождями палаточные лагеря в грязи, нечистотах на хмурой и неласковой кавказской земле.
А ведь и сегодня в далекой Белоруссии, крестьяне, выезжая на дальние покосы, заготовку дров в лес, живут припеваючи неделями в сухих и теплых зимой и прохладных летом землянках, предшественницы которых еще в ту войну выручали жителей сожженных фашистами белорусских деревень. И не станет полесский мужик тратить свои кровные на импортные палатки, а поплюет на ладони, возьмет лопату и топор. Глядишь, к вечеру и повалил дымок из трубы, торчащей над свежеуложенным дерном.

Землянки по сравнению с другими полевыми необоронительными постройками - наиболее совершенный вид жилья. Они являются наилучшим укрытием от холода и непогоды в любое время года и особенно зимой. Их оборудуют в том случае, когда войска располагаются на одном месте на продолжительное время.

Землянки необходимы всем родам войск. Во время Великой Отечественной войны в самой разнообразной обстановке в землянках создавались благоприятные условия для отдыха, люди укрывались в них от непогоды и холода. Даже на переднем крае в непосредственном соприкосновении с противником солдаты и сержанты возводили землянки, которые не только служили для жилья, но и предохраняли людей от поражения ружейно-пулеметным огнем, осколками мин и снарядов, от действия взрывной волны и зажигательных средств. Такие сооружения назывались тогда землянками-укрытиями. По капитальности и оборудованию эти землянки были различных видов.

При возведении землянок надо стараться, чтобы они имели прочную конструкцию, полное и тщательно выполненное оборудование, обеспечивающее лучшее их санитарное состояние. Строительство землянок с минимально допустимыми размерами по внутренней площади и высоте, устройство упрощенных входов и применение неошкуренного леса допускается в самых крайних случаях.

Ниже мы приведем некоторые виды землянок, ознакомим с требованиями, которые предъявляются к ним, с устройством и организацией работ.

Землянки необходимо строить как можно быстрее и главным образом из подручных материалов (земли, дерева, кустарника). Землянки должны быть прочными, рассчитаны на длительный срок эксплуатации и обеспечены от заливания грунтовыми и поверхностными водами.

При строительстве землянок весьма важно правильное расположение и посадка землянок на местности. Землянки следует располагать небольшими группами под деревьями у строений, заборов, кустарника, развалин, в тени различных местных предметов. На пересеченной местности их нужно располагать на обратных по отношению к противнику скатах. Входы в землянки обращать в сторону, противоположную местонахождению противника. Нельзя располагать их в одну линию или рядами с одинаковыми интервалами.

При устройстве группы землянок необходимо предусмотреть возможность круговой обороны, то есть располагать землянки следует с таким расчетом, чтобы из их окон или из прилегающих к землянкам ходов сообщения можно было открыть в нужном направлении ружейный или пулеметный огонь.

Чтобы избежать поражения одним артиллерийским снарядом сразу нескольких землянок, их располагают не ближе чем в 15-25 м одну от другой. Между группами землянок на открытом месте это расстояние увеличивают до 50-150 м. На пересеченной местности расстояния между землянками можно сокращать.

Если землянки размещаются в лесах, то их не следует располагать на опушке и рядом с дорогами, а надо удалять в глубину леса на 30-50 м.

Выбор места для постройки землянки играет очень важную роль. В подтверждение этого приведем один интересный случай.

Наши части осенью 1943 г. остановились в лесу недалеко от деревни Бирюзовка. В ту пору стояла, как принято говорить, золотая осень. В лесу, где остановились части, среди пожелтевших золотистых берез и все еще зеленого кустарника красочно выделялись молодые осинки с причудливой окраской листвы. Было тепло, сухо. Но все понимали, что долго такая погода продержаться не может. В октябре в этих местах всегда начинались дожди, наступала холодная ветреная погода.

Предполагалось, что здесь нам придется задержаться на некоторое время. Все мы, конечно, догадывались, что готовится большое наступление на врага. Надо подготовиться к предстоящим жестоким и, может быть, продолжительным боям.

Командир подразделения приказал оборудовать землянки. Приступили к работе. Каждое отделение стремилось сделать свои землянки лучше, чем у других.

