Любой, самый небольшой дом, если это не хозблок или бытовка, имеет внутри как минимум два помещения. Для разделения их ставится как минимум одна стена. Это вносит существенные изменения в распределение вертикальных нагрузок на каркас со стороны крыши и кровли, а также нагрузок на нижнее перекрытие здания. Установка внутренних стен и перегородок должны производиться с учетом этих нагрузок и с учетом рационального использования всей площади дома.
Внутренние помещения дома разделены стенами и перегородками. Они различаются в первую очередь по своим функциям:
Это означает, что внутренние стены принимают на себя часть вертикальных нагрузок от верхней части дома, а именно:
Внутренние стены переносят нагрузки на нижнее перекрытие и далее на фундамент здания.
Перегородки не несут нагрузок от верхней части здания, но сами своим весом оказывают воздействие на нижнее перекрытие, передающееся потом на фундамент.
Вследствие разной несущей способности стен и перегородок устройство их и особенности монтажа могут различаться.
Помимо того, что стены по разному несут нагрузку от верхней части здания, они могут различаться и по своему строению:
Поскольку несущая стена принимает на себя нагрузки от верхней части здания, она должна быть конструкционно прочной. Для ее возведения используется такие же брусья и доски, какие применяются для устройства внешних стен каркаса. Как правило, для стандартных каркасных домов стойки выполнены из досок сечением не менее, чем 100х40 мм.
Таким образом, несущая способность внутренней стены не уступает таковой для внешних стен. С другой стороны, внешние стены опираются на брус нижней обвязки фундамента, то есть вертикальные нагрузки от них передаются на самые конструкционно прочные части фундамента.
Если дом установлен на плитный фундамент, устройство внутренних стен несущественно влияет на общую картину нагруженности фундамента – плита принимает все нагрузки равномерно. Другая ситуация возникает при использовании ленточного или свайного фундамента. Здесь нагрузки должны передаваться на опорные плоскости и точки через какие-то дополнительные элементы.
Несущие стены нельзя устанавливать прямо на балки чернового пола. Со временем, какой бы легкой ни казалась стена, доски чернового пола обязательно прогнутся, и целостность конструкции будет нарушена. Чтобы не подкладывать под прогнувшиеся доски дополнительные опоры, необходимо уже при устройстве фундамента учесть месторасположение несущих внутренних стен.
В ленточных фундамента монтируются дополнительные бетонные желоба, а в свайных фундаментах под линию стены ставятся дополнительные опоры.
Впрочем, зачастую несущие стены не обязательно опираются непосредственно на фундамент. Нагрузка передается на точки опоры посредством создания дополнительной жесткости основания с помощью поперечных лаг. То есть стены опираются на элементы нижнего перекрытия дома, передающие нагрузку на фундамент.
Существует три основных способа расположения несущих стен по отношению к балкам нижнего перекрытия.
На балку. Перегородки устанавливают непосредственно на балку нижнего перекрытия и фиксируют с двух сторон брусками. Сечение брусков должно совпадать с толщиной половых досок.
Между балками. Между балками перекрытия устанавливают дополнительные опорные бруски. Они врубаются между балками, а концы их соединяются. Затем на них кладут лагу (лежень), на которую уже и устанавливается стена. Для надежности в лежне вырубается паз, а снизу устанавливается доска на ребро.
Поперек балок. В этом случае на все балки кладется поперечная лага – она устанавливается перпендикулярно балкам. Под нее устанавливается на ребро доска.
Сама конструкция несущих стен мало отличается от конструкции боковых. Сверху стойки стены упираются в доску верхней обвязки. Это может быть балка перекрытия. Если стена ставится перпендикулярно балкам перекрытия, снизу подшивается доска в направлении будущей стены. Её нужно прибивать к балкам ровно над доской нижней обвязки. Вертикальность стены, таким образом, определяется положением балки верхней обвязки – ее нужно тщательно вымерить строительным отвесом, и только тогда окончательно монтировать верхнюю доску.
Если стена будет иметь дверной проем, намечается его положение и соответственно определяется место установки вертикальных стоек.
