Сруб бани своими руками: пошаговая инструкция, как сделать баню из сруба самостоятельно. Рубленая баня своими руками Небольшая баня из бревна своими руками

Давным-давно древесина была признана лучшим строительным материалом, и в случае возведения бани таким положение дел и осталось, поскольку дерево отлично способствует регулированию температурного и влажностного режима в помещениях. Однако ряд других нюансов не позволяют считать сруб бани из дерева идеальным, потому в статье будут рассмотрены особенности строительства деревянной бани.

Сложности выбора между брусом и бревном

Бытует мнение, что бревенчатый сруб имеет меньшую себестоимость, чем тот, что закладывается из профилированного бруса. Сравнение производится именно с профилированным брусом, поскольку его эксплуатационные характеристики значительно выше: улучшена обработка материала и установлены специальные замки, усиливающие сцепление элементов. Если производить оценку непосредственно по стоимости материала, то действительно бревно дешевле. Когда речь идет про строительство деревянных бань, то стоит учитывать, что бревен нужно гораздо больше, чтобы реализовать проект, разработанный для бруса.

При использовании 20-сантиметровый брус можно получить аналогичную толщину стены и высоту венцов. Если же используются 20-сантиметровые бревна, то соединяются они посредством подборки 10-12-сантиметрового паза, соразмерна которому будет и толщина стены. Соответственно и венцы по высоте не будут получаться в 20, а лишь в 10-12 сантиметров. Соответственно при расчете придется увеличить количество бревен, чтобы добиться размеров аналогичных тем, что достигаются при использовании бруса. Использование бревна также усложняет монтажные работы.

Когда речь идет о брусе, то единственным условием для качественного выполнения работ является соответствие элементов по размеру относительно друг друга. Расхождение не может превышать нескольких миллиметров. При помощи цепной пилы нарезаются чаши, в них закладывается теплоизоляционный материал, а затем закладывается очередной венец. Непосредственно профилированный брус – это обычно качественный материал, отдельные элементы которого идеально равны между собой, потому складывать их между собой очень легко. Неоцилиндрованное бревно усложняет процесс строительных работ.

Нюансы обработки сруба

Изначально баня срубовая должна отстоять под крышей, чтобы минимум за 8 месяцев используемый в строительстве материал (бревно или брус) максимально был просушен. Важно учесть, что эти месяцы должны быть максимально засушливыми. Обычно устанавливаются бани со сруба в декабре, чтобы до августа они успели просохнуть. Если есть возможность выждать больший период, то сушка может продлиться 1,5-2 года.

Во время того, как будет просушиваться сруб необходимо производить ряд других работ. Установив бревна, необходимо их обработать при помощи специальных антисептиков, в основу которых входят растворители. Необходимы они для того, чтобы на поверхности бревен не образовывались грибки или плесень. Чтобы при высушивании древесины ее не разрывало нужно произвести ее обработку другим составом, к примеру, подойдет «Текнол JRM».

По факту высыхания древесины, бревна шлифуются, чтобы с них был снят слой антисептика, которым закрываются поры в материале. Сразу после этого можно приступать к покраске сруба при помощи масло-воска. Это не просто средство для обработки, поскольку в его состав входит специальный пигмент, придающий древесине характерный оттенок. Соответственно, когда постройка бани из сруба завершается, материал не просто будет защищен масляно-восковым слоем, но и оригинально окрашен, что очень красиво смотрится на фото и при визуальном осмотре.

Устранение щелей между элементами сруба бани

Важнейшим этапом в процессе того, как возводится баня из сруба своими руками, является устранение зазоров между элементами конструкции. Причиной их возникновения является невозможность создания чаши под венец таким образом, чтобы ее форма идеально стыковалась с закладываемым бревном. Когда же материал высушивается, эти щели расширяются, что и выглядит некрасиво, и эксплуатационные характеристики бани ухудшает.

Щели эти необходимо заделать – законопатить. Используют при этом специальный инструмент «конопатку», напоминающий плоскую лопатку малых размеров, и молоток. Заполняются зазоры при помощи мха или пакли. Постукивая по рукояти конопатки можно максимально уплотнить утеплитель и добиться максимальной защиты помещений от проникновения в них холодных воздушных масс.

Существует такой вариант строительства, когда венцы изначально укладываются на слой мха. В таком случае по завершению строительства с бревен будут свисать остатки утеплителя, который привлекает различных пернатых. Все остатки мха следует уплотнить в щели таким же образом, как тот, что описан выше. Но конопатить щели все равно придется через 5-6 месяцев, поскольку полностью зазоры устранены не будут.

В случае, когда в качестве прослойки между венцами использована джутовая лента или пакля, конопатить здание нужно лишь через полгода после его первичной усадки. Затем можно приступить к монтажу оконных и дверных блоков. Второй раз процедура конопатки производится через год, если, конечно же, сруб не был облицован с уличной стороны.

В дальнейшем при эксплуатации сруб будет «двигаться», потому регулярные проверки не помешают. Образуемые щели следует заделывать, а уж птицы постараются эти щели создать, вытаскивая из щелей утеплитель в качестве строительного материала для своих гнезд.

Индивидуальные особенности процесса возведения и эксплуатации сруба

Когда отстраивается баня из строганного бревна или бруса, самой большой проблемой для владельца является малая устойчивость древесины к воздействию влаги. Можно, конечно же, произвести обработку поверхности сруба различными химикатами, но многие владельцы противятся, поскольку опасаются за свое здоровье.

Конструкционно защитить древесину от воздействия влаги можно при помощи грамотно организованной вентиляции:

• заливая ленточный фундамент (наиболее популярный), следует делать специальные отверстия (продухи) в нем. Воздух, поступающий туда, обеспечит быструю сушку полов;
• закладывая первый венец , нужно подложить под него гидроизоляционный слой. Не стоит использовать рулонный рубероид, поскольку он имеет крайне малый эксплуатационный срок на предельных своих характеристиках. Лучше всего использовать гидроизоляционные стекловолоконные материалы или на стеклохолсте. В простонародии они называются еврорубероидом и на них обязательно должна отсутствовать посыпка. Срок эксплуатации такого материала достигает 10-15 лет. Естественно, цена его выше, но эксплуатационные характеристики того стоят;
• нижний венец в конструкции обязательно должен быть обработан антибактериальным составом, поскольку он будет располагаться ниже уровня полов помещении, и подвергнется при эксплуатации максимальному воздействию природных факторов. Посетителям бани не стоит опасаться испарений от использованного для обработки состава, поскольку качественная вентиляция подпола и средние температуры не создадут нужного эффекта для перемещения воздушных масс в помещения сруба;
• важно очень качественно смонтировать систему отведения воды в обмывочном помещении и парном отсеке, поскольку любые ошибки могут привести к нежелательным последствиям. После введения бани в эксплуатацию, что-либо исправить будет очень сложно;
• вентиляция в самой парилке так же должна быть очень качественной. Лучше помещение будет чуть быстрее остывать, чем наоборот влага будет разрушать все вокруг. Просушивать его нужно и после каждого случая принятия процедур. Достаточно будет подкинуть немного дров в печь и открыть все окна и двери, чтобы влага максимально быстро была устранена.

Если закладывать сруб для бани своими руками из бревна, то стоит знать еще об одном злейшем враге древесины – древоточцах. Насекомые очень сильно вредят строительному материалу. Защититься от них можно посредством нанесения специальных пропиток, но их использование безопасно для самого человека во всех помещениях кроме парилки. Конечно же, насекомые могут быть устранены путем нагрева воздуха более 60 градусов по Цельсию, но эта температура не достигается в русском срубе, если говорить об оптимальных условиях для принятия банных процедур.

На любые свидетельства того, что древоточцы атаковали древесину сруба, стоит реагировать оперативно. Нужно единожды протопить баню всухую при температуре в 80-90 градусов по Цельсию. Время прогревания должно составлять от 1,5 часов, а точнее: нужно добиться прогревания ядра бревна до отметки более 60 градусов по Цельсию.

Дерево при этом повреждено не будет, а насекомые с личинками будут ликвидированы. В случае, когда проточенных отверстий от насекомых очень мало, можно обойтись использованием строительного фена при температуре до 150 градусов по Цельсию. С его помощью обрабатываются пораженные участки.

Сколько времени требуется для растопки различных бань

Если было решено построить баню из сруба своими руками, то стоит учесть, что не только подверженность древесины различным негативным факторам воздействия является «подводным камнем» в протекающем процессе строительства. Бревенчатый сруб прогревается значительно дольше из-за повышенной теплоемкости материала. При этом создаваемое тепло приятнее по внутренним ощущениям человеческого организма. На фото исходящее от бревенчатых стен тепло увидеть нельзя, но его благотворное воздействие на тело ощущается с каждой секундой пребывания внутри парилки все сильнее.

При всей полезности процедур нельзя забывать о том, что на растопку уходит куда больше времени и дров, а если еще используется и обычная кирпичная печь, то потратить придется от 3 до 5 часов времени. Приезжать в такую баню на выходные и потратить половину драгоценного времени исключительно на достижение оптимальных температурных показателей мало кому захочется.

Если же используется металлическая печь, то проблема становится более явной. Из-за отсутствия эффективного утепления стен парилки, мощности нагрева часто не хватает, а потому необходимо брать более эффективное и дорогое устройство. Да и выдерживать температуру в помещении в пределах от 50 до 60 градусов по Цельсию крайне сложно. Повышают эффективность металлической печи путем обкладки ее кирпичным экраном и установки специального щитка вокруг дымохода. В таком случае выделяемое тепло аккумулируется и выделяется внутрь помещения.