Командир отделения Ченцов, недавно прибывший в наше подразделение, очень старательный и дисциплинированный, решил удивить всех своими знаниями в деле строительства необоронительных сооружений. Он хорошо помнил, что землянки надо располагать так, чтобы они были хорошо замаскированы от наземного и воздушного наблюдения. Ни с кем не посоветовавшись, он выбрал ровный участок, со всех сторон укрытый деревьями и кустарником. Учел он и ряд других важных обстоятельств. В частности, он удачно разрешил задачу возможности ведения круговой обороны.

Под руководством Ченцова солдаты построили прочную землянку, рассчитанную на продолжительную эксплуатацию. Но вот неожиданно начались дожди и землянку Ченцова стало заливать водой. Оказалось, что командир Ченцов не учел того, что для постройки землянок надо выбирать участки с низким уровнем грунтовых вод, а также участки, имеющие уклон, обеспечивающий сток поверхностных вод. Не следует располагать землянки в низинах, в котлованах и оврагах, куда стекает вода с окружающих участков. А Ченцов выбрал участок для землянки в низине, куда стекала вода чуть ли не со всех сторон.

На пересеченной местности, имеющей большой уклон, землянки располагают длинной стороной поперек ската (по горизонтали) и, устраивая нагорную канаву, предохраняют их от заливания дождевой водой. Такие же водоотводные канавы необходимо устраивать вокруг землянок.

Уклон канав должен быть 0,01-0,02. Вода отводится в пониженные участки.

На случай появления грунтовых вод в верхних слоях грунта необходимо предусмотреть устройство по дну землянки дренажной канавки с уклоном 0,01 -0,02, с деревянным жолобом или заполненной хворостом. Эта канавка выпускается в водосборный или поглощающий колодец перед входом в землянку.

При устройстве землянок их заглубляют, обсыпают землей и устраивают печное отопление.

Заглубление делают на 1-1,5 м от горизонта в зависимости от уровня грунтовых вод и типа землянки. Пол землянок должен быть выше уровня грунтовых вод не менее чем на 50 см.
Если выбрать участок с достаточно глубоким залеганием грунтовых вод невозможно, то заглубление пола землянки соответственно уменьшают; при глубине грунтовых вод меньше 50 см применяют землянки с расположением пола на уровне горизонта или даже выше его на 10-15 см.

Толщина обсыпки в целях утепления зависит от климатических условий и назначения землянки. Для среднего климатического пояса толщину обсыпки делают в пределах 20-60 см.
Укрытие от ружейных пуль, осколков и взрывной волны достигается той же земляной обсыпкой, а также поддерживающим ее деревянным перекрытием. В тех землянках, которые одновременно предназначаются и в качестве оборонительного укрытия, толщина покрытия из дерева и земляной обсыпки назначается в соответствии с требованиями защитных сооружений.

В отношении маскировки землянки представляют собой наиболее благоприятный тип сооружений. Чтобы это свойство землянок могло быть использовано в полной мере, необходимо строить их таких размеров и типов, которые позволяли бы успешно применять их к местности. Так, например, располагать землянки следует в лесу (по возможности без рубки деревьев), а также на скатах высот и оврагов, сливая контур обсыпки с рельефом местности.

Наружному покрову землянки придают вид одинаковый с окружающей местностью, все пересечения делают в виде плавных закруглений.

Землянкам, расположенным в населенном пункте, придают вид погребов, овощехранилищ, примыкают их к существующим постройкам. При расположении в лесу землянки маскируют ветками, воткнутыми в крышу. Зимой их засыпают снегом, придавая им вид сугроба.

Вертикальные наружные стенки, торцы землянок и двери окрашивают известью или мелом; трубы печей окрашивают в белый цвет и следят, чтобы на крыше не накапливалась сажа.

Применение землянок к рельефу местности и ограничение высоты их вызывает необходимость строить землянки двух типов: двускатные и односкатные вместимостью на одно и два отделения.

Двускатные землянки располагают на ровной местности или на пологих скатах с уклоном от 0,02 до 0,10; односкатные землянки - на косогорах с уклоном от 0,20 до 0,30 и более. В двускатных землянках ширину допускают до 5 м; односкатные землянки делают шириной 3-4 м. Так как узкие постройки менее выгодны в отношении использования площади и расхода строительных материалов, применяют преимущественно двускатные землянки. Односкатные же землянки устраивают только там, где этого требуют условия рельефа.