Крепление стоек к верхней и нижней обвязке не отличается от подобного процесса для боковых стен. Стойки закрепляются с помощью металлических уголков или врубкой в балки обвязки.
Особое внимание нужно уделить месту стыковки внутренней стены с наружной. На стойку внутренней стены необходимо набить дополнительную стойку, в плоскости внутренней стены. В результате элементы обшивки внутренних стен можно монтировать без зазоров в местах соединения внутренней и внешней стены.
Для конструкционной стойкости внутренние стены выполнены в виде каркасных рам – так же, как и внешние стены. В результате, в полостях таких рам, образованных поперечным сечением стоек и балок обвязки, остается пустое пространство. Во внешние стены в эти полости закладывается утеплитель. Сами каркасные рамы обшиваются листовым материалом, обладающим повышенной прочностью, например листами ОСП толщиной до 12 мм. Это необходимое условие, так как они являются основным препятствием для механических воздействий на стены.
Для внутренних стен в большинстве случаев не требуется ни утепление, ни мощная защита. Обшивать стены можно менее прочным, зато более легким и тонким листовым материалом:
Такие покрытия легко поддаются разнообразным способам внутренней отделки – от декоративного оштукатуривания до наклейки обоев.
Полости каркасных ячеек тоже можно использовать.
Проблемой внутренних стен является звукоизоляция. В капитальных городских квартирах тоже существует такая проблема, но там стены значительно толще и мощнее, нежели в частных домах. Впрочем, не все определяется толщиной стен. Монолитные материалы, наоборот, могут лучше пропускать звуковые волны.
В данном случае внутренние стены заполняют материалом с хорошим шумопоглощением. Это может быть минеральная вата, которая выполняет и роль теплоизолятора. Хороших результатов можно добиться, специально создав слоистый слой для звукового поглощения. Так называемый акустический сэндвич включает в себя плиты гипсокартона и акустической минеральной ваты.
Как мы отмечали выше, перегородки не несут нагрузок от верхнего перекрытия дома. Впрочем, и сами они не должны быть чрезмерно нагружены. Они тем и отличаются от несущих стен, что не требуют установки под них дополнительных опор. Для того чтобы выдержать их вес, достаточно прочности самого пола или половых лаг. Если перегородка попадает на промежуток между лагами, достаточно установить туда перемычки.
В качестве материала перегородок обычно используется доска сечением около 100х50 мм, установленная в плоскости перегородки, либо вертикальные стоки меньшего сечения, установленные перпендикулярно ей. Если есть необходимость хорошей звукоизоляции перегородки, поверх досок можно смонтировать уже упомянутый звуковой сэндвич. Толщина стены тогда возрастет, но вес – незначительно, так как звукопоглощающий слой достаточно легок. Некоторое уменьшение площади комнаты (ведь толщина стены может составлять 3-5 мм) окупится хорошей звукоизоляцией.
Наличие любого проема – дверного или оконного нарушает целостность стены и перераспределяет нагрузки на нее. Любое нарушение шага стойки ослабляет весь каркас стены. Способы укрепления дверных и оконных проемов были описаны в статье на нашем сайте. В целом они сводятся к установке дополнительных стоек, а также устройству ригелей – крепежных элементов, способствующих созданию равномерной нагрузки на стойки.
Если в утеплении внутренних стен особенной надобности в большинстве случаев нет (за исключением упомянутых выше), заботиться о нем нет смысла. Однако если монтируется акустический сэндвич, возникают вопросы, касающиеся пароизоляции стены. Ведь дополнительные слои могут накапливать влагу – особенно это касается акустической минваты. Пористая вата хорошо пропускает воздух, а, следовательно, и водяные пары. При определенных условиях водяной пар может конденсироваться в толщу минваты. Это нежелательный процесс – материал начинает отсыревать, появляются условия для появления грибка и плесени, неприятного запаха. Сам акустический материал становится неоднородным и постепенно разрушается.
Особенно это актуально для помещений с повышенной влажностью – кухонь, ванных комнат, санузлов. Желательно такие стены снабдить дополнительной пароизоляцией, которая известна нам по составу каракасного «пирога» боковых стен.