Но, опять же, стоит помнить о нюансах, которые встречают работника повсюду. Если до создания кирпичного экрана и монтажа щитка вокруг дымохода фундамент под металлическую печь не требовался, то с их появлением массу в 200-300 килограмм нужно чем-то сдерживать.

Естественно, никто не запрещает произвести утепление сруба, но в таком случае все полезные качества древесины сходят на нет. Попросту стены сруба изнутри покрываются пирогом теплоизоляции из нескольких слоев, которые не позволяют выводить влагу естественным путем за счет эффекта древесины, как «дышащего» материала. Если к такой внутренней отделке добавляется еще и поверхностная окраска древесины, то о вентиляции не стоит даже вспоминать. В таком случае, после того как сделать сруб для бани, необходимо обязательно добавить в конструкцию вентиляционные отверстия.

Основы планировки бревенчатых бань

Важно не только учесть все положительные и отрицательные стороны древесины, но и грамотно собрать материал в надежное и безопасное строение. Стандартным считается размер 6×6 метров, поскольку бревна и брусья имеют именно такую длину. Таким образом, можно избежать образования большого количества отходов производства или возникновения потребности в дополнительной кройке материалов, если линейные размеры сруба превышают длину одного закладываемого элемента.

Внутри же баня будет иметь чистовые размеры около 5,2 метра, поскольку чаши, формируемые по оба конца бревна, будут забирать определенное расстояние от длины и ширины. Касательно бруса можно сказать, что потери будут меньше, но не намного (45-50 сантиметров). Несколько сантиметров также будет утеряно из-за монтажа отделочных материалов или обшивки стен обычной вагонкой.

Тут нужно знать не только, как правильно срубить баню, но и как в ней распределить место. Размеры моечной стоит уменьшить, если в нее не будет устанавливаться габаритная купель. Лучше всего запасное место отвести под раздевалку или увеличение парилки. Выбор, естественно, остается за владельцем. Если баня будет использоваться круглый год, то без отведения места под тамбур просто не обойтись. В ином случае холодный воздух, проходящий через входную дверь, будет негативно влиять на температурный режим внутри бани.

Можно при желании размеры сруба уменьшить. К примеру, очень популярна постройка габаритами 6х3 метра – «трамвайчик». Все помещения размещаются последовательно. Отгораживаются обычно: парная, комната отдыха, предбанник перед входной дверью. Душевая размещена не отдельно, а по типу проходного помещения.

В статье рассмотрены основные нюансы и особенности того, как строить баню из сруба, чтобы получить качественное, надежное и безопасное строение, которое прослужит долгие годы. Важно учитывать каждый совет при проведении работ. Также можно доверить все работы специалистам, которые возьмут на себя ответственность за каждый этап – от закупки строительных материалов и конструктивных элементов до возведения бани и введения ее в эксплуатацию.

Сруб бани: строительство своими руками срубовой бани, постройка из строганного бревна, как правильно сделать, как построить, срубить баню, фото и видео

Сруб бани: строительство своими руками срубовой бани, постройка из строганного бревна, как правильно сделать, как построить, срубить баню, фото и видео

Баня своими руками из сруба. Поэтапное возведение

Что может быть приятнее, чем восстановить силы, попарившись в бане! Ее можно построить на своем участке собственными руками, выбрав, например, проект из бруса или бревен. Как поэтапно возвести сруб - подробно показано на фото и тематическом видео.

Выбор проекта. Заготовка строительного материала

Решив строить настоящую русскую баню из дерева, пропитанного ароматными смолами, определитесь, что именно вы возьмете для возведения сруба: брус или бревна. Первый вариант более распространен по ряду причин:

• относительно невысокая стоимость (по сравнению с бревнами);
• минимальная усадка, благодаря чему начать отделку можно раньше;
• более простая технология строительства;
• возможность возведения простого фундамента, т.к. сруб из брусьев легче бревенчатого, а это также позволяет сэкономить средства.

Постройки из бревен считаются более сложными, здесь без помощи мастера обойтись очень сложно. Если «с нуля» заготавливать необработанный материал, необходимо правильно вырубить и высушить его. Затем следует тщательно подобрать одно бревно к другому, пронумеровать их и т.д. По времени это достаточно затратно, но есть и более легкий способ: построить сруб из оцилиндрованных бревен. Их обрабатывают на станке, придавая каждому правильную форму.

Вне зависимости от того, что вы предпочтете, есть несколько правил заготовки (покупки) древесины:

1. На материале не должно быть пятен, червоточин, глубоких трещин, большого количества сучков.
2. Допустимая кривизна бревен не должна превышать 1 см.
3. Просушенный материал предпочтительнее непросушенного. Если вы купили «сырые» бревна, их можно высушить самостоятельно (на это уйдет около года). Считается, что сруб из влажной древесины нужно возводить сразу же, тогда процесс сушки совпадет с усадкой и удастся избежать трещин и сильной деформации бревен.
4. Бревна, заготовленные зимой, более влажные и тяжелые, чем вырубленные летом.
5. Спиленное дерево должно полежать минимум месяц перед началом строительства.

Совет. Чем севернее располагается лес, тем плотнее структура древесины. Одним из лучших считается материал, который поставляется из Псковской области.

Проект бани можно выбрать готовый, а можно составить по индивидуальному эскизу. Для этого нужно определиться, что именно должно быть в вашей постройке:

1. Мансарда – удобный вариант для обустройства комнаты отдыха.
2. Веранда – место для душевных посиделок с чашкой чая после парилки.
3. Терраса и барбекю – для любителей шашлыка на свежем воздухе.
4. Широкое крыльцо – традиционный русский вариант бани.

Возведение основы и гидроизоляция

Фундамент под баню выбирается с учетом нескольких факторов:

Оптимальной для бани из бруса считается ленточная основа. Если используете в строительстве бревна, лучше делать более мощный фундамент, например, столбчатый. Он выдерживает более тяжелые конструкции, в том числе и бревенчатые срубы.

Для возведения ленточного фундамента нужно:

1. Выкопать по периметру будущего здания и под несущими стенами траншею, глубина которой превышает уровень промерзания почвы минимум на 20 см. Общая высота ямы – до 70 см. По ширине ее нужно сделать на 10-15 см больше, чем было задумано изначально, с запасом на опалубку.
2. Насыпать на дно траншеи песок – сделать т.н. «подушку». Можно добавить щебень или гравий. Толщина каждого слоя – 10 см, обязательно нужно всё полить водой и тщательно утрамбовать.

Гидроизоляция - обязательный этап в строительстве бани. На поверхность фундамента нужно нанести расплавленный битум. Сверху кладут полосу из рубероида. После застывания всё повторяют в той же последовательности.

Поэтапное строительство сруба

Возведение стен состоит из таких этапов:

1. Укладка через каждые 25-30 см по всему фундаменту реек, обработанных антисептиком. Их толщина – 1,5 см.
2. Установка первого венца (ряда). Его можно не скреплять, но проверить горизонтальность с помощью уровня – обязательно.
3. Заполнение монтажной пеной щелей между брусьями и фундаментом.
4. Укладка остальных рядов. 2 последних крепить не нужно, остальные можно соединить:

• деревянными нагелями или шкантами (брусками);
• штырями из металла.

В торцах брусья соединяются за счет пазов, которые делаются с одной, двух или четырех сторон. Бревна крепятся немного по-иному. Самый простой способ предполагает вырубку в верхней части полукруглого углубления, в которое вкладывается поперечное бревно, также имеющее подобный вырез.

Совет. Брусья или бревна для первого венца нужно обработать антисептиком или машинным маслом, а между всеми рядами проложить утеплитель: мох, паклю или джут.

Заготовки для окон и дверей проще всего сделать в процессе возведения стен. Для этого нужно оставить в рядах небольшой промежуток там, где планируются проемы. После строительства сруба нужно вырезать отверстия бензопилой. После того, как пройдет естественная усадка (на это требуется примерно полгода), можно делать крышу. Чаще всего выбирают плоский односкатный вариант.

Баня из сруба: фото

Баня из сруба своими руками поэтапно: проекты, фото, видео

Что может быть приятнее, чем восстановить силы, попарившись в бане! Ее можно построить собственными руками, выбрав, например, проект из бруса или бревен.

Как построить баню из сруба

Сегодня уже невозможно сказать с точностью, где и когда появились первые бани. Ведь, как говорят археологи, даже наши первобытные предки обдавали раскаленные камни водой для получения пара. Но зато с уверенностью мы можем предположить, что в то время, когда человек ощутил целительное воздействие пара на организм, блаженство от чистоты своего тела и удовольствие от расслабляющего тепла, и стали появляться первые бани.

Для строительства бани сегодня можно использовать различные технологии и материалы, но баня из сруба - это русская традиция, сохранившаяся на протяжении веков.

Итак, давайте разберёмся, как построить баню из сруба своими руками?

Как и любое другое, строительство бани начинается с проектирования и выбора места. Вариант с печью посредине даст возможность получить теплый предбанник, бак с водой поместить прямо в моечной, а каменку, в парилке.

Наиболее подходящий для бани участок - небольшая ровная площадка с твердым грунтом. Баню можно ставить как на ленточный, так и на буронабивной фундамент. Общая высота его наземной и подземной части - примерно 70 см. Через одну-две недели после заливки фундамента можно поднимать стены.

Выбор древесины

Долговечность строения зависит не только от качества производимых работ. Но и от выбора материалов. Баню из сруба можно построить из комбинированной древесины.