Уклон покрытия землянок должен хорошо обеспечивать отвод атмосферных вод. Этому условию наиболее полно удовлетворяет уклон ската 1:2 или 1.2,5.

Быстрое возведение землянок достигается применением таких конструкции, которые не требуют сложных соединений в узлах и трудоемких работ, а также допускают применение простых средств механизации, например, круглой пилы, электропилы.

Рамы соединяют непосредственно на месте постройки около отрытых котлованов или на дне их. Скреплять узлы желательно гвоздями или скобами. Применять для этого проволоку рекомендуется только в тех случаях, когда нет гвоздей и скоб. Строят землянки в основном из подручных материалов.

К основным подручным материалам относятся прежде всего грунты различных видов и заготовляемые на месте лесные материалы. Из грунтов наиболее пригодны глины, и другие устройства водонепроницаемых прослоек перекрытий и стен, а также для кладки печей и дымовых труб.

Если глинистых грунтов нет, их можно заменить лессом или растительной землей. Из лесных материалов чаще всего применяются 5-12 см жерди, 13-15 см накатник и 16-22 см боевна Все эти материалы должны быть преимущественно хвойных пород. Следует иметь в виду что иногда большое количество различных строительных материалов можно получить от разборки разрушенных строений.

Что бы обеспечить землянкам большую продолжительность службы, их конструкциям придают соответствующую прочность. Однако для упрощенных землянок трудно продлить срок их эксплуатации. Конструкция таких землянок должна предусматривать возможность последующего усиления при необходимости эксплуатации на более длительный срок, чем предполагалось вначале. Например, упрощенные землянки, возводимые зимой, могут не иметь в своем покрытии водонепроницаемых прослоек. С наступлением же весны возникает необходимость придания покрытию таких землянок водонепроницаемости и одинакового вида с окружающим фоном, что достигается накладкой поверх существующего покрытия глиняной или глиняно-хворостяной оболочки и маскирующего слоя в виде одернования. Конструкция несущей части покрытия таких землянок должна быть рассчитана на увеличение нагрузки от этих слоев.

Землянки устраивают на 10 человек с одним рядом нар и боковым проходом, на 20 человек - с двумя рядами нар и с проходом посредине. Ширину нар делают 1,80 м, а длину из расчета по 0,60- 0,65 м на одного человека.

Как построить двускатную землянку на 10 человек?

Прежде всего разбивают и трассируют место постройки землянки, снимают с него растительный грунт и отрывают котлован. Затем заготовляют упорные бревна, лежни, стоики, прогоны, стропила, накатник, жерди на одежд стен, входы и лестницы. После отрывки котлована стены его одевают жердями (досками, плетнем и т. д.), укладывают по сторонам котлована упорные бревна и лежни; устанавливают стойки, закрепляют прогоны, укладывают стропила, а на них сплошной ряд жердей и заделывают жердями или досками торцы стен, устраивают входной тамбур и окно, покрывают землянку ветками или соломой, затем мятой глиной, а сверху укладывают слой грунта. Закончив все эти работы, землянку маскируют. Односкатную землянку на 10 человек устраивают в таком же порядке, как и двускатную; только в этом случае предусматривают устройство входа с торца и отрывают с нагорной стороны водоотводную канавку.

Для устройства двускатной землянки на 10 человек выделяют две группы по 4-5 человек.

Первая группа производит земляные работы (трассировку и отрывку котлована). Она же отделывает и устанавливает элементы землянки (одежду стен, стойки, прогоны, стропила, покрытие и т. д.).

Вторая группа в основном заготовляет деревянные элементы землянки (одежду стен, упорные бревна, лежни, прогоны, стропила, входной тамбур), а также приготовляет мятую глину. Обсыпку и маскировку землянки выполняют совместно обе группы. Работы по постройке землянки начинают с ее разбивки. На выбранном месте откладывают внутренние размеры землянки и обозначают их забитыми по углам колышками. Между колышками прокапывают лопатой неглубокие бороздки, которые показывают очертание землянки в плане. Длину двускатной землянки принимают 8,00 м, ширину 3,40 м.