Кроме того, пароизоляция и гидроизоляция необходимо в местах прокладки коммуникаций между стенами – водопроводных труб, трубопровода отопления и электропроводки. Необходимо, тщательно закрывать такие проемы гидро- и пароизоляцией.
В целом, создание внутренних стен и перегородок – достаточно простая операция, если сравнить ее с сооружением всего каркаса. Главное – все внутренние стены и перегородки должны быть запланированы уже на стадии проектирования дома.
Установка дополнительных перегородок в зависимости от спонтанного желания или вдруг возникшей необходимости возможна, но требует тщательного изучения всех возможных нагрузок на нижнее перекрытие.
Подразделяется на зоны с помощью перегородок. Их монтаж имеет конструкционные особенности, которые необходимо учесть, дабы эти стены выполняли свои функции.
Каркасные дома завоевали популярность своими ключевыми особенностями, в том числе надежностью и простотой монтажа. Каркас здания выполняет несущую функцию, а внутренние стены необходимы для распределения пространства. Только при возведении большого по объему здания жесткость каркаса приходится укреплять несущими конструкциями внутри дома.
Выделяют несколько разновидностей внутренних перегородок.
1. По наличию проемов:
2. По функциональности:
В большинстве случаев никаких особых требований к перегородкам каркасного дома не предъявляется. Потому для них не нужно дополнительно укреплять фундамент; пол, лаги способны выдержать вес внутренних стен.
Внутренние стены, как и весь каркасный дом, собираются из бруса одного сечения, это увеличивает жесткость, устойчивость цельной конструкции. Монтируются на несущие балки в трех возможных вариантах:
Перегородки необходимо качественно изолировать. Конечно, речь не идет о теплоизоляции - она устанавливается на сам каркас.
Несмотря на кажущуюся простоту монтажа перегородок необходимо знать несколько ценных нюансов, которые сделают жизнь в каркасном доме намного комфортабельнее. Потому лучшего всего обращаться к опытным специалистам. Строительная компания «ОрловСтрой» предлагает покупателям высококачественные каркасные дома из материалов собственного производства, проводит все работу по строительству, монтажу и обеспечивает надежность построенных объектов.
Я построил себе дом из газобетонных блоков и облицевал его кирпичом. Дом стоит на относительно легком фундаменте – ростверк покоится на свайных основаниях. Для легкого дома из газоблока с облицовкой декоративным кирпичом такой фундамент – самый подходящий.
Когда пришла пора делать внутренние стены в доме, конечно же, я захотел сделать легкие перегородки. Но не все. Несущие внутренние стены я выложил из газобетона, а вот в качестве всех остальных внутренних стен выбрал каркасные перегородки.
Чем же хороши каркасные перегородки, и чем перегородки , например, отличаются от таких же, но в доме кирпичном?
Конструкция каркасной перегородки чрезвычайно проста, потому ее часто делают в любом доме, изготовленном из любого материала.
Достаточно понимать само устройство каркасных перегородок, чтобы делать их что называется «на поток», самостоятельно, не прибегая к помощи строительных или отделочных бригад.
Основа любой каркасной перегородки, как явствует из названия, это каркас. Он может быть деревянным, стальным или пластиковым. Пластиковый каркас применяется в жилых помещениях очень редко. В основном он используется при производстве и монтаже офисных перегородок и ширм.
Поэтому на нашем сайте мы рассмотрим стальной и деревянный каркас.
Основа деревянного каркаса – деревянные бруски сечением от 40 до 60 мм, а также доски толщиной от 30 до 50 мм. Обычно из досок каркас внутренних стен не делают, так как это очень большой и неразумный перерасход пиломатериалов. Однако, если остались лишние доски от изготовления стропильной системы или после настилки полов, то можно использовать их. Не сжигать же в печке!
Доски толщиной от 40 мм и шириной от 120 мм можно смело пилить циркулярной пилой вдоль пополам. Таким образом, получится два бруска одинаковой длины из одной доски.
Деревянный каркас внутренней стены собирают на гвозди или саморезы, реже используют крепежные пластины. Иногда приходится наблюдать, как каркас собирают на мелкие гвозди и монтажную пену. Такой подход мне кажется неправильным – зачем пихать без надобности пену во ?