• Лиственница . Это очень твердое, влагоустойчивое дерево, но достаточно дорогостоящее. К примеру, Венеция почти вся построена на сваях из этой древесины, которая не разрушается в воде более 200 лет. Для экономии, но не в ущерб качеству из лиственницы можно сделать только несколько нижних венцов.
• Сосна . Легкое и простое в обработке дерево, которое не трескается при высыхании. Сосновая древесина - одна из самых дешевых, поэтому строить из нее экономически выгодно.
• Осина. Древесина обладает высокой влагоустойчивостью и низкой теплопроводностью. Особенностью осины является то, что с годами она твердеет и становится прочнее.

Покупать древесину лучше всего весной. Чтобы летом, после того, как дерево просушится хотя бы в течение месяца, можно было строить.

Подготовка бревен

Основа строительства бани из сруба это подготовка бревен. Обтесываются все бревна “под скобу” так, чтобы нижний и верхний диаметр не различались более чем на 3 см. При этом верхний диаметр должен быть не менее 20 см. В случае, если вам удалось дешево купить более тонкие бревна, вам понадобится сделать дополнительное утепление стен.

Распил бревен производят по длине, равной длине стены с припусками на углах, называемые остатком. Остаток - это выход концов бревен за пределы стены. Бывают случаи, когда качественные бревна не имеют достаточной длины. Тогда можно сделать “раскомплектовку”, обрезав концы под углом в 90 градусов и состыковать их.

Наиболее сложная операция в подготовке бревен - разметка диаметров. Это делается для того, чтобы получить правильный отес кромок и гребней бревен.

Строительство сруба

Первый венец, называемый окладом, устанавливается на фундамент с постеленным на него гидроизоляционным материалом. Часто в качестве этого материала используют проверенный годами и достаточно недорогой рубероид. Оклад может быть немного шире, чем остальные бревна. Если между фундаментом и окладом образовались пустоты, то их закладывают бутом с последующей заделкой строительным раствором или заполняют монтажной пеной. Венцы укладываются по старинному принципу “комель-макушка”, что дает возможность соблюсти горизонтальный уровень строения и обеспечить внешнюю эстетику бани.

Между предыдущим и последующим венцом еще наши деды укладывали слой мха. Сегодня для этого часто применяется специальный строительный мох. Это природный материал, который являясь естественным антисептиком, не подвержен гниению и пересыханию. Также для уплотнения можно использовать джут или паклю. Выполняется эта работа следующим образом: мох или пакля скручивается не очень тугим жгутом, который конопаткой проталкивается в зазор между венцами и забивается туда более плотно несколькими ударами молотка по конопатке. Применение джута - ленточного уплотнителя применения конопатки не требует. Рулончик просто раскатывается по венцу, обрезается и фиксируется строительным степлером или мелкими гвоздями. После усадки джут сам по себе уплотняется, что повышает его изоляционные свойства.

Торцевые соединительные врубки с остатком могут быть различных форм, самые распространенные - “в обло”, “в лапу” или “в чашу”. Бревна закрепляются между собой шкантами. После укладки 3-4 венцов они обрабатываются гидрозащитной мастикой и антисептиком.

Для стены, в которой планируется дверь, то под нее устанавливается два венца, а над ней - 5. Именно эти венцы для завязки прочности всей конструкции должны быть сплошными.

Два верхних венца первоначально не закрепляются, так как после усадки сруба их придется снять, чтобы уложить потолочные балки.

После того, как возведение сруба завершено, устанавливается каркас крыши и проводится ее обрешетка, а затем настилается кровля. Для кровли можно использовать такие материалы, как шифер, черепица, гибкая черепица, металлочерепица.

Отделочные работы

Не стоит забывать о том, что в течение первого года сруб даст усадку. Это происходит оттого, что дерево усыхает, а мох уплотняется. Поэтому в это время необходима тщательная ревизия межвенцовых стыков и в случае необходимости - забивка в них уплотнителя. Также до усадки сруба не стоит устанавливать дверную коробку, так как дверь из-за этого может перекоситься, а само строение даст неравномерную усадку.

По этой же самой причине отделочные работы начинают только через год после возведения сруба. Поскольку стены бани изготовлены из дерева, для внутренней отделки тоже используется этот материал. Можно использовать оструганные или обрезные отшлифованные доски или деревянную вагонку. Красить внутренние стены можно только специальными, предназначенными для бань и саун покрытиями.

Чтобы сруб стал теплее, для отделки иногда применяют канат.

Как построить баню из сруба своими руками видео

Рекомендации по строительству бани из сруба своими руками. Все этапы строительства бани из сруба. Как выбрать древесину для бани.

Как построить рубленую баню своими руками

Строительство бани из сруба – классический способ возведения данного строения. Важно не только знать, как построить стены рубленой бани, но и соблюсти технологию возведения крыши. Только в этом случае удастся поддерживать в парной оптимальную температуру и обеспечить постройке долговечность. О технологии строительства бани из сруба и о том, как устроена крыша для бани, читайте на этой странице.

Материалы для строительства рубленой бани своими руками

Для строительства бани из сруба своими руками можно использовать как древесину, так и другие современные материалы. Однако традиционно считается, что самая лучшая баня - рубленая. Особый микроклимат, который создается в деревянной бане, трудно получить, используя для строительства другие материалы. Но самое главное в такой бане - это то, что ее стены «дышат» и имеют природные запахи, которые ничем нельзя заменить.

Ароматические вещества, содержащиеся в сосновой и еловой древесине, выделяясь при повышенной температуре и влажности воздуха, способствуют благоприятному микроклимату.

Перед тем как приступить к строительству рубленой бани своими руками, особое внимание уделите материалу. Приобретаемые изделия из дерева (лес кругляк, оцилиндрованные бревна или брус) должны быть чистыми, без гнили, черноты и синевы. Впрочем, отдельное проявление черноты допустимо, но потребует дополнительных затрат на специальные антисептики. При разгрузке следите за тем, чтобы материал не бросали, а аккуратно складировали в заранее отведенном месте.

Диаметр бревен при строительстве бани из сруба должен быть примерно одинаковым по всей длине, с разницей между верхним и нижним отрубом не более 30 мм. Для оцилиндрованных бревен это требование гораздо жестче. Отклонение диаметра по всей длине бревна должно быть не более чем на 5 мм от номинального диаметра, указанного в спецификации. Кроме того, у оцилиндрованных бревен необходимо проверить ширину теплового замка (межвенцовый паз), которая должна быть равна радиусу бревна. Нежелательно ее отклонение более чем на 5 мм. Радиус дуги теплового замка тоже должен быть равен радиусу бревна и иметь отклонение не более чем на 5 мм по всей его длине.

Технология строительства бани из сруба своими руками

В углах бревна соединяют с остатком («в обло» или «в чашу») или без остатка («в лапу»). Наиболее часто при строительстве срубовой бани своими руками используется метод рубки «в чашу». При таком виде рубки концы (остатки) бревен выступают за стены сруба. Чаши вырубают топором, проверяя плотность подгонки пробной установкой бревна. Глубина вырубки должна быть такова, чтобы верхние бревна были подняты относительно нижних на половину их диаметра. Концы бревен должны выступать за границы угла сруба примерно на 200-300 мм.

Главным плюсом такого вида рубки считается то, что углы дома надежно защищены выступающими концами бревен от неблагоприятных погодных условий. Однако есть у него и минусы. Это и дополнительный расход древесины, и сложность при наружной облицовке сруба.

Рубка без остатка, или «в лапу», экономнее, так как требует меньше леса. Обычно ее применяют при возведении стен бани, которые затем будут обшиваться снаружи. Технология рубки стен «в лапу» (иногда этот вид рубки еще называют «в угол») отличается тем, что бревна не выступают за пределы углов сруба. Торцы бревен в углах соединяются потайным зубом («лапой»). Все элементы сруба при рубке «в лапу» подгоняются очень тщательно, так как любые отклонения могут привести к тому, что сруб будет продуваться. Поэтому главными недостатками такого метода являются более холодные углы в местах соединения бревен и более трудоемкая рубка.

Перед тем как приступить к возведению бревенчатых стен, ознакомимся с основными терминами. Каждый ряд бревен в стене называется венцом. Венцы, уложенные последовательно один на другой от низа до верха стены, образуют сруб. Первый нижний венец называют окладным. Обычно его делают из бревна, которое на 20-30 мм толще остальных. Венцы примыкают друг к другу полукруглыми межвенцовыми пазами, которые делают топором (у оцилиндрованных бревен они изготавливаются промышленным способом) с нижней стороны бревен по всей длине.

1. На подготовленный фундамент настелите несколько слоев рубероида так, чтобы его кромка нависала над фундаментом на 20-30 мм. Стыки слоев при этом должны перекрывать друг друга не менее чем на 100 мм. Затем на слой гидроизоляции по всему периметру цоколя положите обработанные антисептиком или просмоленные доски толщиной около 50 мм. Если вам не удалось покрыть целыми досками весь цоколь, можно использовать отдельные отрезки, но они должны быть аккуратно, без зазоров состыкованы между собой.

2. Рубку стен начинают с укладки первого окладного венца из более толстых бревен, отесанных снизу. Затем последовательно выполняют окончательную сборку венцов с прокладкой между ними утеплителя. При правильной обработке межвенцового паза верхнее бревно должно соприкасаться с нижним по всей плоскости, а если этого не происходит, то следует доработать паз и «посадить» бревно плотно на место. Насаживают бревна на места врубки ударами деревянной чурки или кувалдой, проверяя вертикальность стены строительным отвесом или уровнем.