При отрывке котлована, учитывая необходимость в дальнейшем одеть стенки лесным материалом, в каждую сторону откладывают еще по 20 см на откосы и также обозначают бороздкой их границы. В результате на земле получается два прямоугольника: наружный обозначает границы отрытого котлована по верху, внутренний - границы дна. После разбивки при наличии растительного покрова на месте постройки землянки снимают верхний слой грунта в виде дерна, который используют потом для маскировки. Если дерна, снятого с места постройки землянки, окажется недостаточно, его заготовляют с площади, где будет укладываться вынутый грунт. Дерн можно брать и в стороне от будущего сооружения в удалении 100-150 м. Дерн заготовляют в виде прямоугольных плиток толщиной 10 см, шириной 20 см и длиной 40 см или в виде полос, свернутых рулоном. Плитки дернин заготовляют следующим способом. Лопатой нарезают длинные полосы дерна, затем их разрезают на куски длиной 40 см. Заготовленный дерн в виде плиток переносят на носилках, заготовленный рулонами - на жердях, продетых сквозь центр рулона.

Затем отрывают в земле котлован и ступенчатый выход из него шириной 80 см по дну. Котлован отрывают сначала по внутренним границам разбивки на всю глубину без откосов (вертикально), а затем срезают откосы по границам наружной разбивки.

Выход из землянки делают в три ступеньки. Ширина и высота ступенек по 30 см. Землю из котлована выбрасывают от края не ближе чем на 50 см для того, чтобы при установке стропил крыши землю не перебрасывать вторично. Если землянка строится зимой, необходимо следить за тем, чтобы земля не перемешивалась со снегом, так как отрытая земля идет на покрытие, и если в покрытии окажется снег, то при оттепели он будет оттаивать и в землянку с потолка потечет вода.

Отрыть котлован под землянку 5 человек могут за 4-5 часов. Для устройства одежды забиваются вертикально колья вдоль откосов по границам, соответствующим внутренним размерам помещения. Стенки внизу немного подкапывают так, чтобы за кольями поместилась одежда. По мере укладки одежды ее прижимают к кольям, подбивая за ней землю. Для того чтобы в щели жердевой одежды не сыпалась земля, лучше всего между жердями и землей прокладывать хвойные ветки. Одежду стенок делают из жердей, камыша, хвороста, из веток хвойных деревьев, досок и т. д. Для одежды используют тонкие концы жердей, остающиеся от заготовки обрешетки, стоек и прочих частей. Жерди одежды удерживают у стенок котлована 6-8-см кольями, вбитыми в грунт на глубину 50 см и на расстоянии 1,25-1,50 м один от другого. У торцовой стенки колья вбивают на расстоянии 0,9-1,0 м.

Если жердей нет, на отделку стенок землянки можно употребить хворост, сучья и ветки хвойных деревьев. В этом случае колья необходимо вбивать на расстоянии не 1,25-1,50 м, а через 50 см один от другого. Для ускорения работы стенки котлована в плотных грунтах можно одевать не сразу, а при последующем внутреннем дооборудовании землянки. Стенки же тамбура одевают одновременно с его устройством, так как без одежды вход неудобен и через него будет проникать внутрь холодный воздух. Затем устанавливаются стойки, которые поддерживают перекрытие землянки. Для этого стойки закапывают в котловане на глубину 30-50 см. Если грунт слабый, то под торец вкопанной стойки укладывают подкладку (кусок доски, бревна и т. д.).

Расстояние между стойками равно 1,50 м. Сверху на стойки кладут бревно толщиной 15-16 см, которое называется прогоном. Прогон служит опорой для стропил землянки. Для того чтобы прогон держался, стойку делают двойной из жердей неодинаковой длины и толщины, связанных между собой проволокой. Толстую несущую часть стойки делают из жерди диаметром 13-14 см, тонкую - из жерди диаметром 8-10 см. Перед укладкой прогона верхние концы тонких частей всех четырех стоек отпиливают на высоте 2 м 20 см под один уровень. На полученные уступы укладывают прогон и привязывают его проволокой. В местах, где прогон упирается на стойки, его необходимо несколько подтесать, для того чтобы связать стойки между собой, или забить штырь, чтобы прогон прочно держался на стойках. Стойки ставятся в таком порядке, чтобы несущая часть стойки помещалась то с одной, то с другой стороны тонкой стойки.