Стальной каркас можно делать из самого обычного профиля для ГКЛ. Я в некоторых перегородках такой и использую. Лучше всего подходит каркас с ребрами жесткости.
Сверху на каркас нашивается любой листовой материал (ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, фанера, ОСП) или тонкая доска «вагонка». Листовой материал затем готовят под чистовую отделку, а «вагонку» чистят, шкурят, шлифуют и покрывают декоративными составами для внутренних помещений. Каркасные деревянные перегородки из «вагонки» собирают уже после того, как уложен черновой пол и смонтирован черной потолок в доме.
Посмотрите, устройство каркасных перегородок в любом доме является наиболее простым способом спланировать внутреннее пространство. Не надо бетона или раствора, не надо блоков или кирпича – все работы производятся по сухому циклу и могут быть выполнены в . Неудивительно, что каркасные перегородки предпочитают делать в своих домах 95 процентов застройщиков, самостоятельно планирующих собственное строительство.
Когда производится монтаж каркасных перегородок, то основным правилом является небольшой постоянный недобор линейных размеров. Что это значит?
Это значит, что если ширина помещения 4 метра, а высота помещения 3 метра, то монтаж каркасных перегородок надо проводить с размерами 3,98 метра по ширине и 2,98 метра по высоте. С каждой стороны от каркаса оставляется по 1 см зазора для того, чтобы «живая» после окончания строительства не поджимала и не деформировала каркас. Зазоры после зашивки каркаса листовым материалом заполняются монтажной пеной.
А зазоры в чистовой отделке заполняются любым пластичным наполнителем или шпатлевкой. Монтажная пена после установки каркаса мягко и, в то же время, прочно держит внутреннюю перегородку.
Если рассматривать каркасные деревянные перегородки, которые собираются из «вагонки» или шпона, то они также не доходят до чистового пола и до а на 1 см с каждой стороны. Эти зазоры затем закрываются нащельниками или плинтусами – напольными и потолочными.
Перегородки в каркасном доме собираются точно так же, как перегородки в кирпичном или блочном доме. Единственное замечание – в доме с деревянным каркасом стоит сделать деревянные каркасные перегородки, а в доме на основе стального каркаса лучше делать стальной каркас и для внутренних стен.
Каркасные перегородки в блочном или кирпичном доме ставятся сразу на монтажную пену. А вот каркасные перегородки в деревянном доме, собранном из бруса или бревна, не запениваются вплоть до полной усадки сруба.
Каркасные перегородки , возводимые сразу же после сборки сруба из бруса или бревна, устанавливаются с вертикальными зазорами, равными величине усадки сруба плюс 1 сантиметр. То есть, если после сборки сруба его усадка будет на 5-7 см, то вертикальный зазор составит 7-9 см. Горизонтальные зазоры для внутренних стен при монтаже устанавливаются все такие же – по 1 см с каждой стороны.
Еще один момент – прилегание деревянной каркасной перегородки к бревенчатым стенам. Некоторые хозяева вытесывают бревно в месте нахождения перегородки и «врезают» торец внутренней стенки в сруб. Это в корне неправильно, нельзя подтесывать таким образом бревно.
Деревянные каркасные перегородки можно делать из вагонки, а иногда даже и из доски — дюймовки, которую затем шлифуют и красят декоративными составами.
Лучше не доводить перегородку на указанный уже выше зазор в 1см, а место прилегания перегородки к бревну закрывать большим декоративным деревянным уголком с полкой от 3 до 6 см. Он полностью закроет неровности от постороннего взгляда, при этом бревно останется нетронутым.
Нужно ли внутри дома? Однозначно, да. Утеплитель будет не только изолировать шум, исходящий из помещения, но еще и будет способствовать лучшему распределению тепла внутри дома. Из помещения не будет выдувать тепло в коридор или на лестничную шахту.
Какой утеплитель использовать для внутренних стен? Только самый экологичный. По возможности заполняйте внутренние каркасные перегородки вспученным вермикулитом, керамзитом или эковатой. Если у вас нет такой возможности, заполняйте каркас . В этом случае вам придется ее изолировать с двух сторон пароизоляцией.