В процессе сборки стен связывайте бревна каждого венца между собой нагелями. Эти «деревянные гвозди», изготовленные из сухой плотной древесины (береза, дуб, бук, ясень), при правильной установке предотвращают боковой раскат бревен сруба. Нагели устанавливают в каждом ряду в шахматном порядке на расстоянии 1000-1500 мм друг от друга. Круглый нагель должен иметь диаметр не менее 24 мм, а прямоугольный - сечение около 25 х 60 мм. Сверло для подготовки отверстий должно соответствовать сечению нагеля (его диаметру). Отверстия под нагели в нижележащем бревне сверлят перпендикулярно плоскости фундамента, а сами нагели забивают в них с небольшим усилием.

Швы между бревнами конопатят. Для этой цели лучше воспользоваться изготовленными из твердых пород дерева конопаткой и киянкой.

Делают это дважды, первый раз - после постройки. Второй раз - через год-полтора после установки сруба (при усадке бревна высыхают неравномерно и между ними появляются щели).

3. В завершение отделки можно проложить вдоль межвенцового шва декоративную веревку изо льна или джута.

Как устроена крыша для бани

Обычно баню покрывают двухскатной крышей. Устройство крыши бани состоит из: несущей конструкции, основания под кровлю, гидро- и теплоизоляционного слоя и собственно кровли. Оптимальная высота крыши -1000-1300 мм. Этого вполне достаточно, чтобы на сотах не задерживалась дождевая вода.

Основой несущей конструкции двухскатной крыши являются стропила. Они выполняют очень важную функцию, поддерживая обрешетку и тем самым принимая на себя вес кровли, давление снега и ветра. Кроме того, в конструкции крыши присутствуют дополнительные элементы, служащие для крепления и придания жесткости стропильному каркасу. Опираясь на стены бани, стропильная система крепится к ним различными способами. Для стен, изготовленных из дерева (брус, бревно), стропильные ноги врезаются в верхние венцы.

Технология устройства конструкции крыши для бани

1. Рассчитайте необходимое количество материала. Согласно технологии крыши для бани, оптимальное сечение для бруса, идущего на изготовление стропил, - 50×180 мм. Для изготовления подкосов обычно используют доски шириной 150 мм и толщиной 25-32 мм. Ориентировочное расстояние между стропильными ногами в зависимости от сечения стропил и расстояния между опорами можно определить при помощи таблицы.

2. В конструкции крыши для бани обязательно предусмотрены карнизные свесы, которые предохраняют стены здания от атмосферной воды. Эти выступы необходимы для защиты верха стены от сырости. Кроме того, они позволяют обустроить карниз, который не только придает крыше определенную индивидуальность, но и спасает чердачное помещение от сквозняков, дождя и снега, а также препятствует проникновению птиц. Поэтому край крыши должен выступать за плоскость стены на определенную величину. Для бани такой свес должен быть не менее 500 мм.

Для его изготовления чаще всего используют кобылку - отрезок доски, удлиняющий нижний конец стропильной ноги. Для устройства карнизных свесов крыши заранее заготавливают кобылки из досок сечением 30-50х100-120 мм и длиной, равной свесу плюс 500-600 мм для стыка со стропильной ногой. Кобылки прибивают к стропильной ноге, продлевая ее за пределы крыши.

3. Обустройте карниз. Вы можете оставить его открытым снизу или закрыть подшивными досками (закрывают снизу подкровельное пространство перпендикулярно стене). Для вентиляции крыши между подшивными досками и стеной оставьте небольшой зазор. В качестве подшивных досок можно использовать специальные перфорированные панели, например вентилируемый софит, входящий в состав дополнительных элементов для сайдинга.

4. После сборки стропильной системы закрепите на ней обрешетку. При этом необходимо учитывать тип кровельного покрытия. Оптимальными для изготовления обрешетки являются бруски сечением 30-50×30-50 мм. Подойдут также и рейки шириной до 70 мм или доски шириной 70-150 мм и толщиной не менее 25 мм. Доски шире 150 мм использовать нежелательно, так как они могут с годами заметно покоробиться поперек волокон. Доски (бруски) обрешетки прибивают к стропилам гвоздями, длина которых равна двойной толщине доски.

5. Поверх обрешетки желательно положить гидроизоляционный слой (он также играет роль ветрозащиты). В качестве него обычно применяют битумно-полимерные рулонные материалы. Такие материалы могут крепиться к основанию как механическим способом (гвозди, скобы и т.п.), так и наклеиваться на мастики. Между слоем гидроизоляции и кровельным покрытием желательно оставить вентиляционный зазор толщиной 30-50 мм.

Строительство бани из сруба своими руками: технология строительства срубовой бани, устройство крыши бани

Строим рубленую баню своими руками: технология возведения срубовых стен и крыши бани | Интернет-журнал о стройке «Строй Дом!» - только достоверная информация.

19.09.2016

Русская рубленная баня всегда делалась из больших круглых брёвен различных пород. Бревенчатая баня имеет ряд существенных преимущества по сравнению с современной . Не обработанные брёвна имеют некую притягательную силу, внутреннюю красоту древесины. Эти стены дышат, естественно вентилируются. Если вы когда-нибудь видели, что в рубленной бане устанавливали вентиляцию, то это лишь для того, чтобы быстро изменять температуру после "употребления", потому что в рубленной бане температура регулируется автоматически, а стены "дышат". Причём при частом пользовании бани бревна почти никогда не могут полностью высохнуть. И из-за этого почти постоянно хранится свежий запах древесины. Ещё, стены из бревна почти не нуждаются в дополнительной теплоизоляции, если, конечно же, их . Итак, давайте просмотрим подробно и по порядку какая это интересная технология строительства рубленой бани.

Рубленая баня из круглых брёвен

Строим баню, выбираем брёвна

Для строительства бани нам нужны хорошо просушенные, прямые бревна, диаметр которых составляет 200-250 мм. Их влажность не должна быть более 10%. Для этого приходится выдерживать древесину. В невыдержанном виде она годится только в двух вариантах: 1. для холодного климата; 2. если очень толстые бревна.

Толщина стен, как правило, зависит от условий климата. Чем более лёгкий материал, тем тоньше стены. Для рубки сауны или бани нужна очень хорошая , которая не заражена грибком и жуками – древоедами. Заготовку брёвен нужно производить одинакового диаметра и толщины. Если очень тяжело подобрать по одному условию, значит, делаем подбор с допустимой разницей в 3-4 сантиметра. Это облегчит работу по строительству сруба. Комель в брёвнах обтёсывают, и придают форму овала. При этом стёсывание древесины нужно производить только с внутренней стороны, и только до той толщины, которая будет равная верхнему диаметру. То есть нужно добиться такого результата, что бы брёвна стали равными и в начале и в конце. Как известно брёвна имеют коническую форму, а значит, при укладки их следует чередовать. Один раз в левую сторону комлем, другой раз в правую.

Для рубленой бани самым лучшим материалом будет ель и осина северных районов. обычно производят как ласточкин хвост. Причём не одинарный, а двойной. Это более прочное соединение, которое создаст жёсткость в двух на правлениях.

Так же есть соединение «в обло», но оно считается более лёгким, если сравнивать соединение в «лапу». Для того что бы выбрать «лапу» нужно конец бревна обтесать топором на два канта, а потом наметить контуры, и обработать пилой и топором. Очень хорошей чертой в соединении «лапой» является то, что на углах уменьшается продуваемость угла. Но тут нужны брёвна абсолютно одинаковой величины, так как размеры «лап» прямо зависят от толщины самих брёвен. Для первого нижнего венца обтёсывание брёвен не нужно.

Соединение брёвен в обло

Выборка паза

Какая должна быть ширина паза? Чем холоднее климат в том месте, где строится баня, тем больше делаем ширину паза. Специалисты считают, что самый худший по форме паз – это треугольный, а лучший – овальный. Вопрос почему? Потому, что при плотном соединении конструкция становится более герметичнее. Нужно обязательно следить, что бы паз накрывал бревно своими кромками. Это приведет к сильной осадке и перекосу стен в бане. Для прочной бревенчатой кладки по длине делается скрепление шипами в интервал до полутора метров. В настоящее время рубленые бани приобретают всё большую и большую популярность. Конечно же, лучше доверить делать сруб настоящему мастеру, а не самому браться. Эта работа на самом деле не лёгкая. Вот и сейчас попытаемся разобраться в мелочах постройки сруба.

Техника установки сруба. Краткое описание техпроцесса

Для начала . Он состоит из нижних двух бревен и верхних двух. На одинаковом расстоянии в самом начале друг от друга строго горизонтально делают укладку двух первых бревен. Потом наверх их укладывают под прямым углом два вторых.

Далее после этой операции приступаем к укладке второго венца. Но уже как говорилось ранее, брёвна укладываем комлями в две стороны. Нам нужно уложить их так, что бы их расположение было таково: каждое бревно было в вертикальной одной линии с бревнами самого первого венца.

Дальше по самым первым брёвнам второго венца наносим риски на вторых бревнах для вырубки «чашки». Хотя на практике всё очень просто, а прочитавши статью можно ничего не понять. Но только как возьмёте само бревно в руки, всё станет сразу ясно и понятно. Так что же делать дальше? Итак, вырубаем «чашки» укладывая на них первые бревна. Далее для продольного паза делаем риски между бревнами первого и второго венца. Далее древесину выбирают на нужную нам глубину.

Перед врубкой все концы брёвен отесываем, для придания формы квадратного бруса. Обработанные стороны и торец делят на восемь равных частей, и через каждый равный отрезок проводим параллельные линии. Рёбра помечают определённой буквой, и откладывают на них промежутки, а также прямыми линиями соединяют и получают ребра «лапы». Всё лишнюю древесину аккуратно выбирают.

Укладка первого венца

Итак, сделали «лапу». Для того что бы ребра не ходили многие мастера ставят «в лапе» шип. Этот шип называется коренным.