После укладки прогона устанавливают стропила (см. рис. 19). Их изготовляют из жердей толщиной 10 см в тонком конце. Стропила расставляют попеременно то с одной, то с другой стороны прогона так, чтобы нижние концы опирались в опорный лежень, закрепляемый кольями на расстоянии 30 см от края котлована, а верхние концы лежали на прогоне, заходя за него не менее чем на 20 см. В каждом скате обрешетины, таким образом, будут лежать с промежутками, равными их толщине. Через 0,8-1 ,0 м по длине прогона стропила попарно привязывают к прогону проволокой, так же привязывают проволокой и крайние стропила. Нижние концы стропил упирают в опорный лежень.

После установки стропил одевают торцовые треугольные стенки выше котлована. Для этого к кольям одежды и крайним стропилам крыши прикладывают жерди, которые прижимают присыпкой земли снаружи.

После установки остова землянки и стропил приступают к укладке настила на стропила. Самый простой настил делают из хвойных веток и земли (рис. 20, а). Ветки укладывают поперек обрешетин плотным слоем толщиной 8-10 см. Укладку производят тщательно, чтобы не оставалось неплотностей, через которые могла бы сыпаться земля. Настилку этого слоя делают полосами шириной 0,7-1,0 м, укладывая их последовательно от земли к коньку. После настилки каждой такой полосы ее присыпают землей для уплотнения веток. Хвойный настил имеет тот недостаток, что после высыхания хвои внутрь землянки осыпаются хвойные иглы.

Лучше по обрешетинам сделать выстилку хворостом или сучьями (рис. 20, б), сверху которых уложить хвойные ветки слоем 7-8 см или лиственные ветки слоем 4 см. Если есть возможность, вместо веток уложить опавшие с деревьев листья или мох. Такой настил, однако, более трудоемок и невыполним в зимнее время. Хорошо, если имеется фанера или тонкие доски. Тогда на стропила до устройства земляного покрытия укладывают листы фанеры или прибивают к ним плотно доски. Потолок в такой землянке будет выглядеть чище и опрятнее.

Для зимнего времени покрытие делают из земли толщиной 20 см (рис. 20, а, б). Такая толщина дает достаточную теплозащиту, и в то же время покрытие не прогревается от внутренней теплоты настолько, чтобы вызвать подтаивание снега. Это покрытие водопроницаемо и пригодно только на зиму, поэтому в период оттепелей лежащий на покрытии снег необходимо счищать. При устройстве покрытия из земли необходимо в первую очередь использовать непромерзший грунт, а промерзший, предварительно очистив от снега, раздробить на мелкие куски и утрамбовать.

Для летнего и осенне-весеннего времени в земляное покрытие добавляют водонепроницаемый слой (рис. 20, в). При этом основной земляной слой делают толщиной 15 см, а по верху его укладывают хвойные или лиственные ветки, пропитанные суглинистым раствором.

Раствор приготовляют из местной суглинистой почвы с водой до консистенции густой сметаны. Для устройства такого водонепроницаемого слоя заготовляют предварительно ветки хвойных деревьев длиной около 1,0 м или лиственных длиной около 0,5 м, причем голые сучья удаляют. Ветки укладывают на покрытие рядами, снизу вверх, от конца ската к коньку, с перекрытием каждого нижнего ряда вышележащим рядом и а половину длины. В рядах ветки кладут хвоей или листвой вниз. Каждый ряд после укладки поливают раствором; при этом ветки надо слегка приподнимать, чтобы раствор проник во все промежутки между ними. А когда все ветки пропитаются раствором, их прижимают ряд к ряду.

Поливку надо производить так, чтобы ветки были заметны на поверхности раствора, а не заливались полностью. Общая толщина слоя из веток хвойных пород обычно 7-8 см, а из веток лиственных пород 5-6 см. Значительно лучше изготовлять водонепроницаемый слой путем укладки пучков веток, предварительно пропитанных в яме разведенной глинистой землей. Для получения раствора обычно в такой земле отрывают небольшую ямку размером 1,2x1,2 м и глубиной 0,4-0,5 м, куда и наливают воду. Вода, смешиваясь с глинистой массой, дает глинистый раствор. Вход в землянку устраивают одновременно с установкой стропил и одеждой стенок землянки. Делают его из жердей в виде тамбура длиной 80-120 см, высотой 1,60 м. Ступени лестницы также одевают тонкими жердями. Боковые откосы входа над лестничным спуском летом выкладывают дерном, а зимой кусками мерзлой земли.