Утеплитель в каркасной перегородке: 1 — стойка каркаса, 2 — базальтовая вата, 3 — пароизоляция, 4 — листовой материал (ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, ОСП, фанера).
Не используйте для внутренних каркасных перегородок пенопласт. Он горюч, а это самое неподходящее свойство для использования внутри жилых помещений. Про его другие свойства у же было написано в статье « » на нашем сайте.
При выборе конструкций дома важно учитывать материал изготовления его стен и других несущих элементов, поскольку именно они будут передавать нагрузку на грунт основания. Например, для легкого каркасного дома не подойдут бетонные перекрытия и тяжелые кирпичные перегородки. Чтобы понять, какие нужны перегородки в деревянном доме, нужно ознакомиться с их разновидностями и особенностями.
Прежде чем приступать к работе, необходимо освоить теорию. Часто среди не профессионалов путаются такие понятия как стены и перегородки (особенно когда вопрос заходит о перепланировке).
Чтобы внести ясность, можно привести следующие определения:
К перегородкам предъявляется меньше требований, чем к стенам, поэтому они могут быть более тонкими и менее прочными.
Чтобы сделать межкомнатные перегородки своими руками в доме из бревна, бруса или каркасном здании, нужно помнить о массе и прочности материала стен. В кирпичных домах часто монтируют перегородки из того же материала, что и стеновые конструкции. Но важно помнить, что элемент высотой 2,7 м и толщиной 1,2 м из керамики будет весить примерно 600 кг на погонный метр. Это примерно на 100 кг больше, чем масса наружной стены из бруса, толщиной 300 мм (оптимально по теплотехнике). То есть на стену будет приходится вес больше собственного, а если прибавить еще перекрытия и кровлю, картина получается не радостная. Именно поэтому важно запомнить одно: плотность материала для перегородок не должна превышать плотность несущих стен.
Следующий совет можно дать по поводу времени начала монтажа своими руками. Межкомнатные ограждающие конструкции стоит монтировать только после того, как стены дома дадут усадку. Если сделать это раньше, то возникнет следующая ситуация:
Для предотвращения этого явления, требуется выждать время после сборки своими руками дома из бруса или оцилиндрованного бревна. Щитовые и каркасные дома практически не дают усадки, поэтому устанавливать межкомнатные элементы можно сразу после сборки.
Перегородки в деревянном доме из бруса или оцилинрованного бревна, а также каркасных зданиях могут быть следующих видов:
Все приведенные выше типы относятся к конструкциям из древесины. В качестве дополнительных вариантов можно сделать ограждения из гипсокартона или пазогребня. Они тоже имеют достаточно небольшую массу и просты в установке.
Чтобы понять, как изготовить межкомнатные элементы для дома из бруса или оцилиндрованного бревна своими руками, нужно рассмотреть каждый тип в отдельности.
Такие перегородки в деревянном доме из бруса или бревна могут применяться по желанию будущего владельца, а для каркасных зданий они станут наиболее оптимальным вариантом.
Технология изготовления следующая:
Чтобы сделать своими руками межкомнатные ограждения такого типа для дома из бруса или бревна нужно руководствоваться следующим порядком действий:
Размеры столярных перегородок зависят от назначения. Они похожи на дверные полотна, могут быть глухими или остекленными.
Изготавливаются как на всю высоту помещения, так и с зазором 30-50 см от верхнего обреза до потолка.
При изготовлении своими руками простейших конструкций такого типа работу производят в следующем порядке:
Вместо брусков для крепления к полу и потолку можно использовать металлические уголки.
Чтобы грамотно изготовить перегородки для дома из бруса или других деревянных элементов своими руками, необходимо правильно подобрать их тип, смонтировать без отклонений по вертикали и горизонтали и надежно скрепить части конструкции между собой. Для изготовления рекомендуется выбирать древесину первого или второго сорта хвойных пород. Вся древесина в обязательном порядке обрабатывается антисептиками для предотвращения гниения. По желанию можно обработать элементы антипиренами для повышения сопротивляемости возгоранию.