Практика показала, что при угловой рубке «чашкой» бани стоят как минимум век, а то и больше. А теперь некоторые советы. Если сруб делался из сырой древесины, тогда его усушка будет длиться на протяжении двух лет. Да, сырую древесину обработать намного легче, но поднимать тяжелее. Если площадь, которую он занимает, будет огромной, значит, его нужно устанавливать на прочный фундамент, а не на столбы из дерева. Просто поставив на деревянные столбы баню, через некоторое время конструкция может не выстоять и рухнуть. Как правило, на столбы ставятся только маленькие по размеру бани.

Очень часто наблюдается установка бани в уже имеющееся каменное строение. В данной ситуации нужно иметь хорошую . Зазор между бревенчатой и каменной стеной должен составить как минимум 15 см. Причём помещение должно иметь не малую высоту, так как не хватит места для укладки верхних брёвен.

Конечно, при строительстве бани габаритные тяжелые стены из брёвен доставят массу трудностей. Во-первых, стена из брёвен будет стоить намного дороже, чем панельная. Во-вторых, когда проходит строительство рубленой бани можно встретить массу технических трудностей. На сегодняшний день в Финляндии и России хорошо употребляется горизонтальный способ кладки стен. Просто зимой стены должны выдерживать огромную разницу температур. Например, снаружи -25 (-30), а внутри +120 (+140)°С. Значит, нужна дополнительная теплоизоляция. Можно использовать как щитовую теплоизоляцию, так и дробленый материал

Как в сборной панельной, так и в бревенчатой бане потолки конструируются абсолютно одинаково. Единственное, что в бревенчатой бани потолок можно изготовить из не фуговочных досок. Это придаст бане первозданный, естественный вид. С такой же целью для бревенчатой бани применяют кровлю из травяного дерна.

Он очень хорошо гармонирует с общим видом сруба, причем, если есть хорошая теплоизоляция, обеспечивается необходимая циркуляция воздуха.

Окна в рубленой бане

В рубленой бане окна, как и в любой другой делают небольшими. Если дымная баня, тогда верхний край окна нужно делать на высоте около метра или 80-90 см от уровня пола. И стоит придерживаться общего правила, когда застекленная поверхность не должна превысить 5% от площади всего пола. Причём если даже и бездымная баня, всё равно окно не должно быть очень высоким. Чем ниже построено , тем больше шансов сохранить тепло. С такими же целями делают двойное остекление. На внутреннем переплете не стоит устанавливать задвижки из металла, так как они в скором времени станут ржаветь. Рамы нужно делать герметичными.

Не глядя ни на что, сегодня на замену бревенчатой бани, придумали баню из деревянных брусьев обработанных машиной. Это можно объяснить тем, что работа с цельными круглыми брёвнами требует огромных физических затрат. Просто обтёсывание такого материала можно только в ручном режиме. Да и брусчатые стены не только очень просты по конструкции, но и их обработку производить намного легче, чем рубленой бани.

Итак, рубленая баня прослужит Вам долгие годы, если Вы не забудете сделать хорошую . Вплотную к брёвнам, либо к нижней стороне накладного венца или с небольшим отступом прибиваем тепловой брус. Последний заполняем при помощи плотного теплоизоляционного материала. Это не исключит продувание данной части сруба.

Маленькие окна в рубленой бане

Заключение

Итак, как построить рубленую баню, мы разобрались до самых мелочей. Осталось сказать одно: если хотите, что бы Ваша рубленая баня прослужила Вам долгие годы нужно очень тщательно соблюдать все нужные правила при постановки сруба на место. Строение рубленой бани – это не такой уже и сложный процесс. Ведь ремонт сруба – это куда более серьёзная проблема. Особенно когда из-за неправильного строительства начинает гнить нижний венец. Сделать замену его крайне сложно. Лучше всего делать всё при строительстве не спеша и правильно.

В строительстве довольно часто использую материалы круглой формы.
Одним из ярких примеров являются проекты бань из кругляка. При этом подобные здания отличаются высоким уровнем прочности и хорошо держат форму очень долгое время. Изготавливают строительный материал такого типа из различных пород дерева. В зависимости от того, для чего будет предназначаться кругляк, его могут делать из лиственных либо хвойных пород. К примеру, если из материалов такого типа планируется построить баню, нужна высококачественная древесина, которая не будет сильно подвержена гниению и хорошо вынесет воздействие высоких температур и влажности.

Лесоматериалы круглой формы можно разделить на 4 категории. 1 и 2 считаются наиболее качественными. Если материалу не были присвоены категории, он должен соответствовать стандартам 3 и 4 типа. Особое внимание уделяется влажности кругляка. Если материал будет использован в качестве несущей конструкции либо опоры, его уровень влажности не должен превышать 25%. Часто для изготовления строительных материалов такого типа применяют сосновую, пихтовую, еловую и кедровую древесину. Однако эти виды дерева обходятся довольно дорого. Большой популярностью пользуется лиственница.

Как выбрать бревно по типу обработки?

Для различных типов построек используют разные виды бревен-кругляков, которые отличаются не только диаметром, но и видом обработки. При проектировании бани этот момент необходимо учесть в обязательном порядке.

Является самым простым кругляком, с которого удалили кору. После обработки древесины ее поверхность становится гладкой и при этом очень прочной. Специалисты утверждают, что оцилиндрованные бревна прекрасно подходят для строительства дома. Они просты в использовании и легко укладываются.

Оштукатуренные бревна несколько отличаются от оцилиндрованных. В данном случае с древесины снимается только кора, но сам ствол не доводится до идеального состояния, так как на нем просто убирают некоторые неровности. Тем не менее, материалы такого типа считаются очень прочными и способны прослужить очень долго. Практика показывает, что дома, которые были возведены из оштукатуренного бруса, простояли по 100 и более лет. Прочность такого типа материала неоспорима, но вот работать с ним довольно сложно, так как бревна довольно неровные. Это нужно учесть и при составлении проекта бани из кругляка.

Самым ровным и внешне идеальным вариантом является калиброванное бревно. Этот материал абсолютно одинаков по размеру и диаметру. Работать с ним одно удовольствие, а стены здания получаются ровными и красивыми.

Особенности постройки бани из кругляка

Издавна наши предки использовали обработанные деревянные бревна для строительства различных помещений, в том числе и бани. И в наше время подобные варианты пользуются большой популярностью, так как подобная баня не только служит очень долго, но и является настоящим украшением любой придомовой территории. Преимуществ у материала такого типа очень много. В первую очередь стоит отметить экологичность. Использование такой бани уж точно пойдет на пользу здоровью. Кроме того, бани из кругляка ценятся своим высоким качеством и долговечностью. А прекрасный внешний вид станет настоящим украшением двора и гордостью хозяина, особенно, если здание было построено своими руками.

Нельзя утверждать то, что построить баню из круглых бревен очень просто. Как правило, этим занимаются профессионалы, так как здесь нужны определенные знания и опыт. Для начала создается проект бани.

Специалисты считают, что оптимальным вариантом является проект бани из кругляка 6 на 9, так как тут можно будет комфортно разместить все необходимые комнатки: парную, моечную и предбанник.

При этом в бане смогут париться сразу несколько человек без особого стеснения.

Строить самостоятельно или поручить эту работу профессионалу – каждый решает сам, но при возведении такого типа здания, как баня, нужно учесть всю сложность работы. Если знаний в данной сфере недостаточно, лучше обратиться к мастерам, так как в неумелых руках бревна будут просто испорчены, а стоят они довольно дорого.

Для того чтобы построить баню, в первую очередь необходимо разработать проект. После этого, проведя все расчеты, можно приступать к выбору и приобретению материалов. Далее нужно заняться фундаментом, а уж после подготовить бревна для работы. Готовый кругляк складывается в сруб, а после этого в здание монтируются двери и окна. Далее можно переходить к . Только после этого специалисты приступают к работе над печкой и дымоходом. Этот этап довольно сложный, но некоторые хозяева бани стараются сэкономить и проводят данные работы самостоятельно.

Завершающим этапом работы над баней из кругляка является внутренняя отделка и теплоизоляция. Этот момент необходим для бани, так как помещение такого типа должно хорошо выдерживать высокие температуры и влажность и при этом не выпускать тепло.

Как выбрать древесину?

Половина успеха всего мероприятия по возведению бани из бревен зависит от того, насколько правильно будет выбрана древесина, чаще всего для этих целей выбирают хвойные породы, так как они являются самыми крепкими.

Немалой популярностью пользуется лиственница. Она довольно дорогая, но вложенные в покупку средства обязательно окупятся, так как бревна из лиственницы служат очень долго. Чаще всего лиственницу используют для строительства основы здания. Стены и перегородки можно возвести из более дешевых материалов.

Немалой популярностью пользуется сосна. По своим качественным характеристикам она несколько уступает лиственнице, но и стоимость ее значительно ниже. Огромным преимуществом древесины этой породы является то, что с ней очень легко работать. По этой причине именно сосну выбирают начинающие мастера, которые решили построить баню из кругляка своими силами.

Ель хороша тем, что в ней мало смолы, поэтому она прекрасно переносит резкие перепады температуры и высокую влажность. Ее часто выбирают для строительства стен парной. Более того, влияние еловой древесины положительно сказывается на состоянии здоровья человеческого организма, поэтому париться в такой бане будет максимально полезно.

Как обработать древесину для строительства бани?

Еще на этапе разработки проекта бани из кругляка, фото которой можно увидеть чуть ниже, можно высчитать нужно количество материала. Закупать бревна дешевле в необработанном виде. Далее мастерам придется привести их в порядок. Важно, чтобы древесина не лежала в коре более 2 недель после срубки. Если бревна планируется хранить дольше, между ними обязательно нужно положить специальные прокладки и укрыть строительный материал от воздействий внешней среды, а особенно от солнечных лучей. Важно, чтобы материал хорошо проветривался.