Если землянка не предназначается для длительного использования, вход в нее устраивают в виде тамбура и закрывают двумя полотнищами плащ-палаток, брезента, холста или плотной материи. Одно полотнище вешают вертикально внутри землянки, другое располагают наклонно по откосам земляной обсыпки, прикрывая лестничный спуск. Одежду тамбура в этом случае крепят четырьмя кольями, связанными вверху распоркой и проволокой. По краям входных откосов укладывают жерди, прижимая ими полотнище к стенкам входа. Полотнище привязывают к жерди, заделываемой над входным проемом. Чтобы оно не провисало, с нижней стороны к нему привязывают две-три жердочки.

Для завешивания входа вместо палаток можно применять соломенные или хворостяные маты. Завешивание входа в землянку палаточными полотнищами является простейшим способом оборудования входа, не дающим, однако, полной защиты от проникновения холодного воздуха.

Землянку, предназначенную для длительного использования, строят с тамбурным входом и двумя дверями. Такой вход имеет открытый лестничный спуск и заглубленный тамбур.

Остовом тамбура служат дверные коробки, сделанные из брусков толщиной 8x10 см, заготовленных из жердей диаметром 11-12 см. Каждую коробку делают из двух рам, связанных вместе проволокой. Связанные коробки устанавливают на дно отрытой входной траншеи, по бокам их укладывают жерди одежды, а сверху жерди перекрытия. Коробки с обеих сторон связывают друг с другом проволокой, закрепляемой за выступы верхних и нижних брусков. Двери делают размерами 70x160 см из отесанных жердей или досок. Жердевые двери изготовляют на шпонках или сколачивают гвоздями на планках.

Дощатые двери можно изготовить из 5-см досок на шпонках или сколотить гвоздями из двух слоев теса. Наиболее легко сплачивают впритык чистообрезные доски и брусья. Работу производят в такой последовательности: укладывают на подкладки первую доску или жердь и прибивают ее гвоздями. Затем укладывают следующие доски (жерди) и при помощи строительных скоб и клиньев прижимают к уложенной ранее доске; прибив доски к подкладке, концы гвоздей загибают с обратной стороны. Кромки необрезных досок перед сплачиванием подтесывают по нитке, отбиваемой шнуром.

При сплачивании на шпонках подбирают необходимое количество чистообрезных досок, остругивают и пристругивают их кромки. Затем устраивают сжим, представляющий собой два отреза бревна или бруса, укладывают на него подготовленные доски и сжимают их при помощи клиньев. После этого из доски такой же толщины, как и стягиваемые, изготовляют две шпонки по размерам. По размерам шпонок поперек сплачиваемых досок расчерчивают пазы и по линии разметки делают пропилы на одну треть толщины досок, затем выбирают пазы долотом и загоняют в них шпонки возможно более плотно. Свободные концы шпонок опиливают и отесывают.

Сырой материал сильно усыхает, поэтому двери на шпонках лучше, так как они допускают последующее сплачивание. В тесовой двуслойной двери между тесом надо прокладывать толь или картон.

Изготовляют также двери с шипами, на которых они вращаются в гнездах коробок без навешивания на петли. Дверь заводят шипами в гнезда при сборке коробки. В этом случае гнезда делают глухими. Гнезда можно делать с вырезами, выходящими в бок брусков; в таких случаях дверь вставляют после установки коробки, но при этом боковые вырезы гнезд должны быть закрыты пробоинами.

В зимнее время над открытыми лестничными спусками делают шалаши с хвойным покрытием, чтобы ступени не заносились снегом.

При малейшей к тому возможности в землянках надо устраивать окна. Кроме освещения помещения, они могут служить в качестве запасного лаза и при самообороне могут быть использованы в качестве амбразур для ружейного огня. Наиболее целесообразно устраивать окна в задней торцовой стенке землянок. Чтобы сделать торцовое окно, в стенке жердевой отделки делают вырез. К этому вырезу с наружной стороны приставляют наружную раму, с внутренней- оконную раму.

Наружная рама поддерживает срезанные части жердевой стенки. К наружной раме изнутри приставляют стекло и затем оконную раму (переплет), которая прижимает стекло. Таким образом, стекло оказывается зажатым между двумя рамами. Промежуток между оконной рамой (переплетом) и вырезом в стенке проконопачивают мхом. Мхом же обкладывают и края углубления в нише перед установкой стекла.

Обычно окна делают шириной не менее 60 см и высотой не менее 40 см. Нижний край окна должен быть приподнят над землей на 20-40 см, чтобы окно не заливало водой и меньше заносило снегом. Подоконник от пола землянки делают на высоте 1,4 м (грудная высота). Вместо стекла можно применять промасленную писчую бумагу или целлофан, которым обертывается внутренняя рама с двух сторон. Окна делают не только в торцовой стенке, их можно устраивать по обеим сторонам землянки под крышей.

После того как устройство землянки в основном закончено, настилают пол. Для этого берут жерди или доски и накладывают по длине землянки на подкладки-лаги, располагая их на расстоянии 1-1,5 м друг от друга. Жерди для настилки пола берут неошкуренные без подтески или ошкуренные с притеской друг к другу. В первом случае жерди должны иметь толщину 5-6 см, во втором - не менее. 7 см. Если землянка построена из ошкуренных жердей, помещение становится более гигиеничным, уменьшается количество насекомых, которые гнездятся под корой древесины. Поэтому при наличии времени жерди следует ошкуривать. Делать это удобно отточенными лопатами.

Описанные виды землянок применяются войсками главным образом при производстве работ вдали от населенных пунктов в мирных условиях или в военное время при нахождении в глубоком тылу.

При расположении вблизи противника применяют такие типы землянок, которые по сравнению с обычными землянками обладают более прочными защитными покрытиями от средств поражения, легче маскируются и имеют простейшую конструкцию, обеспечивающую быстрое их возведение. Такие землянки носят название укрытий и отличаются от обычных землянок большим заглублением в землю (от 2 до 2,5 м) и применением горизонтального покрытия. На рисунках 26, а я б показаны два типа землянок-укрытий.

Первый вид землянки с коленчатым входом, подведенным к середине котлована.

Второй вид землянки не имеет симметричного расположения помещений, но также имеет коленчатый вход, подведенный к торцу открытого котлована. В укрытиях стены котлованов одевают жердями или специальными щитами. Жерди укладывают горизонтально и укрепляют забитыми в дно котлована стойками толщиной 10-12 см через 1,2 м. Для противодействия горизонтальному давлению земли откосов верхние концы стоек пропускают через перекрытие, которое устраивают из сплошного ряда накатника толщиной 16-18 см. Стойки обжимают прилегающими с обеих сторон накатинами с вырубками, плотно стягиваемыми проволокой. Верх каждой стойки выпускают над перекрытием на 12-15 см, затем в стойки вкладывают распорку из жердей диаметром 10-12 см.

Накат перекрытия следует углублять заподлицо с землей. Поверх покрытия укладывают водонепроницаемый слой толщиной не менее 8 см. Водонепроницаемый слой засыпают землей толщиной 0,6-0,8 м. Возвышающаяся часть обсыпки должна быть не более 80 см и иметь плавное очертание. Обсыпку необходимо задерновать. Выход устраивают через тамбур. Лестницу или прилегающий участок хода сообщения располагают под углом для лучшего прикрытия входа от действия взрывной волны.

Чтобы тамбур и землянку не заливало дождевой водой, пол тамбура устраивают на 5 см выше пола землянки и наружной площадки, то есть делают его в виде широкого порога. На площадке перед лестницей или на ближнем участке хода сообщения отрывают водосборный колодец.

Внутри помещение оборудуют нарами и печью-камином. Если землянку-укрытие оборудуют в качестве газоубежища, то устраивают земляной фильтр и ручной вентилятор; двери делают герметическими.

Все открытые деревянные части землянок-укрытий для защиты от светового излучения при взрыве атомной бомбы и зажигательных смесей типа напалма обмазывают глиной, известью или землей. Вокруг таких сооружений, расположенных в лесу, убирают хворост, хвою и сухую траву.