Принципы, заложенные в технологии строительства каркасных домов, определяют специфику всех его конструктивных элементов. Говоря о внутренних стенах, нельзя не обратить внимание на их сходство с наружными стенами. Как по конструкции, так и по используемым материалам. Естественно, функции внутренних и внешних стен отличаются друг от друга, более того, имеются различия и среди самих внутренних стен. И всё это сказывается на их конструктивных особенностях.
Основное назначение стен внутри каркасного дома – разделение его на зоны, то есть, помещения. Эту функцию выполняют все стены без исключения. Другие же функции в зависимости от замысла архитектора или дизайнера стены реализуют дифференцированно. Поэтому могут быть выделены различные типы внутренних стен.
Планировать расположение несущих стен, в отличие от перегородок, следует ещё на этапе проектирования каркасного дома. Ведь слишком много факторов увязано с их расположением, а также оказывает на него влияние. Во-первых, нагрузка от крыши, перекрытий, собственного веса стен и предметов обстановки каркасного дома распределяется по его наружным стенам на фундамент. И далеко не всегда четыре внешние стены могут удовлетворительно справиться с этой задачей.
Во-вторых, наличие промежуточных опор, каковыми являются несущие стены, позволяет более рационально и экономно использовать имеющиеся строительные материалы.
Например, балки перекрытия и лаги пола имеют под нагрузкой определённый прогиб, пропорциональный длине пролёта и обратно пропорциональный их толщине.
Так вот, в большинстве случаев экономически более выгодно устроить дополнительные опоры под балками, чем использовать более толстые доски или брус. Используемые обычно для пола второго этажа (они же балки перекрытия первого этажа) доски размером 200Х50 мм ограничивают максимальный пролёт до 4 метров. Если размер комнаты больше, то возникает необходимость в дополнительной опоре, которой является несущая стена. А несущая стена не может просто «висеть в воздухе» на втором этаже. По ней, на первом этаже, необходимо установить такую же несущую стену, оперев её на собственный фундамент. Отсюда следует третий фактор, а именно необходимость проектирования и устройства фундамента под несущие стены каркасного дома.
Для изготовления каркаса несущих стен обычно используют такие же материалы, как и для каркаса внешних стен. Если это доски, то сечением 200х50 мм. Если брус, то сечением 200х80 или 250х100 мм. Устанавливаются вертикальные стойки на первый венец нижней обвязки. Обшиваются стены практически любым листовым материалом: гипсокартоном, древесноволокнистыми плитами, ОСП, фанерой, древесно-стружечными плитами, а также шпунтованной доской или рейкой. Внутри стены помещается шумопоглощающий материал, обычно в данном качестве используется акустическая минеральная вата. Для лучшей звукоизоляции рекомендуется устроить так называемый акустический сэндвич. Он представляет собой чередующиеся слои гипсокартона и акустической минеральной ваты толщиной не менее 80 мм. Для ощутимого эффекта таких слоёв должно быть 4-5. Конечно, утолщение стены уменьшит полезную площадь комнаты, но зато существенно повысит комфортность проживания в ней.
Данный тип внутренних стен отличаются тем, что не несёт на себе никакой существенной нагрузки, кроме собственного веса. А также, возможно, предметов мебели или другого инвентаря. Поэтому для установки перегородок не нужно устраивать собственный фундамент. Несущей способности пола обычно хватает для того, чтобы монтировать перегородки прямо непосредственно на него или на лаги. В том случае, если стена попадает между лагами, желательно устроить дополнительные перемычки перпендикулярно доскам или брусу, из которых выполнены половые лаги.
Межкомнатные перегородки в каркасном доме рекомендуется собирать из доски сечением 100х50 мм. Или даже уже, если вы будете устраивать упомянутый выше акустический сэндвич. В этом случае толщина стены у вас может вырасти до 400 мм при четырёхслойной шумоизоляции. Расстояние между вертикальными стойками внутренних стен (перегородок) обычно соответствует стандартному размеру листа минеральной ваты и составляет 1,2 м. В остальном установка межкомнатных перегородок производится точно так же, как и внутренних несущих стен.