Свежие бревна необходимо в первую очередь очистить от коры. После этого необходимо позаботиться о том, чтобы они стали максимально ровными. Разница между диаметром одного и второго конца не должна быть более 1 см. Только после этого можно проводить разметку и вырезать пазы для дальнейшего монтажа кругляков согласно проекту.

Создание проекта бани из кругляка – это сложная и ответственная работа, которая должна быть выполнена опытным профессионалом. При неправильном подходе к строительству баня не будет качественно выполнять свои функции.

Особое внимание нужно уделить расположению , так как в деревянном здании она может быть опасной. Специалисты рекомендуют расположить ее около двери в одном из углов. Таким образом, печка будет отапливать сразу парилку, предбанник и моечную.

Что может быть приятнее, чем восстановить силы, попарившись в ! Ее можно построить на своем участке собственными руками, выбрав, например, проект из бруса или бревен. Как поэтапно возвести сруб - подробно показано на фото и тематическом видео.

Выбор проекта. Заготовка строительного материала

Решив строить настоящую русскую баню из дерева, пропитанного ароматными смолами, определитесь, что именно вы возьмете для возведения сруба: брус или бревна. Первый вариант более распространен по ряду причин:

• относительно невысокая стоимость (по сравнению с бревнами);
• минимальная усадка, благодаря чему начать отделку можно раньше;
• более простая технология строительства;
• возможность возведения простого фундамента, т.к. сруб из брусьев легче бревенчатого, а это также позволяет сэкономить средства.

Баня из бревен

Постройки из бревен считаются более сложными, здесь без помощи мастера обойтись очень сложно. Если «с нуля» заготавливать необработанный материал, необходимо правильно вырубить и высушить его. Затем следует тщательно подобрать одно бревно к другому, пронумеровать их и т.д. По времени это достаточно затратно, но есть и более легкий способ: построить сруб из оцилиндрованных бревен. Их обрабатывают на станке, придавая каждому правильную форму.

Вне зависимости от того, что вы предпочтете, есть несколько правил заготовки (покупки) древесины:

1. На материале не должно быть пятен, червоточин, глубоких трещин, большого количества сучков.
2. Допустимая кривизна бревен не должна превышать 1 см.
3. Просушенный материал предпочтительнее непросушенного. Если вы купили «сырые» бревна, их можно высушить самостоятельно (на это уйдет около года). Считается, что сруб из влажной древесины нужно возводить сразу же, тогда процесс сушки совпадет с усадкой и удастся избежать трещин и сильной деформации бревен.
4. Бревна, заготовленные зимой, более влажные и тяжелые, чем вырубленные летом.
5. Спиленное дерево должно полежать минимум месяц перед началом строительства.

Совет. Чем севернее располагается лес, тем плотнее структура древесины. Одним из лучших считается материал, который поставляется из Псковской области.

Проект бани можно выбрать готовый, а можно составить по индивидуальному эскизу. Для этого нужно определиться, что именно должно быть в вашей постройке:

1. Мансарда – удобный вариант для обустройства комнаты отдыха.
2. Веранда – место для душевных посиделок с чашкой чая после парилки.
3. – для любителей шашлыка на свежем воздухе.
4. Широкое крыльцо – традиционный русский вариант бани.

Баня с террасой

Возведение основы и гидроизоляция

Фундамент под баню выбирается с учетом нескольких факторов:

• тип почвы;
• климатические условия;
• вид стройматериала.

Оптимальной для бани из бруса считается ленточная основа. Если используете в строительстве бревна, лучше делать более мощный фундамент, например, столбчатый. Он выдерживает более тяжелые конструкции, в том числе и бревенчатые срубы.

Для возведения ленточного фундамента нужно:

Совет. Через 3-4 ч после окончания заливки нужно накрыть фундамент стружками или опилками и в течение 2-3 дней поливать его с интервалом 4-5 ч. Чтобы влага медленнее испарялась, нужно использовать полиэтиленовое укрытие. Через неделю можно снять опалубку, а через месяц будет готов и сам фундамент.

Гидроизоляция - обязательный этап в строительстве бани. На поверхность фундамента нужно нанести расплавленный битум. Сверху кладут полосу из рубероида. После застывания всё повторяют в той же последовательности.

Поэтапное строительство сруба

Возведение стен состоит из таких этапов:

1. Укладка через каждые 25-30 см по всему фундаменту реек, обработанных . Их толщина – 1,5 см.
2. Установка первого венца (ряда). Его можно не скреплять, но проверить горизонтальность с помощью уровня – обязательно.
3. Заполнение монтажной пеной щелей между брусьями и фундаментом.
4. Укладка остальных рядов. 2 последних крепить не нужно, остальные можно соединить:

• деревянными нагелями или шкантами (брусками);
• штырями из металла.

Первый венец сруба

В торцах брусья соединяются за счет пазов, которые делаются с одной, двух или четырех сторон. Бревна крепятся немного по-иному. Самый простой способ предполагает вырубку в верхней части полукруглого углубления, в которое вкладывается поперечное бревно, также имеющее подобный вырез.

Совет. Брусья или бревна для первого венца нужно обработать антисептиком или машинным маслом, а между всеми рядами проложить утеплитель: мох, паклю или джут.

Заготовки для окон и дверей проще всего сделать в процессе возведения стен. Для этого нужно оставить в рядах небольшой промежуток там, где планируются проемы. После строительства сруба нужно вырезать отверстия бензопилой. После того, как пройдет естественная усадка (на это требуется примерно полгода), можно делать крышу. Чаще всего выбирают плоский односкатный вариант.

Внимание! Пока идет усадка, нужно накрыть сруб досками и рубероидом или шифером, чтобы защитить древесину от осадков.

Из чего построить баню: видео

Баня из сруба: фото

Со словом баня возникает много ассоциаций, но сложно найти того, кто не хотел бы в ней побывать. Но быть где-то – это одно дело, а иметь собственную постройку у себя во дворе – это огромное преимущество. С чего же начать, если у вас в проекте баня из бревна своими руками. Из этой статьи вы узнаете, как правильно распланировать и проделать все работы.

Убедитесь, действительно ли вы хотите строение из древесины:

• Положительным моментом будет отличная теплоизоляция. Помещение из древесины очень легко и быстро нагревается.
• Экологичность материалов и отсутствие вредных испарений.
• Простота монтажа.
• Сравнительно небольшие затраты.
• Близость к природе и приятный внешний вид.
• Одним из минусов может быть то, что дерево легко возгорается.
• Необходим особый уход.
• Долгое время ожидания до начала внутренней отделки. Усадка может происходить от 6 до 18 месяцев.
• Вероятность появления трещин.

Если минусы не остановили вас и желание париться в собственной баньке греет ваше сердце, тогда пришло время начать с нуля и прикинуть, какой же она будет. Помещение может состоять из двух или трех комнат, чаще всего это:

• Парилка.
• Комната отдыха или предбанник.
• Душевая или моечная.

Подумайте, какую площадь у себя на участке вы готовы отвести под это строение. Если она будет в пределах 20м 2 , тогда размеры будущего здания могут быть: 4×3 , 4×4, 4×5 м. При наличии большей территории, можно смотреть в сторону проектов: 4×6, 5×6, 6×6 м.

Ориентируясь в значениях, можно начертить примерный план действий. Самой большой будет комната для отдыха. В зависимости от размеров для нее, например, можно отвести третью часть всего помещения, оставшуюся поделить между парилкой и моечной. Возможно, будет только два помещения, тогда душевая кабина будет стоять в комнате отдыха. Все зависит от размаха вашей фантазии.

Вся конструкция может быть возведена из оцилиндрованного бревна, цельного, или из профилированных брусьев. Подход к выбору будет практически одинаковым. Этот этап очень важен, ведь от правильности его прохождения будет зависеть долговечность будущей бани. Чаще всего такие материалы:

• Сосна. Вы знаете, что ее ствол прямой, на нем обычно растет небольшое количество веток, поэтому имеется небольшое количество сучьев. Самая удобная для укладки.
• Дуб. Это прекрасный строительный материал. Он прочен и долговечен, но его тяжело обрабатывать.
• Лиственница. Ее древесина также обладает высокой прочностью и долговечностью. Может быть доступна не во всех регионах.
• Ель. Материал из древесины этого вида часто используют для балок перекрытия.

Обязательно обратите внимание на такие моменты:

• Трещины. Их размер и количество в дальнейшем при усадке будет увеличиваться. Чем их меньше, тем лучше. Но не будьте идеалистами – полностью без них обойтись не удастся.
• Будьте внимательными к пятнам. Присмотритесь к месту среза, там не должно быть синих включений. Общая поверхность должна быть оттенков желтого цвета.
• Присмотритесь к сучкам. Они должны иметь плотную посадку без зазоров.
• Рыхлость среза. Торец не должен быть мягким, в противном случае это означало бы, что внутренняя часть прогнила.
• Не берите пересушеные бревна. С ними тяжелее управляться в плане обработки.
• Если вы выбираете круглые бревна, то разница в их диаметрах не должна превышать 30 мм.

Обратите внимание! Если температура в вашей местности зимой опускается до -40°C, тогда необходимо подбирать лесоматериал со средним диаметром в 24 см. При температуре -30°C можно обойтись 18 см. Все это необходимо для того, чтобы лунный срез мог составлять 2/3 от общего диаметра.