Свободные стены собираются «монотонно», то есть, равномерным повторением одних и тех же строительных элементов, как по горизонтали, так и по вертикали. Нагружаемые, то есть предназначенные для крепления на них тяжёлых предметов, стены более сложны. В тех местах, где предполагается размещать крепёжные детали (дюбеля, кронштейны и т. д.), между вертикальными стойками каркаса дополнительно устанавливаются опоры из досок того же типоразмера, какие использовались для монтажа самого каркаса. А он, в свою очередь, усиливается укосинами, препятствующими выгибанию стен от поперечных нагрузок.
Если на таких стенах будет устанавливаться звуковоспроизводящая аппаратура, следует обеспечить демпфирование крепёжных деталей специальным прокладками, шайбами или звукопоглощающими составами. В противном случае внутренняя стена вашего каркасного дома может превратиться в усилитель звука, что вряд ли обрадует тех, кто находится в соседней комнате.
Внутренние стены каркасного дома бывают либо глухими, либо с проёмами. И если при монтаже глухой стены обычно трудностей не возникает, то устройство оконных или дверных проёмов требует учёта определённых моментов. Во-первых, стена каркасного дома образована рядом вертикальных стоек, установленных на равном расстоянии друг от друга. А врезка любого проёма нарушает эту целостность, что требует дополнительного усиления конструкции. Во-вторых, разрыв вертикальных стоек вызывает ослабление той части каркаса, которая располагается над проёмом. Для замещения отсутствующих вертикальных опор применяются различные варианты распределения нагрузки, например, установка ригелей, то есть, дополнительных горизонтальных обвязочных досок. В-третьих, ввиду того, что вертикальные стойки устанавливаются периодически, местоположение проёмов следует выбирать так, чтобы минимально нарушать целостность конструкции. В идеале проём должен иметь ширину, кратную шагу стоек. Если этого добиться затруднительно, проём должен хотя бы начинаться от стойки (или заканчиваться у неё).
Двери или окна – это слабое место в шумоизоляции. Особенно внутренние двери и декоративные окна. Тонкие одинарные двери – отличный проводник любого шума, особенно низкочастотного. Таковы же и окна, если только они не состоят из сдвоенного стеклопакета толщиной более 40 мм. Поэтому вряд ли есть смысл в серьёзной звукоизоляции внутренней стены с проёмами.
Часто будущие владельцы каркасных домов, которые они собираются строить своими руками, задаются вопросом о необходимости пароизоляции и теплоизоляции внутренних стен. Полагаем, что в теплоизоляции нет необходимости, если вы не собираетесь выборочно отапливать свой дом. Конечно, такой вариант совсем исключить нельзя, но это скорее временная мера. А теплоизоляция – вещь довольно-таки постоянная, к тому же недешёвая. Более того, мы настоятельно рекомендуем использовать качественную звукоизоляцию. А она неплохо справляется с шумоподавлением.
Что касается пароизоляции, то она полезна в случае использования во внутренних стенах акустической минеральной ваты. Изолирующий слой следует защищать от конденсата, который может образоваться при прохождении сквозь стену водяного пара. Естественно, это актуально для стен в комнатах с постоянно или периодически повышенной влажностью, например, в кухне. Кроме того, пароизолирующий слой, особенно с битумной пропиткой, сам по себе является неплохой защитой от посторонних звуков, особенно высокочастотных.
Иногда возникают вопросы, касающиеся прокладки коммуникаций через внутренние стены каркасного дома. Обычно все трубы провода, шланги, короба и т. д. прокладываются внутри стены перед её обшивкой. Однако в России, в отличие от многих зарубежных стран, строительные нормы и правила допускают только наружную электропроводку. Нормы эти старые, разработаны ещё тогда, когда качественная электроизоляция не проводилась в промышленных масштабах. Поэтому ничего зазорного не будет, если вы проложите внутри стены электропровод, но только хорошего качества. Ну, а если вы всё же намерены соблюдать требования СНИПов, придётся спрятать электрические провода в гофрошланги либо в специальные короба, которые крепятся поверх стены. Естественно, в этом случае придётся подбирать электроарматуру таким образом, чтобы она не портила интерьер комнаты.
Как мы видим, устройство своими руками внутренней стены каркасного дома любого типа не представляет особых трудностей и может быть выполнено даже в одиночку. Главное для получения положительного результата – это понимать назначение и механизм действия всех элементов конструкции.