Если вы решили не покупать готовые бревна и заготовить их самостоятельно, тогда вот пошаговая инструкция и список инструмента, который понадобится:

• Два топора из закаленной стали. Вес одного из них должен быть примерно 1400 г, его рукоять длиной 60 см, угол заточки лезвия – 25º. Второй будет весом в 900 г, угол его заточки – 20º, а рукоять – 50 см.
• Рубанок.
• Тесло – топор с закругленным лезвием. Он предназначен для изготовления пазов и канавок.
• Скобель – ускорит очистку от верхней кожуры, которая может стать приманкой для вредителей.
• Пила.
• Фиксаторы для бревна. Их можно изготовить из двух досок, в которых необходимо выполнить клиновидные углубления. Тогда ствол не будет скатываться. Можно применять металлические скобы с загнутыми перпендикулярно остриями.
• Чоклайн.
• Черта.

Обратите внимание! Обработка древесины должна начаться не позднее двух недель после заготовки и просушки, иначе сделать это будет намного сложнее и проблематичнее.

Последовательность будет следующей:

• Укладываем бревно и фиксируем его.
• Подгоняем под размер. Если вы планируете делать переплет «в чашу», тогда оставляйте дополнительных 30‒60 см для каждого бревна. Если – «в лапу», тогда все остается как в проекте.
• В случае, когда верхний и нижний диаметр отличается больше, чем на 30 мм, тогда подгонку необходимо производить с двух сторон, отложив размеры от середины.
• Когда с размерами все готово, можно приступить к удалению коры и сучков. Черновой этап выполняется топором. Далее применяем скобель, чтобы достичь желтого оттенка. После этого можно пройтись рубанком, на этом этапе снимается ненужная рыхлость. Рубанок снимает важную часть защитного слоя, поэтому сруб нужно будет обработать антисептическим составом.

Следующим шагом будет подготовка брусьев для первого (окладного) венца. Выбираем самые большие в диаметре бревна. Определяемся с зимней стороной – это будет часть окружности, где годовые кольца располагаются наиболее плотно. Разворачиваем ее наружу. Проводим центральную ось бревна – это будет линия-диаметр на торце. Теперь параллельно ей откладываем линию, по которой будет проходить отсечка. Делаем это с двух сторон. После выполняем небольшие зарубы, вкладываем в них чоклайн (нитка с красителем). Отмечаем полную линию среза по всей длине. Далее топором делаем засечки каждые 30 см, но не на полную глубину, до линии отеса оставляем около 10 мм. После этого проходимся меньшим топором от заруба к зарубу, снимая основную плоскость. Для чистовой обработки можно воспользоваться рубанком.

• Теперь можно приступить к изготовлению механизма перевязки. Об основных двух уже говорилось во втором шаге этой инструкции. Параллельно с ним будет выполняться выемка полумесяца – продольного паза.
• Примеряем бревно на положенное для него место. Лучше если канавка будет находиться в нижней части, то есть налегать на нижнее бревно. При таком расположении вода не будет скапливаться в полости. Теперь применяем основное правило, которое позволит нам рассчитать ширину будущего паза. Она должна составлять 2/3 от среднего диаметра. Чтобы было понятнее, представьте, что диаметр одного торца равен 250 мм, а второго 235, их среднее значение составляет 242,5 мм ((250+235)/2). Теперь 242,5 нужно умножить на 2/3, получаем 162 мм. Глубина монтажного канала будет равна половине среднего радиуса. Все значения можно округлять. Будьте внимательны, размеры берутся с того бревна, на которое будет осуществляться укладка, а разметка наносится на то, которое будет находиться сверху. Удобнее для этих целей использовать черту. Есть свои рекомендации по ширине паза для различных климатических условий. При температуре -40º, он должен быть не меньше 16см, при -30º – не меньше 12, при -20º – не меньше 10.

• Продольная разметка будет проводиться по образцу, который приведен в шаге 5, где говорилось об окладном венце. Таким же образом наносятся линии и засечки. Чтобы строителю было легче, то лучше нанести центральную борозду. После этого «вынимаем» расчерченные прямоугольники при помощи топора или пилы. Чистовую обработку производим рубанком. Можно применять тесло, которое предназначено для этих целей.
• Теперь на внутреннюю поверхность наносим крошку угля или какой-нибудь другой краситель. Снова примеряем на место, смотрим, где недостаточно окрасилось. Так мы сможем отследить, где и что необходимо подправить.

Изготавливаем угловое соединение. При выборе сочленения «в чашу», ход событий будет следующим. Устанавливаем бревно параллельно тому, что находится снизу. Берем черту. Раздвигаем ее на половину среднего диаметра бревна, которое будет ложиться в чашу. И обрисовываем, как показано на иллюстрации:

Обратите внимание! Если по каким-либо причинам у вас нет черты, то изготовить ее можно очень просто. Понадобится стальная проволока с диаметром 6‒8 мм. Нужно два отрезка с длиной в 15 см. Они крепятся, например, к молотку или какой-нибудь другой рукоятке.

• Если вам жалко лишнего материала или не нравится такой способ соединения, тогда можно применить сочленение «в лапу». Для его изготовления придется немного потрудиться. Для начала нужно заготовить болваны. Ищем бревно с наименьшим диаметром. Откладываем на нем осевую центральную линию. После этого нужно отметить места сруба или ширину болванов. Она будет равна ⅔ или ¾ диаметра наименьшего бревна. А его длина будет равна диаметру самого большого сруба. Болваны на противоположных торцах должны находиться в одной плоскости, а не перпендикулярно или под углом. Эти размеры изменяться не будут, поэтому болваны можно выполнить на всем срубе.
• Далее приступаем к изготовлению лапы. Делаем два сруба на верхней и нижней части болвана на глубину, которая равна его ширине. Если смотреть с торца, то получится квадрат, если смотреть сбоку – прямоугольник. Дальше делим его на 8 одинаковых частей и, согласно таблице, изготавливаем стыки.
• Каждый последующий элемент копируется при помощи шаблона или черты. На иллюстрации можно наглядно увидеть, как это происходит:

Если все это показалось вам слишком сложным, тогда можно заказать уже готовые бревна с выполненными соединительными элементами.

Чтобы вы не терялись в поисках, из основных видов фундамента выделяют:

• Заглубленный. Из названия следует, что он должен быть утоплен на определенную глубину в грунт.
• Незаглубленный. Изготавливается по технологии ленточного, но находится на заранее подготовленной подушке и не погружается на глубину в землю.
• Ленточный. Самый распространенный вид. Его основой служит арматурная решетка, которая укладывается по всему периметру и заливается бетоном.
• Столбчатый. Подходит для небольших зданий с малой массой. Изготавливается в виде столбиков, которые являются опорой для несущих частей.
• Плитный. Самый мощный вид фундамента. Он применяется на нестабильных грунтах или в местах с вечной мерзлотой.

Решающим фактором того, к какому варианту склоняться, будет состояние почвы на вашем участке. Если это песчаная местность, местность с лесными или плодородными почвами, с близким расположением грунтовых вод, то необходимо будет использовать заглубленный ленточный фундамент. Если преобладают скалистые породы и гравий, то будет достаточно столбчатого или незаглубленного.

Обратите внимание! В случае использования столбчатого фундамента, необходимо будет устанавливать отдельную опору для печи.

Некоторые правила будут актуальны для всех видов. Мы рассмотрим варианты, которые легко реализовать самостоятельно, вложив минимум средств. Вот чем необходимо запастись:

• рулетка или мерный шнур;
• лопата;
• бетономешалка (желательно, но необязательно);
• болгарка;
• отрезные диски;
• арматурные прутья;
• доска для опалубки;
• строительная тачка;
• брусья для колышков;
• леска;
• вязальная проволока;
• крюк для вязания (необязательно, но желательно). Его можно изготовить самостоятельно из прочной стальной проволоки;
• цемент;
• песок;
• щебень.

Если список уже пройден, тогда приступим:

• Согласно своим чертежам, определите расположение будущего здания на местности.
• Очистите площадку от мусора и растительности.
• Если необходимо выровняйте территорию, сняв небольшой слой грунта.
• По внешней границе забейте 4 колышка и между ними натяните леску. Правильность размеров и равномерность сторон проверьте, бросив диагонали.
• Отступите от лески ширину планируемой стены плюс 10 см и забейте еще 4 колышка по внутренней стороне, соединив их леской.

Чтобы облегчить два предыдущих шага, можно изготовить такую конструкцию. Две дощечки соединяются поперечной перекладиной. Их изготавливается 8 штук. Дальше они размещаются друг напротив друга, по две с каждой стороны. От одной к другой идет две лески на ширине размера фундамента. Такой способ будет надежнее. При механическом воздействии размер не будет сбиваться, как это может произойти с кольями.

• Леску закрепляем на высоте будущего фундамента. Учитывайте глубину его погружения – 50‒70 см (при небольшом строении можно обойтись размерами в 40–50 см), высоту, на которую он будет выступать, а также дополнительных 15 см на подсыпку.
• Выкапываем траншею. Если в цоколе будет подсыпка из грунта, то скидывать его можно на середину.
• Засыпаем песок, тщательно утрамбовываем и проливаем его водой.
• Изготавливаем щиты из досок и располагаем их по периметру с внешней и внутренней стороны. Их высота должна быть равна высоте фундамента или немного больше.
• Из арматуры диаметром 12 мм изготавливается решетка. Для каждой стороны необходимо 4 прута. Они соединяются перемычками через каждые 40 см при помощи вязальной проволоки.
• Вся конструкция укладывается в траншею, и части соединяются при помощи угловых прутьев. Между стенками и решеткой должен быть зазор в 50 мм с каждой стороны, чтобы бетон свободно заполнил пространство. Снизу можно подложить кирпичи.
• Устанавливаем вентиляционные патрубки. Для этого можно использовать канализационную трубу.
• Готовим раствор 3 части песка, 3 части щебня, 1 часть цемента. И заливаем его. Важно, чтобы между заливками не было больших промежутков, иначе основа перестанет быть однородной.
• Теперь необходимо дождаться полного застывания. Первые несколько недель фундамент необходимо будет постоянно увлажнять, чтобы бетон хорошо схватился и не потрескался. Для того чтобы избежать быстрого испарения воды, накрывайте его рубероидом или пленкой.

Обратите внимание! Для того чтобы проверить качество будущего раствора, замесите около 10 л за несколько дней, до начала работ с ним. Дайте ему выстояться, посмотрите, за сколько он схватится и каким будет по прочности. Если необходимо, приобретите цемент другого производителя.

Если вы на 100% уверены в качестве почвы и ее устойчивости, тогда вам подойдет вариант фундамента из столбов. Инструменты понадобятся те же. Из материала потребуется асбестовая труба диаметром 20 см (можно больше). Делаем следующее:

• Очищаем и размечаем территорию, как в инструкции выше.
• При помощи подручных материалов наносим опорные точки – углы будущей конструкции, а также капитальные перестенки.
• От углов делаем отметки через каждый метр или полтора.
• При помощи бура или лопаты изготавливаем яму. Ее глубина должна быть ниже промерзания грунта.
• Отверстие должно быть немногим больше, чем будущая опора примерно на 5–10 см.
• На дно укладываем подушку из песка. Ее высота – 15–20 см. Утрамбовываем и проливаем ее водой.
• Если яма будет круглой, то усиливать ее не нужно, если прямоугольной, то лучше сделать небольшую опалубку, чтобы стенки не осыпались.
• Нарезаем опоры из трубы. Размер рассчитываем – глубина ямы + возвышение (примерно 40 см).
• Готовим бетон, как в инструкции выше.
• Оборачиваем асбест в рулонный битумный материал или другой изолятор. Опускаем внутрь.
• Примерно на половину высоты по контуру засыпаем мелкой щебенкой и утрамбовываем.
• Заливаем внутрь трубы раствор примерно до половины. Немного приподнимаем ее, чтобы он распределился в нижней части как подушка.
• Заполняем полости вокруг трубы щебенкой и утрамбовываем.
• Вставляем несколько прутьев арматуры в середину и заливаем доверху.
• При помощи вибратора или отрезка прута утрамбовываем бетон, чтобы он заполнил все полости.

Дальнейшие инструкции выполняем в том случае, если вы хотите закрыть нижнюю часть и изготовить цоколь.

• Столбы соединяем между собой траншеей. Ее глубина должна быть 30 см, а ширина на 10 см больше диаметра столбов.
• Наполовину засыпаем ее наполнителем из щебня, трамбуем.
• Заливаем раствор.
• Устанавливаем листы плоского шифера, разрезанные по необходимому размеру, и прикручиваем их к столбикам саморезами.

Обратите внимание! Для того чтобы избежать раскалывания как столбиков, так и листового материала, необходимо заранее просверлить отверстия для крепления. Их диаметр должен быть немного меньше крепежного материала.

• Делаем отверстие под канализационную трубу, которая будет служить вентиляцией. Вставляем трубу.
• Укрепляем всю конструкцию при помощи металлического уголка как по внутреннему, так и по внешнему верхнему периметру.
• Внутрь укладываем пленку и засыпаем пространство керамзитом.

Основанием для стен служит окладной венец, вы уже знаете, как его изготовить. Бревна нельзя просто так уложить на цементный фундамент. Обеспечьте гидроизоляцию. Для этого на бетон укладывается два слоя рубероида, которые фиксируются битумной мастикой. Если вы собираетесь класть куски гидроизоляции, тогда делайте это внахлест 20 см. Места стыков дополнительно промазывайте. На рубероид под первый пояс монтируем доски максимальной высотой в 15 мм, расстояние между ними оставляем 250–300 мм. Его потом можно заполнить монтажной пеной. Такая прослойка будет сложить дополнительной защитой.

Дальше собирайте конструктор со способом переплета, который выбрали из предыдущей инструкции. Основным правилом здесь будет комель к вершине, то есть – если больший диаметр предыдущего бревна находится справа, значит, на него укладываем меньший торец следующего, и так до самого верха. Можно применить другой способ комель к комелю, вершина к вершине, но по диагонали. Таким образом сохраняется одинаковая высота. Но, кроме боковых стыков, необходимо обеспечить и вертикальное сплачивание. Для этого нужно будет изготовить шипы. Их диаметр будет равен десятой части бревна, плюс 2 мм. Например, если ширина ствола – 250 мм, то ширина шипа будет 27 мм. Высверливаются отверстия на глубину в два бревна. Расстояние между ними – 800‒1000 мм, от края – 100–200 мм. Это усиление просто необходимо, ведь в стене будут располагаться окна и двери, которые ослабляют общую конструкцию. При усадке также может происходить смещение в горизонтальной плоскости, что может привести к выпиранию определенных частей.

В монтажных канавках (вы уже знаете правила их расположения) обязательно должен находиться утеплитель. В этой роли может выступать мох, пакля, ватин или другой материал. Укладывайте его так, чтобы наружная сторона была аккуратной, с внутренней – все можно будет подправить.

При укладке бревен обязательно располагайте их по вертикали, для этого используйте нивелир или отвес. Чтобы вам было легче, заранее отбейте диаметр-высоту. Учитывайте, что зимняя сторона, как и в окладном венце, должна располагаться наружу.

Обратите внимание! Конструкция со временем дает усадку. При изготовлении бани из бревен, необходимо делать общую высоту большей на 15 см, чтобы потом не было неприятных казусов.

Потолок без щелей и непротекающая крыша

Перед тем как заняться крышей , необходимо правильно подойти к изготовлению потолка . Есть три варианта его монтажа:

• Накладной. Это самый простой способ. Для его изготовления необходимо запастись досками, толщина которых будет 5 см и более. В этом случае настил просто укладывается на стены, плотно стыкуется и прибивается или прикручивается. Сверху укладывается паробарьер и утеплитель. Недостатком такого варианта будет то, что пространство под крышей нельзя будет использовать из-за хрупкости конструкции. Также ограничением для него будет ширина – максимум 2500 мм.
• Подшивающийся. Для того чтобы изготовить потолок такого типа, необходимо будет уложить балки перекрытия. Закрепить их к стенам можно при помощи знакомой нам чаши, но с курдюком. После этого доски плотно зашиваются одна к другой с нижней стороны. Далее со стороны чердака укладывается паробарьер (лучше если это будет фольга, она не несет с собой никаких вредных испарений), на него делается подсыпка из глины, а сверху укладывается минеральная вата. Дальше все можно плотно зашить еще одним слоем досок и получится прекрасный пол для второго этажа.
• Панельный. Изготавливается из готовых блоков. Их можно приобрести отдельно и потом смонтировать.

Потолок готов, можно доводить до ума кровлю. Здесь она может быть:

• Односкатная. Применяется в тех случаях, когда баня примыкает к какой-либо другой постройке. В этом варианте важно произвести правильное сочленение, чтобы она стала продолжением основной.
• Двускатная. Будет актуальна во всех остальных случаях. Мауэрлатом в этом случае может послужить последний венец. Ферма, которая состоит из двух стропильных ног, ригеля и основания собирается на земле. В верхних брусьях изготавливают горизонтальные пропилы и в них вставляют уже готовые треугольники. Начинают с краев и двигаются к середине. Временно кидают перемычки, которые удерживают всю конструкцию. Потом их соединяют обрешеткой под кровлю. Основание, кстати, может служить и потолочной балкой. Если стропила выходят за пределы и оказываются на улице, то при длине более 1 м требуются подпорки.

Для бани из сруба отлично подходит кровля из мягкой черепицы. Часто применяют металлочерепицу, профнастил и другие варианты. Решение остается за вами.

Обратите внимание! Кровля нуждается в особых расчетах и подходе. Она планируется под конкретный проект и условия.

Баня из оцилиндрованного бревна уже сама по себе выглядит привлекательно как внутри , так и снаружи. Естественно, древесина нуждается в защите от погодных условий, поэтому ее покрывают различными видами лака и пропитки. Перед выполнением каких-либо декоративных отделочных работ, необходимо произвести конопатку стен – уплотнение швов. Для этого используют различные материалы: мох, паклю, ленточный уплотнитель, современные герметики. Она осуществляется, начиная с нижнего венца и доверху. Обрабатывается весь пояс изнутри и снаружи, только после этого переходят к следующему этапу. Такой подход позволит избежать перекоса бревен и их выпадения.

Обратите внимание! Отделочные работы в бане из бревна лучше начинать после полной усадки стен. Если не дождаться этого момента и сделать сразу, то это может привести к неправильным расчетам и нанести вред строительному материалу.

После этого можно приступать к отделке. Например, можно декорировать потолочные балки, визуально состарив их и покрыв морилкой. Проконопаченные швы можно закрыть бечевкой, которая добавит свою изюминку. В парилке изготавливают скамьи в несколько ярусов, чтобы было удобно располагаться всем желающим. Часто ее зашивают деревянной вагонкой. Если и вы хотите сделать это, то не забудьте установить паробарьер в виде фольги, чтобы влага не скапливалась внутри и не приводила к гниению стен.

Теперь монтируется печь. Желательно, чтобы те стороны, которыми она соприкасается со стенами, были обложены огнеупорным кирпичом. Такого рода конструкция смотрится достаточно привлекательно и хорошо защищает древесину от перегрева и прогорания.

Баня в квартире .

Видео

В предоставленном видеоматериале, показано как выполняется строительство бани из бревна своими руками: