Печь Булерьян: руководство по изготовлению самодельной конструкции. Сборка печи булерьян своими руками Чертёж печи булерьян

Причина кроется в конструкции самой печи и принципе ее работы. Смесь газов в устройстве прогревается и движется отлично. Однако выделяющаяся при сушке влага приводит к повышению влажности всего воздуха в помещении, что увеличивает его удельный вес. В результате он в меньших объемах поступает в приемные трубки печи. Циркуляция смеси газов значительно замедляется.

Попытка использовать брикетированный торф, обеспечивающий при горении более высокие температуры, и принудительную вентиляцию воздуха в помещении посредством применения мощного вентилятора позволила несколько повысить температурные показатели, однако необходимого значения получить не удалось. Печь «Булерьян» замечательно отдает тепло, но для прогрева водяных паров она не подходит.

Если вы планируете приобрести подобный отопительный прибор для использования в бане, уточните у продавца адрес парилки, в которой он уже применяется. Посетите это место и поговорите с владельцем. Если +50 °C для бани (максимальное значение, которое способна обеспечить подобная конструкция) вас устраивает, можете смело покупать устройство.

Устройство печи в классическом исполнении

Для того чтобы изготовить самодельный агрегат, следует внимательно разобраться в его конструкции и понять принцип работы.
Цельнометаллическое изделие состоит из минимального количества элементов. Основа печи – топка цилиндрической формы с плотно прилегающими к ее стенкам изогнутыми трубками из металла. На лицевой стороне располагаются дверца для загрузки топлива и устройство, позволяющее регулировать мощность и устанавливать различные режимы горения. В самой топке имеются камера вторичного сгорания и выводной патрубок, к которому подключается дымоход.

Для повышения эффективности работы такой печи обязательно требуется обеспечить качественную теплоизоляцию дымового канала. Для этого прекрасно подойдет обычная минвата (достаточно слоя ≥ 3 мм). Не забывайте о том, что для подачи к месту горения воздуха следует обустроить поддувало. Нелишним будет установка небольшого зольника. Повышению эффективности работы устройства способствует также выполнение двойной задней стенки. Ряд моделей имеет двухслойный корпус печи.

В основу работы «Булерьян» положен физический принцип конвекционного теплообмена, т. е. движения тепла, происходящего определенным образом. Трубки на внешней стороне корпуса печи вварены в него и прогреваются в процессе работы устройства. Тепло передается находящемуся в них воздуху, который затем выводится в помещение. При этом в нижней части трубки создается разряжение, за счет чего в нее поступает холодный воздушный поток из нижних слоев помещения. Указанный процесс идет непрерывно, пока в печи горят дрова.

Наглядно принцип работы агрегата «Булерьян» представлен в видео:

Подобное оборудование без преувеличения можно отнести к наиболее эффективным отопительным устройствам среди всех, которые работают на твердом топливе. На сегодняшний день существует только один тип устройств, превосходящих такие печи по КПД. Речь идет о высокотехнологичных котлах, в которых топливо сгорает практически полностью.

Для работы печи рекомендуется применять дрова, торфяные брикеты, отходы дерево- и бумагообрабатывающей промышленностей. Уголь любых марок использовать нежелательно, так как высока вероятность повреждения отдельных элементов оборудования. Газовое и жидкое топливо применять категорически запрещено.

Некоторые устройства «Булерьян» называют весьма удачным гибридом буржуйки и дровяной печи длительного горения.

Специфика монтажа и меры безопасности

Для каких бы целей вы ни планировали использование устройства Bullerjan, размещать его требуется с обязательным учетом рекомендаций, приведенных ниже:

КПД печи может достигать 80%. Перед началом постоянного использования выполняется переключение устройства на один из двух требуемых вариантов его эксплуатации:

Режим газификации. Топливо в этом случае горит постоянно. Температура в системе поддерживается в заданном диапазоне. Горючее добавляется по мере тления предыдущей закладки.
Быстрый нагрев. Топливо расходуется постоянно. При прогреве воздуха в помещении до требуемых показателей печь перестает работать. Когда температура опустится ниже заданного порогового значения, ее снова можно начинать топить.

Проверка сварочного аппарата

Главным инструментом при изготовлении печи является сварочный аппарат. Сначала необходимо убедиться в его исправности. При наличии минимального опыта подобных работ рекомендуем предварительно потренироваться на учебных швах. На заключительном этапе сборки печи вам придется обваривать ее по всему периметру. К этому нужно быть готовым. Кроме того, не забудьте проверить металл и трубы на свариваемость. Возможно, материалы придется заменить.

Выбираем нужные размеры

Определить, какими габаритами должна обладать покупаемая вами печка, можно, руководствуясь следующей информацией. Для этого уточняются показатели скорости прогрева воздуха в минуту и мощности выбранной модели и сопоставляются с объемом помещения. Печь с топкой на 40 л способна прогреть 4,5 куб. м воздуха в минуту. Если объем камеры составляет 50 л, второе значение возрастает уже до 9 куб. м. Топливник на 100 л позволяет в минуту обогреть 18 куб. м воздуха.

Схемы и чертежи

Чертежи печи «Булерьян» в высоком разрешении и инструкция по ее изготовлению (сборка и сварка составных частей) представлены ниже:

Посмотреть и скачать все чертежи печи булерьян в максимальном качестве

В чертежах представлен вариант, который подойдет для отопления небольших технических и хозяйственных помещений, гаража, теплиц. Чтобы прогреть жилую комнату, потребуется увеличить габариты как минимум в 1,5 раза или воспользоваться расчетом, который описывался выше.

Из металлических листов вырезаем необходимое количество трубных заготовок согласно размерам. Затем придаем им требуемую конфигурацию, используя для этого трубогиб. Обратите внимание на то, что все цилиндрические изделия должны имеет единую кривизну (по форме и радиусу). Не забываете о том, что на конце трубы требуется оставить прямой участок заданной длины.
Установив в вертикальном положении все цилиндрические заготовки, выполняем их точечный прихват. Затем производим монтаж изделий для создания верхней части топливника, качественно обвариваем по всему контуру. У нас получился каркас будущего устройства. Во время работы обратите внимание на соблюдение симметрии конструкции. Необходимо исключить перекосы каркаса и случаи, когда устанавливаемые детали «ведет».
Чтобы в топливник поступал кислород, необходимо произвести монтаж конвекционных труб. Для этого в передние ребра нашей конструкции ввариваем тонкие патрубки.

Производим надрез с внутренней стороны каркаса, вставляем инжекционные трубки, затем герметично завариваем отверстие.
Из имеющихся металлических листов выполняются детали будущего корпуса. Их количество должно соответствовать числу созданных для печи конвекционных труб. Заготовка прикладывается к металлопрокатному изделию и в 3-5 точках прихватывается сваркой.
Для дымоудаления прекрасно подойдет кусок трубы диаметром 100 мм и толщиной 3-5 мм. Устанавливаем заднюю стенку нашей печи, в которой прорезано отверстие для отведения дыма, и точечно крепим ее. После этого ввариваем трубу для удаления продуктов горения из топки в предназначенное отверстие.
Выполняем переднюю стенку, не забывая вварить в нее кольцо для последующего примыкания к нему печной дверцы. После предварительной примерки точечным швом прихватываем деталь и двумя уголками обозначаем будущее дно.
Проверяем полусобранную заготовку на устойчивость. При необходимости корректируем форму в нужных местах. После выполнения этой работы можно проваривать все щели и стыки основным швом.
На этом этапе выполняется наиболее сложный для домашнего мастера элемент печи – передняя дверца. Необходимо обеспечить герметичное ее прилегание к лицевой стенке конструкции. От этого напрямую зависит эффективность работы печи. Заготовка выполняется из толстого листа металла в виде круглой пластины. В нижней части должна располагаться труба, оснащенная заслонкой (последняя необходима для регулировки процесса горения в топливнике). Дверца устанавливается на петли, после чего на нее наваривается запирающее устройство. Последнее чаще всего выполняется в виде двух соосных отверстий, которые фиксируются штырем.
В передней стенке печи следует сделать круглый проем, к которому приваривается металлическое кольцо. Этот элемент необходим, чтобы дверца закрывалась как можно плотнее.
По краю створки печи привариваются два металлических кольца разных диаметров. Их требуется уплотнить специальной прокладкой из асбестового шнура.

Печь булерьян (bullerjan, buller, буллер, бренеран) изобрели вовсе не простые канадские парни, как кое-где утверждают, а достаточно компетентные специалисты-теплотехники. Остальное в истории буллера верно: придумали его действительно в Канаде для нужд лесорубов и более по наитию, не мудрствуя лукаво. Получилось неплохо, на вид эффектно, и желающих сделать буллер самостоятельно более чем достаточно. О некоторых препонах и тонкостях, которые могут встретиться на этом пути, и написана настоящая статья.

Немного истории

Лес в Канаде валят не кварталами, а выборочно, и бригады лесорубов ведут кочевой образ жизни. Лесоповал производят более в холодное время года, когда растительность не вегетирует, жизнь в лесу замирает и ущерб лесным биоценозам от рубки минимален.

Климат в канадской тайге еще суровее сибирского, и даже при 4-х часовой смене рабочие застывали в сосульки. Комфорта и вообще цивилизации в лесной глуши – ноль. Поэтому лесорубам требовалась , которую можно было возить с собой, не загромождая кузов, и руками занести в жилой вагончик. А жилье на 20-30 кубов эта печь должна была прогревать максимум за 20 мин. Топливо бросовое: ветки, щепа. Топка большая, чтобы можно было совать туда куски толстых корявых кряжей. Время работы с одной закладки топлива – не менее 8 час. Куда там ночью вставать и подтапливать, когда за день наломались до боли в костях.

В зависимости от погоды и сезона тепловую мощность нужно регулировать. Регулировка должна быть простой, чтобы ее мог производить человек необученный или после разового вводного инструктажа.

В то же время печка должна была быть недорогой и достаточно технологичной. Требующая электропитания электроника, да и вообще автоматика, исключалась: малейшая поломка в тайге может стоить жизни целой бригаде. Также исключалось применение дорогих и требующих специального оборудования спецсплавов: булерьян должен был быть доступен для изготовления в любой ремонтно-механической мастерской.

Дополнительные требования выдвигались к безопасности эксплуатации. Во-первых, образование угара должно быть исключено при любом режиме топки и любых положениях регулирующих органов. Во-вторых, температура тела печи не должна превышать 60-70 градусов, чтобы, случайно натолкнувшись на нее спросонья и «с бодуна», не обжечься до потери трудоспособности. Говорят, канадские лесорубы умеют гнать самогонку из сосновых шишек. Называется она sterno.

Устройство буллера

За основу канадские инженеры взяли давно известную и хорошо зарекомендовавшую себя схему стального конвекционно-трубного воздушного котла медленного горения; в просторечии – печи-калорифера. Так появилась конструкция, схема которой показана на рис. Широкая герметичная дверца топки снабжена поддувалом в виде патрубка с поворотной заслонкой – дросселем. Дроссель регулирует мощность печи. Иногда его рукоять снабжают шкалой, проградуированной в градусах наружной температуры, и передвижным упором-ограничителем. В то же время дроссель можно перекрыть наглухо, если печь необходимо погасить или пресечь тягу, чтобы помещение не выстуживалось.

Далее следует обширная топка с криволинейным стенками. В них на 2/3 диаметра утоплены батареи труб теплообменника. В этих 2/3 первая изюминка буллера. При таком соотношении обеспечивается отдача воздуху в трубах 70% выделяющегося в топке в режиме тления тепла. Еще 10% растекаются по металлическому сварному телу печи и греют воздух помимо них. При температуре в помещении 20-25 градусов и тепловой мощности в 10-20 кВт для этого требуется температурный градиент в 40-45 градусов, т.е. тело печи будет нагрето до 60-65 градусов. 5 градусов дадут некоторый запас безопасности.

На 1/4 высоты топки от низа располагается горизонтальный решетчатый под из толстой, не менее 4 мм, стали, или решетка из чугунных колосников. Вверху, также на 1/4 высоты топки, но уже от верха, в топку вварена неполная по длине горизонтальная перегородка, не доходящая до ее передней стенки на 1/4-1/5 длины топки. В перегородке проделаны отверстия, точно калиброванные по диаметру, расположению и общей площади (примерно 7% от площади пода).

Забор воздуха для дожигания осуществляется из топочного пространства. Отдельные продухи для вторичного воздуха не предусмотрены. Доля воздуха, отбираемого дожигателем от топки, автоматически меняется в зависимости от свойств топлива и режима топки. В этом второе отличие буллера от классических конструкций с совмещенными или раздельными воздушными потоками.

Отгороженное верхней перегородкой пространство образует камеру дожигания при работе в режиме тления. Дымовые газы из дожигателя выходят в «боров» или «чушку» – горизонтальную часть дымохода длиной 0,8-1 м. Боров для булерьяна обязателен, он несколько притормаживает догорание отходящих газов. Зачем так нужно, будет рассмотрено несколько ниже.

Сразу после заворота дымохода вверх в нем установлен шибер (дымовой дроссель), которым переключают режим горения. Т.к. теплоемкость тела буллера, в отличие от , мала и на теплопередаче в помещение почти не сказывается, вьюшки, полностью перекрывающей дымоход (и создающей опасность угара при небрежном или неквалифицированном пользовании), не предусмотрено.

Диаметр дымохода равен или на 10-20% больше такового поддувального патрубка, а в заслонке шибера вырезана четверть (см. рис.) Поэтому, как ни крути дроссель с шибером, тяга не прекратится и угар, даже если он и образуется, в помещение не пойдет, а вылетит в трубу. При указанном соотношении диаметров поддувала с дымоходом и 25% площади отверстия холостого хода в шибере буллер безопасен, даже если забыть закрыть дверцу топки. Правда, при этом почти все тепло вылетит наружу.

Над шибером располагается третий важнейший элемент буллера – экономайзер. Вообще-то экономайзер это устройство, подогревающее остаточным теплом дымовых газов поступающее в котел рабочее тело – воду, воздух. Но в данном случае роль экономайзера иная.

Экономайзер буллера представляет собой вертикальный участок дымохода длиной 1,5-3 м, хорошенько изолированный по теплу: 40-50 мм асбеста или базальтового картона, или 30-40 мм базальтовой ваты, или 10-15 мм вспученного вермикулита. В экономайзере и догорают окончательно дымовые газы: сердцевина газовой струи в борове не успевает слишком остыть, отраженное от стенок экономайзера ИК усиливает концентрацию тепловой энергии в струе, и газ вспыхивает. Пожарникам этот эффект знаком как перескок пламени.

Вспыхнувший в экономайзере газ стремится расшириться, но в ограниченном объеме ему некуда. Образуется газовая пробка, тоже хорошо знакомая строителям и владельцам неграмотно сконструированных печей. Горение в топке утихает, пробка остывает, проскакивает, горение снова усиливается – булерьян, пыхтя то чаще, то реже, автоматически подстраивается под качество топлива и положение воздушного дросселя.

Говорят, что идея эта осенила одного из разработчиков, глядя на коллегу, усиленно пыхтящего трубкой. Коллектив конструкторов пытался решить проблему устойчивости режима горения при низкой температуре в топке. Удержаться на грани тления и пламени не удавалось, пока не ввели автоколебательный режим сгорания. Так каноэ, если грести попеременно одним веслом то с одного, то с другого борта, движется по прямой. Общий КПД буллера в 80% достигается только с экономайзером. Без него – от силы 60% с чем-то.

Иногда, даже часто, вследствие некоторых особенностей буллера (о которых будет сказано далее), его эксплуатируют без экономайзера, усиливая горение и мирясь с пониженным, но все-таки неплохим КПД. Но тогда хорошая фирменная печь живет всего 2-3 года. Почему? Об этом также далее по ходу изложения.

О батареях труб

При тепловой мощности до 20-25 кВт трубы в батареях выполняют в виде технологически простых полукружий, как слева на рис. При этом диаметр труб 60-100 мм, а их количество – по 3-4 на батарею.

При большей тепловой мощности увеличивать диаметр труб пропорционально нельзя, из-за малой теплопроводности воздуха упадет КПД. Нужно увеличивать «трубность» батарей. Но при батареях из 6 и более труб КПД также падает, тут уже сказывается закон квадрата-куба в применении к закладке топлива.

До мощности в 100-120 кВт конструкторы выходят из положения, выполняя трубы изогнутыми в виде дуг синусоид и слегка наклоненными вершиной дуги вниз. Топка в разрезе при этом приобретает каплевидное или яйцевидное сечение, как справа на рис. При еще большей мощности требуется уже компьютерное моделирование булерьяна с оптимизацией, и положительный результат долгой, сложной и дорогой работы не гарантирован.

Как топится булерьян

Вначале, когда необходимо быстро прогреть помещение, в топку закладывают сухое и быстро горящее топливо, хоть бумагу или картон. С тех пор, как в продаже появились пеллеты, и канадцы, отправляясь в очередной лесозаготовительный вояж, берут с собой 2-3 мешка; на сезон хватает.

Дроссель и шибер полностью открывают, топливо разжигают, дверцу топки закрывают. Горение при этом пламенное, с «буржуечным» КПД в 20-40% (а не 5-7%, как пишут рекламщики булерьянов для сравнения). Из 4-х трубных батарей при этом валит по 4-6 кубов воздуха в минуту, разогретого до 130-140 градусов, и помещение быстро прогревается.

Разгонную закладку топлива дают такую, чтобы оно прогорело до углей за 3-4 мин до окончания прогрева, тут нужен некоторый опыт. Если в дверцу буллера встроено термостойкое стекло, через него следят за горением. Но можно, только неудобно, делать это, просто подглядывая в поддувало.

Как только догорело до углей, на них кладут крупные чурбаки. Чем крупнее, тем лучше. Можно один, лишь бы в топку влез. Можно заложить торфобрикеты или те же пеллеты, они топливо универсальное. Дроссель поддувала теперь прикрывают до нужного положения, или до упора в передвижной ограничитель шкалы мощности. Шибер закрывают до упора, т.е. на 3/4.

Буллер при этом переходит в режим тления с частичным пиролизом и газификацией. Воздух из батарей выходит с температурой 60-70 градусов, а тело печи остывает до 50-55. Даже свалившись ночью на буллер в костюме Адама, заругаешься, но не обожжешься.

Называть буллер печью или газогенераторной, как часто делают, неправильно. Соотношение тепла, передаваемого воздуху непосредственно от тлеющей массы топлива и дожигаемых пиролизных газов, непрерывно меняется в процессе сгорания одной закладки при неизменном положении дросселя и шибера.

Особенности топки

Первая – теплопроводность воздуха мала даже сравнительно с его, тоже малой, теплоемкостью. Поэтому «раскочегаривать» буллер нет смысла: воздух не успеет принять лишнее тепло, и ему не останется ничего иного, как вылететь в трубу.

Оптимальная температура в тлеющей массе буллера – 550-650 градусов. Это обеспечивает довольно высокую долговечность печи, сваренной их обычной конструкционной стали толщиной 4-10 мм, в зависимости от мощности. Но пиролиз при такой температуре идет слабо и не до конца, что приводит к некоторым ненужным и неприятным эффектам. Далее мы поговорим о них подробнее.

Если же поднять температуру в топке до 800 градусов и выше, то не только КПД упадет. И сталь корпуса не только прогорит, но и подвергнется термохимической коррозии из-за наличия в дымовых газах углеводородных радикалов и окислов азота. Избежать их образования можно, подавая воздух раздельно в топку и дожигатель, но это будет уже не буллер, а другая печь. Сложная в эксплуатации и способная оказаться опасной.

Именно поэтому производители булерьянов категорически запрещают топить их углем и коксом. Карбон не горит, если остынет ниже 800-900 градусов. А дать больше воздуха, чтобы не погас – не только КПД упадет, но и дорогая печка из спецстали прогорит до дыр за сезон-два. Претензию не примут, случай не гарантийный.

Делать ли самому?

Прежде чем переходить к особенностям установки и эксплуатации булерьянов, их усовершенствованиям и разновидностям, нужно остановиться на вопросе: а стоит ли делать буллер своими руками? Причина – прежде всего продажная цена готовых фабричных. Буллеры очень технологичны: нулевой цикл их производства сводится к изготовлению пары-тройки гибочных шаблонов и сварочных кондукторов. Материал изделия – хоть металлолом.

Очень хороший булерьян на 10-15 кВт можно приобрести за $200-250. В то же время оборудование, обычное для походной реммастерской, дома, в гараже или на дачном участке не держат, хотя бы из-за отсутствия подходящих площадей. А заказывать поштучно гнутые довольно большие детали из толстого металла обойдется куда дороже.

Пожалуй, единственное исключение – если мастер-самодельщик работает на захолустном провинциальном заводике, где большая часть технологического оборудования все равно простаивает. А руководство «по-советски» позволит ему в свободное время использовать станочный парк, да еще и разрешит порыться на свалке, подобрать заготовки. Хотя при теперешних ценах на металлолом это вряд ли.

На такой случай дадим совет: не соблазняйтесь для батарей узкими водопроводными трубами. Минимальный диаметр воздуховодов – 60 мм; он определяется соотношением теплоемкости и вязкости воздуха. Буллер с «частоколом» вряд ли окажется экономичнее любой другой печи медленного горения, но сделать его сложнее. Чертеж неудачной в этом отношении конструкции приведен на рис. ниже, а пример правильно выполненного самодельного буллера – на рис. справа в начале раздела.

Видео: обзор самодельного булерьяна

Готовые-покупные

Установка буллера в отапливаемом помещении тоже имеет некоторые особенности. Посмотрите на рис. Слева – вариант не вполне удачный. И не только потому, что нужно долбить бетонные перекрытия, для чего требуется проект с разрешением, конструкции-то несущие.

Во-первых, для устройства дымохода, проходящего через чердак и крышу, понадобится собрать уйму бумаг, чтобы получить разрешение пожарников. А потом еще и выполнить все противопожарные требования, что обойдется непросто и недешево.

Во-вторых, оседающий из дымовых газов буллера конденсат (шламоконденсат) обладает удивительными физико-химическими свойствами. Им будет посвящен особый раздел, а пока отметим следующее: хотя отдельных санитарных правил для этого вещества и нет, но самому для себя от него лучше держаться подальше. А в данном случае шламоконденсат остается в помещении.

Вариант справа хорош уже тем, что нужно бурить не бетонную, а кирпичную стену. Она, конечно, тоже несущая, но нагружена меньше перекрытия. На проем в ней до 150 мм диаметром контролирующие органы закрывают глаза. А стандартный диаметр дымохода буллера – 100 мм. И получить пожарное разрешение на наружный дымоход куда проще. И шламоконденсат окажется снаружи.

В том и другом случае фундамент под булерьян не нужен, достаточно несгораемой подставки. Прочие общие условия следующие:

Расстояние от обычной стены – не менее 1000 мм.
Если стена покрыта огнестойкой штукатуркой (например, вермикулитовой) слоем не менее 25 мм, от буллер можно придвинуть к ней на 800 мм.
В радиусе 1200 мм от центра дверцы топки – огнестойкий настил, как и для других печей: сталь от 1,5 мм на асбестовой подушке.
Выход подставки за контур печи – не менее 300 мм во все стороны.
Если буллер сертифицирован пожарной охраной на эксплуатацию без подставки, снабжен штатными несъемными несгораемыми ножками и карманом – улавливателем перед дверцей зольника, можно ставить его без подставки прямо на пол, кроме дощатого деревянного или фанерного. На ламинат или мармолеум можно.

Водяные буллеры

А нельзя ли такую, действительно хорошую, печку, приспособить для водяного отопления? Можно, и водяные булерьяны выпускаются промышленностью. Но, глядя на такой (см. рис), поневоле вспоминается высказывание выдающегося советского строителя подводных лодок о проекте гигантского атомного подводного ракетоносца типа «Акула», еще известного как «Тайфун»: «Это яркий пример победы техники над здравым смыслом».

Авторы «водобуллеров» забывают, или игнорируют, исходя из требований рынка, что булерьян изначально создавался как печь воздушная. А теплоемкость воды в 800 раз больше таковой воздуха. Чтобы отходящие газы успели передать ей свое тепло, их нужно запутать в лабиринте водогрейного регистра. А в булерьяне с его боковым подогревом теплообменника это в принципе невозможно, иначе придется создать совсем другую печь.

Единственный способ нагреть буллером воду для отопления – интенсифицировать горение в топке. Но при этом, как рассмотрено выше, неизбежно упадет КПД.

Однако приспособить любой булерьян для ГВС очень просто. Допустим, есть у нас 2 батареи по 4 трубы, а вся печь на 10 кВт. Как видно на тепловом снимке (см. рис. слева ниже), и при интенсивной топке на быстрый разогрев температура воздуха в соплах батарей не выше 160 градусов.

Теперь наденем на две трубы самые обычные металлогофры и подключим их к трубам, проходящим через котел ГВС. Горизонтально, вертикально – все равно. В воду уйдет 2,5 кВт. Если бак на 80-100 л изолирован ЭППС толщиной в 40-50 мм, то за полчаса вода в нем нагреется до 60-70 градусов, и затем эта температура будет поддерживаться. Для сравнения: в бытовые 100-л электробойлеры ставят ТЭНы на 3,5-5 кВт.

Такая система хороша и тем, что безо всякой автоматики вскипание воды абсолютно исключено. Вспомним школьную физическую задачку для особо (без кавычек) одаренных и смекалистых: как нагреть воду ровно до 100 градусов, не давая ей закипеть?

Ответ таков: взять кастрюлю, положить в нее деревянные чурбачки для теплоизоляции. Поставить на них другую кастрюлю, поменьше. Налить в обе кастрюли воды, поставить на огонь. Вода во внешней кастрюле закипит, но ее температура выше 100 градусов не поднимется, т.к. тепло огня пойдет на передачу воде скрытой теплоты испарения воды.

Вода во внутренней кастрюле тоже нагреется до 100 градусов, но разницы температур между ней и внешней не будет, и теплота, необходимая для испарения воды, во внутреннюю кастрюлю перейти не сможет. Вода в ней нагреется точно до 100 градусов безо всяких признаков кипения.

Применительно к случаю с «водобуллером» – в воздухе с температурой 140 градусов нет запаса тепла, обеспечивающего вскипание воды. При подходе ее температуры к 100 градусам воздух в теплообменнике будет стремительно остывать, температурный градиент приближаться к 0, и вода никогда не закипит.

Об отоплении частного дома

Хорошо, может сказать читатель, но ведь обогреваться-то надо! Да, но печное отопление применяется преимущественно в частных домовладениях, а там водяное – чистой воды предрассудок, стереотип «централизованного» мышления. Для КПД центральной ТЭЦ, действительно, теплоемкость теплоносителя имеет первостепенное значение, иначе он остынет, пока дойдет до абонентов.

А ? Что, тянуть магистраль из кухни или топочной вокруг всего участка в гостиную/спальню? Не проще ли разогнать по комнатам теплый воздух, которого буллер дает, что называется, с верхом? Посудите сами:

Воздуховоды можно сделать простым инструментом из дешевых материалов: жести, гипсокартона, фанеры, просто из картона, а трубы дороги, их нужно гнуть, варить, паять.
Не нужны регистры, расширительный бак, фурнитура, автоматика.
Можно раз навсегда забыть о свищах и протечках.
На воздуховоды с вентиляторами и жалюзи не требуется ни проекта, ни разрешения. Достаточно самому просчитать, в какую комнату какое сечение вывести.
Теплопередача в стены (а это до 15% теплопотерь на воде) равна нулю; здесь плохая теплопроводность воздуха нам на руку.
Поставить на выходах регулируемые жалюзи – вот вам и легкая оперативная регулировка температуры по комнатам. С настройкой водяного отопления лучше и не сравнивать.
Если расположить выходные жалюзи у дальних от окна стен над полом, то воздух, пока доберется туда, где сможет подогреть улицу, отдаст свое тепло комнате. А как увеличивают энтропию Вселенной батареи в подоконных нишах, всем известно.
Этот же прием даст и теплый пол безо всяких дополнительных затрат и работ.
Стены ровные, никаких уродств на виду – дизайнируй интерьер, как душе угодно.

Видео: булерьян и отопление гаража

Буллеры без труб

Профессор Иннокентий Николаевич Бутаков (не путайте с Александром Владимировичем Бутаковым, тоже профессором, но юристом) еще в 20-х годах прошлого века изобрел фактически булерьян, приделав сверху к с тепловым экраном дожигатель. Ныне печи типа «Бутаков», «Профессор Бутаков», «Студент» в современном исполнении (см. рис.) на отечественном рынке успешно конкурируют с булерьянами. Их технические характеристики и принцип действия схожи, как однояйцовые близнецы, но сделать самому «Бутакова» гораздо проще, как видно из рисунка.

Компьютерный булерьян

Первый буллер рассчитывали чуть ли не на логарифмической линейке. Как ни странно, но первыми догадались как следует промоделировать его на компьютере и оптимизировать в Новосибирске, в «Термофоре». Сейчас их печи «Огонь-батарея» разных типоразмеров – один из хитов рынка. И не удивительно: просчитав как следует все процессы, удалось в тот же буллер поместить водогрейный контур для ГВС и варочную поверхность с конфоркой, см. рис.

Печь “Огонь батарея”

Печи «Огонь-батарея» сразу вызвали на себя залповый огонь критики. Но тут вспоминаются уже сетования классиков литературы: «Все те же мелкие нападки на шрифт, виньетки, опечатки…»

«Не соответствует она моему представлению о печах…» Пардон-с, о вкусах не спорят. « вредны для здоровья». Кем, когда и где доказано или хотя бы замечено? «Не печь, а какой-то котел для миноносца». Сударь, вы льстите разработчикам. Уж над котлами-то для эсминцев и крейсеров трудились лучшие умы теплотехники. 70 000 кВт в объеме 8 куб. м. при КПД 97% – если это не совершенство, то что тогда совершенство вообще?

А что в нем плохо?

Да, видимых недостатков у буллеров не видно. Их так и называют: печь без недостатков. Но один подспудный все же есть, и серьезный.

Любое органическое топливо сгорает, выделяя т. наз. реакционную воду. Она полный аналог метаболической воды, образующейся в живых организмах: выделяется при расщеплении органических молекул. Из-за низкой температуры в топке реакционной воды в выхлопе булерьяна больше, чем у других печей медленного горения; в них эта вода частично участвует в пиролизе.

Второй момент – минеральные составляющие древесины. Продавцы буллеров преподносят как достоинство тот факт, что дрова в буллере сгорают, не оставляя даже золы. Но зола в дереве есть изначально, и в буллерах зольные частицы вылетают в дымоход.

Третий – углеводородные радикалы. Это химически очень активные остатки не разложившихся до конца органических молекул. Все это вместе взятое уменьшает КПД буллера всего на 5-7% и по объему составляет такую же долю его выхлопа. Но для бытовых булерьянов эти проценты оказываются поистине убийственными.

Вспомним формулу Карно. Если взять пиролизный котел с 1500 градусов в камере сгорания и 300 на выхлопе, то он покажет КПД в 80%. У булерьяна те же 80% получаются при 600 и 120 соответственно.

Реакционная вода из пиролизного котла не успевает сконденсироваться в дымоходе и бесследно рассеивается в атмосфере. Зола оседает на под топки. Откуда ее приходится время от времени выгребать. В ее составе – чисто минеральные соли, пригодные на удобрение. Органические радикалы котел также образует в небольшом количестве, но они уже в 1-2 м от устья дымохода окисляются кислородом воздуха до углекислого газа и воды, т.к. они образовались при высокой температуре и очень легкие, небольшого молекулярного веса

Не так в буллере. Реакционная вода сразу за экономайзером выпадает в конденсат. Каждая его капелька – свернутая в комок тонкая пленка, а физико-химия тонких пленок разительно отличается от нее же для массивных агрегатов вещества. И тут же – зольные частицы, тяжелые органические радикалы. В результате в отстойник оседает не просто грязная вода, а коктейль чудовищной токсичности, канцерогенности и черт знает чего еще.

Этот отстой (без кавычек) нужно куда-то девать. Оставить открытым конец «трубы, которая до земли» – постепенно подмоет фундамент, а овощи с огорода есть нельзя будет. Потихоньку выносить и выливать – свойства шламоконденсата булерьяна таковы, что от СЭС и экологов это не скроется, со всем вытекающим.

Поэтому буллеры называют еще тепличными печами. Их в оранжереях чаще всего ставят без экономайзера (см. рис.) Цветы, ранние и всесезонные овощи – продукция высокорентабельная, тут накладно не будет не только с худшим КПД мириться, но и всю печку через год-два-три менять.

Правда, выхлоп такого буллера все равно попахивает, но теплицы с оранжереями и сами по себе выделяют метан, этилен и прочее в том же духе. Поэтому по санитарным правилам их нельзя строить вблизи жилых строений, так что дымок от буллера даже отдельного «решения вопроса» не требует.

Некоторые ушлые цветоводы, особенно в бедных водой местах, рассудив, что тюльпаны, розы и гвоздики не едят, а многие растения с роскошными цветами ядовиты сами по себе, ставят буллеры по полной схеме, а шламоконденсат, чуть профильтровав, запускают в системы капельного полива. Однако помидорно-клубничные эксперименты такого рода всегда заканчиваются реанимацией покупателей, расследованием и громкими скандалами с санкциями, а то и тюрьмой.

Что лучше для себя

Способы утилизации шламоконденсата пока не разработаны ни технически, ни коммерчески, ни организационно. Поэтому, хотя законодательство и санитарные правила ничего о печном отстое специально не оговаривают, оранжерейную печку лучше все-таки поставить в оранжерее. А дома, для себя, поднапрячься уж и смонтировать двухконтурный котел, пиролизный или газовый. Дорого, кто спорит. Но здоровье дороже.

Видео: обзор печи булерьян

Для обогрева временных бараков рабочих на лесоповалах канадские инженеры придумали оригинальную печку.

В Булерьяне используется принцип пиролизного разложения древесины и дожиг газов во вторичной камере. Печка получилась настолько удачной, что принцип работы этой печи копируется разными производителями, она устанавливается в складах, теплицах, гаражах и даже в дорогих особняках.

Характеристики печи

На печь Булерьян возлагаются обязанности нагрева и поддержания температуры в здании. Она должна обладать следующими параметрами:

Мощность. Булерьян можно сделать как маленькой, так и очень большой, и приспособить для работы в зданиях с объёмом воздуха до 1500 м 3 .
Лёгкость . Печь не занимает много места при хранении или транспортировке, не требует высоких дымоходов.
Технологичность и простота производства. Печь может изготовить любой грамотный сварщик в гараже.
Высокий КПД . Достигается благодаря большой плоскости теплообмена и полному сгоранию топлива.
Длительное горение . Правильно эксплуатируя, достаточно одной-двух закладок дров на сутки.
Всеядность. Топить можно сухой древесиной в любом виде.
Оригинальный внешний вид. При должном технологическом уровне изготовления печка способна украсить интерьер загородного дома в индустриальном стиле.

Особенности конструкции

Печи Булерьян отличаются только размерами и дополнительными элементами.

Топка образована из согнутых труб круглого или прямоугольного сечения , которые служат конвекционной рубашкой и корпусом. Конструкция напоминает горизонтально установленный цилиндр, сваренный из согнутых труб-колен.
Дверца может быть круглой или квадратной . Важнее её размер — чем он больше, тем легче обслуживать и загружать больше дров.
В Булерьянах нет зольника и колосниковой решётки. Поступление воздуха регулируется задвижкой на дверце, с её помощью можно полностью перекрыть доступ кислорода.
Вторичная камера — камера дожига — отделена от топки экраном из согнутого толстого листа стали . Начинается на втором или третьем колене топки.
Важная особенность печи — наличие воздушных инжекторов . Эти сопла подают воздух внутрь камеры дожига пиролизных газов из первого колена корпуса и повышают КПД печки до 85—90%.
Для правильной эксплуатации нужна дополнительная фурнитура — запорные механизмы, уплотнители дверцы, задвижки на подачу и выпуск воздуха.
Повышение теплосъема и безопасности при эксплуатации обеспечивают тепловые экраны из листовой стали . Они придают и презентабельный внешний вид.

В продаже имеются печки, внешне похожие на Булерьян, но имеющие важные отличия. В таких печах отсутствует воздушный жиклер (камера вторичного дожига). Некоторые умельцы вставляют колосниковые решётки и зольную камеру в топку. Эти элементы не присущи Булерьяну.

Как сделать банную печку Булерьян своими руками, схема и чертёж

Устройство печи Бренеран (Булерьян) довольно простое, материалы и технологии несложны. Поэтому эта печка снискала настоящую любовь. Она способна как поддерживать тепло, так и быстро разогреть большой объем воздуха.

Фото 1. Схема строения дровяной печи Булерьян. Стрелками указаны части печной конструкции.

Печь Булерьян собственного изготовления отлично подойдёт для отопления теплиц, подсобных помещений, гаража, мастерской, бань. Чем больше помещение, тем крупнее должна быть топка.

При постройке заготовьте только новый металл. Истончившиеся от коррозии стенки быстро прогорят и печь не прослужит долго. Для оптимальной работы толщина металла должна быть в пределах 3—5 мм . Потребуется 12 отрезков двухдюймовой трубы по 1.2—1.5 метра , лист железа для полки, торцов и дверцы, кусок трубы диаметром 120—150 мм для отвода горячих газов, прутки разного диаметра для шиберов и запорных элементов.

Фото 2. Чертёж дровяной металлической печи Булерьян с указанием размеров. Вид спереди и сбоку.

Не стоит брать оцинкованные или крашеные трубы — качество сварных швов хуже, и при эксплуатации печи покрытие обгорит.

Внимание! Цинк и продукты горения краски плохо влияют на здоровье!

Какие навыки понадобятся

Сварщик 4 разряда обеспечит красивые герметичные швы, но если навыка сварки нет — лучше не пробовать. Слесарные навыки нужны в меньшей степени — даже кривая и некрасивая, печь будет исправно греть.

Пригодится и навык работы с углошлифовальной машинкой — в печке много подрезок.

Важно! При работе защищайте глаза и кожу! Следите, куда летят искры. Не снимайте защиту с болгарки, используйте соответствующие диски.

Понадобятся следующие инструменты:

Трубогиб для круглых или квадратных труб. Если его нет, можно воспользоваться самодельным устройством в виде рычага.
Отрезной инструмент — плазморез или углошлифовальная машинка (болгарка).
Измерительный — рулетка, штангенциркуль, торцевые игольчатые шаблоны.
Ручной слесарный инструмент — тиски, молотки, напильники, кордщетки.

Вам также будет интересно:

Порядок работ

Постройка Булерьяна состоит из простых логических этапов и изготовление не займёт много времени и сил.

Гнём трубы. Используем трубогиб или рычаг, при необходимости заполняем трубы песком и нагреваем. Оптимальным будет плавный изгиб на 90 градусов.
Собираем первые 5 секций. Трубу кладём на ровную поверхность, вторую укладываем на неё, образовывая стенки топки. Подкладками могут служить короткие отрезки трубы того же диаметра.
Изготавливаем полку вторичной камеры. Сначала делаем шаблон из плотного картона, и по нему вырезаем и сгибаем металлический лист. Привариваем.
Изготавливаем инжекторы-воздуховоды. Поток воздуха направляем в нижнюю часть вторичной камеры, и трубки инжекторов хорошо нагреваются пламенем печи. Инжекторы имеют форму изогнутой трубки, вставленной одной стороной в первую трубу конвектора.
Присоединяем оставшиеся воздуховоды и обвариваем. Заполняем промежутки полосой из металла. В итоге получается герметичный цилиндр.
Изготавливаем и привариваем торцы печки . К заднему привариваем выход для горячих газов из вторичной камеры. Передний торец имеет вырез для дверцы.
К этому вырезу перпендикулярно торцу, привариваем бережок из ровной полоски металла. К нему прижимается уплотнитель дверцы, чтобы внутрь не проникал несанкционированный воздух.
Шире контура бережка изготавливаем дверцу. Она представляет собой лист металла с завесами и запорной фурнитурой, со стороны примыкания приварены два бережка, между которыми уложен уплотнительный шнур.
Устанавливаем поддувало. Это кусок трубы, приваренный перпендикулярно дверкам печи. Внутри поддувала устанавливаем поворотный шибер. Следите, чтобы шибер получился не совсем плотным — даже при закрывании горение не должно прекращаться полностью. Если есть необходимость погасить огонь, на трубу поддувала одевается заглушка.

Печка готова! Её поверхность можно покрыть воронением или термостойкой краской. При желании изготавливаем теплоизолирующие экраны, повторяющие контуры печи.

Подводные камни

Булерьян имеет простую конструкцию, но даже опытного мастера могут поджидать трудности. Не стоит торопиться при подгонке деталей — лучше использовать шаблоны из картона и игольчатые торцевые шаблоны для круглых труб.

Фото 3. Готовая печь Булерьян, установленная в помещении. Вокруг печки установлены защитные экраны.

Булерьяну необходим хороший тёплый дымоход. Если имеется только кирпичный, обязательно вставить туда гильзу из нержавеющего металла. Булерьян — «жадная» печка, температура выходящих газов невысока. Содержащийся в дыме пар конденсируется и стекает в виде конденсата, поэтому топите печку сухими дровами и утеплите дымоход.

Не делайте Булерьян слишком коротким — топка должна быть минимум 35—40 см длиной.

Все сварные швы должны быть герметичны. После установки задней крышки поставьте печку на торец и наполните водой. Мокрые швы укажут, где доварить или переделать печку.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором в виде слайд-шоу демонстрируется изготовление печки Булерьян.

Как топить Булерьян правильно

Перед топкой прочитайте инструкцию! Режим работы этой печи отличается от других. Нарушение правил приведёт к прогару стенок, выходу печки из строя.

Булерьян заправляется сначала щепками для растопки. Сверху укладываются дрова — топка должна быть забита плотно. Лучше использовать расколотые надвое поленья на 10—15 см короче топки. Дрова должны быть сухими, преимущество стоит отдать берёзе, дубу, акации и другим твёрдым сортам древесины.

Щепки поджигаются, и дверца закрывается плотно. Подача воздуха открыта минут 10—15, до образования жара и прогрева вторичной камеры.

Затем подача воздуха уменьшается до минимума и в топке происходит два процесса: разложение дров на пиролизные газы и золу и дожиг этих газов во вторичной камере при помощи воздуха из инжекторов.

Правильно настроенный Булерьян не выделяет дыма — все сгорает дочиста . Упрощённые аналоги топятся в жарком режиме, как простая буржуйка, такие печи называться Булерьяном не имеют права.

Ошибка хозяев печи — частое выбирание золы. Булерьян полностью чистить нельзя, на дне всегда должна быть зола, которая защищает дно топки от перегрева и помогает соблюдать режим тления.

Булерьян работает только на сухих дровах твёрдых пород — они дают при пиролизном сжигании наивысший КПД.

Оцени статью:

Будь первым!

Средняя оценка: 0 из 5 .
Оценили: 0 читателей .

Внешне печь Булерьян напоминает буржуйку с причудливым дизайном. Но эффективность этого устройства значительно выше, да и сфера применения шире.

Модели промышленного производства пользуются достаточно широкой популярностью, но изготовив печь булерьян своими руками, можно обеспечить теплом гараж, подсобное строение, а то и небольшой дом. Согласитесь, идея интересная, да и экономия на покупке нового агрегата весьма ощутимая.

В подготовленной статье вы найдете всю необходимую информацию для сооружения отопительного агрегата. Мы расскажем, как устроена и работает печь Булерьян, опишем, какие материалы и инструменты понадобятся в ходе работ, а также приведем пошаговую инструкцию по изготовлению самоделки.

Кроме того, в статье приведены практичные советы по обустройству дымохода и обслуживанию отопительной установки. Следуя нашим рекомендациям, вы сможете организовать эффективный и безопасный обогрев небольшого помещения.

Принцип работы Булерьяна по своему гениален. Здесь сочетаются особенности работы печи длительного горения и конвекция воздушных масс через специальные трубки. Эти элементы позволяют сразу же визуально отличить печь Булерьян от других устройств этого типа. Камера сгорания устроена таким образом, чтобы топливо сгорало медленно.

Изюминка конструкции – трубки для воздуха. Они интегрированы в корпус топочной камеры и представляют собой его часть. Верхний и нижний срез этих трубок остается открытым.

При желании боковые стенки корпуса печи Булерьян можно сделать двойными, приварив сверху еще один лист металла, чтобы снизить теплопотери

Снизу в воздуховоды поступает холодный воздух, который достаточно быстро нагревается и выходит через верхние отверстия в помещение. Конвекция осуществляется постоянно, поэтому постепенно весь воздух в помещении хорошо и быстро прогревается до комфортного уровня.

Использование трубок в качестве корпуса устройства имеет еще один несомненный плюс: постоянная циркуляция воздуха не позволяет разогреваться поверхности до опасного уровня. В результате обжечься, прикоснувшись к печи Булерьян, гораздо сложнее, чем при контакте с поверхностью буржуйки.

Обогревать таким способом можно не только воздух, но и воду. Для этого придется соединить печь Булерьян с теплообменником, через который будет проходить .

Перемещение воздушных масс через воздуховоды, расположенные на боковых стенках корпуса, осуществляется естественным образом: холодный воздух поступает снизу, горячий – перемещается вверх

Стоит отметить, что для обеспечения процесса сгорания топлива в таком устройстве сначала производится розжиг, во время которого дрова подкладываются постепенно малыми порциями до тех пор, пока камера не будет заполнена. После этого остается только загружать в топку дрова каждые 12 часов.

В топке осуществляется процесс медленного сгорания древесины, который проходит в два этапа, как и в других котлах этого типа. Сначала топливо медленно сгорает при малом количестве кислорода. В результате этого процесса образуется горючий газ. Затем он соединяется с воздухом.

Второй этап заключается в сгорании этой газово-воздушной смеси, которая выделяет большое количество тепловой энергии.

Заводские характеризуются высоким КПД, поскольку позволяют получить гораздо больше тепла, чем при обычном горении древесины. КПД печи Булерьян благодаря реализации этой технологии составляет около 80%.

Производительность даже небольших моделей может превышать пять кубометров теплого воздуха в час, чего вполне достаточно даже для просторных помещений.

Как это устроено

Печь Булерьян состоит из таких элементов как:

топочная камера, сформированная из согнутых трубок и полосок металла;
вторичная камера сгорания;
задняя стенка;
передняя стенка;
дверца для загрузки топлива;
патрубок для дымохода;
зольник;
инжектор;
шибер дымохода;
регулятор мощности;
поддувало и т.п.

Заднюю стенку делают из двух листов металла, разделенных небольшим пространством. Это предохраняет часть корпуса устройства от разогрева до высоких температур, а также повышает общий КПД печи. Во вторичной камере сгорания производится дожиг горючих газов, образовавшихся во время тления топлива в первичном отделе топочной камеры.

Перед началом работ по изготовлению печи Булерьян своими руками следует подробно изучить ее конструкцию и принцип работы (+)

На передней стенке помимо дверцы имеется ручка, с помощью которой регулируется количество воздуха, поступающее в камеру. Шибер дымохода выполняет подобные функции. Можно применять только один из этих элементов для управления процессом горения, или же использовать их одновременно.

Размеры зольника, т.е. емкости для сбора золы, невелики, и это вполне оправданно. Если печь Булерьян правильно запущена, то в процессе работы дрова будут сгорать практически полностью, поэтому золы будет получаться минимальное количество или же ее не будет вовсе.

В переднюю дверцу монтируется несколько важных элементов. Ее собирают отдельно и затем навешивают с помощью приваренных металлических петель.

Ради увеличения эффективности устройства некоторые производители закрывают печь Булерьян двойным корпусом. Это не обязательный, но желательный элемент в конструкции.

Если в наличии имеется достаточно листового металла, по окончании основной сборки печи можно приварить сверху на трубки изогнутые элементы, которые скроют трубчатые “ребра” и сделают устройство более безопасным.

Процесс самостоятельного изготовления

Учитывая не самую простую конструкцию устройства, имеет смысл заранее составить чертеж печи Булерьян или найти готовый проект, например, в интернете. Придется много резать и варить листовой металл, для чего необходим сварочный аппарат и навыки работы с таким оборудованием.

Для успешного раскроя металла специалисты рекомендуют использовать лекала.

Для раскроя деталей из листового металла рекомендуется использовать картонные лекала, чтобы точно выдержать размеры и конфигурацию элементов

Основной материал для изготовления печки Булерьян – листовой металл толщиной 5-6 мм и металлические трубы с примерно такой же толщиной стенок и наружным диаметром 50-60 мм.

Чтобы придать трубчатым элементам нужную конфигурацию желательно использовать . Для проверки положения отдельных элементов относительно друг друга, используют строительный гидроуровень.

Для нормального протекания рабочего процесса понадобится еще ряд приспособлений и материалов:

электроды к сварочному аппарату;
рулетка;
маркер;
струбцины;
угольник;
линейка;
шлифовальная машина.

Начинают обычно с раскроя металла и нарезки труб. Затем остатки металла убирают, а отдельные элементы сваривают между собой, постепенно собирая печь.

Нужно нарезать необходимое количество трубок (например, восемь штук, зависит от особенностей проекта) длиной 120 см. С помощью трубогиба их сгибают на радиус 225 мм. Последовательно из листа металла вырезают элементы задней и передней стенки, дверцы, регуляторов и полос для корпуса.

Трубки для боковых стенок печи Булерьян нужно уложить на ровной поверхности и зафиксировать их положение с помощью деревянных брусьев

Оставшийся металл используют для изготовления элементов дверцы, зольника, патрубков и т.п. Отдельно делают заготовки для V-образной камеры. Полосы металла для корпуса нарезают шириной немного больше, чем наружный диаметр трубок. На концах делают овальные надрезы, чтобы можно было приварить их вплотную к трубкам.

Боковые воздуховоды соединяют в местах соприкосновения с помощью сварки, затем внутри устанавливаю V-образный поддон, чтобы отделить вторичную камеру сгорания

Входной и выходной патрубки можно также выполнить из полосок листового металла, согнув их в кольцо. Альтернативный вариант – просто отрезать куски подходящей длины от металлической трубы. Но ее диаметр должен быть больше, чем у конструкции, которая использована для корпуса устройства.

Сборку устройства начинают с трубок. Согнутые правильным образом элементы нужно уложить в шахматном порядке таким образом, чтобы задняя сторона конструкции оказалась внизу, а передняя – сверху.

Чтобы трубы находились в правильном положении, используют деревянные бруски с толщиной, равной внешнему диаметру металлических элементов.

Согнутые полоски металла прикладывают к боковым трубкам и сначала прихватывают сваркой в некоторых местах, а затем выполняют сплошной сварочный шов

Если трубы отрезаны и согнуты правильно, на ровном основании выложить такую “пирамиду” удастся без особых проблем. После этого следует сварить трубы друг с другом в местах соприкосновения.

Получившуюся конструкцию теперь можно перевернуть и приварить в пространстве между “ребрами” V-образный поддон. Он отделит первичную камеру сгорания от вторичной. В одной из трубок передней стенки следует сделать инжектор для подачи воздуха во вторичную камеру сгорания.

В боковой трубке делают отверстие, в которое приваривают узкий инжектор, чтобы обеспечить приток воздуха во второй отдел камеры сгорания

После этого можно продолжить формирование корпуса печки, приварив к ребрам выкроенные ранее полоски металла. Оптимальным считается вариант, когда примерно две трети диаметра трубы утоплены внутрь корпуса, а снаружи остается третья часть этих элементов. С изготовлением передней стенки печки придется повозиться.

В передней стенке печи Булерьян делают достаточно просторное отверстие под загрузочную дверцу, к которому приваривают небольшой бортик

В заготовке для дверцы сначала делают отверстие для поддувала. К нему приваривают патрубок, в котором будет установлена заслонка, регулирующая поток воздуха, поступающий в первичную камеру сгорания.

Для заслонки нужно вырезать круглую деталь, диаметр которой в точности соответствует размерам патрубка. К заслонке приваривают штырь. После этого в патрубке по оси проделывают отверстие, в которое и вставляют этот штырь.

Если элементы печи Булерьян раскроены и уложены правильно, готовый корпус будет выглядеть аккуратно. Во время сборки нужно контролировать положение каждой детали с помощью строительного уровня

В заготовке для передней стенки делают отверстие под дверцу. К нему по окружности приваривают узкую полоску металла.

К самой дверце нужно приварить две таких полоски металла, одна по самому краю, другая должна быть внутри на некотором расстоянии от первой. Если все сделано в соответствии с чертежами, то “воротник” на передней стенке точно войдет в зазор между краями дверцы.

На круглой дверце делают два бортика, между которыми должен точно входить бортик, приваренный к передней стенке печи Булерьян

В это пространство рекомендуется уложить асбестовый канат, чтобы обеспечить максимальную герметичность при закрывании дверцы. Теперь нужно приварить к дверце ее внутреннюю часть, а также петли с одной стороны и эксцентриковую защелку – с другой.

Эксцентриковый замок обеспечивает плотное прилегание дверцы к передней стенке печи для максимальной герметичности, которая важна в процессе длительного горения дров.

Шибер с заслонкой на дверце печи Булерьян позволяет регулировать количество воздуха, поступающее внутрь, чтобы установить оптимальный режим работы устройства

Неопытному мастеру лучше заказать этот элемент у профессионального токаря. На корпусе печи также монтируют петли и металлический штырь для защелки.

Теперь приваривают двойную заднюю стенку с отверстием под патрубок для дымохода. Этот элемент сначала прикладывают к готовой конструкции, чтобы убедиться, что его контуры точно совпадают с очертаниями скрепленных между собой труб.

Чтобы размеры дверцы точно соответствовали параметрам отверстия на передней стенке, рекомендуется сначала приварить все необходимые элементы дверцы и “примерить” к ней размеры бортика загрузочного отверстия

На этом этапе можно без особых проблем отрезать лишнее. Это относится и к другим элементам – перед сваркой их проверяют на совпадение и корректируют, если необходимо. Теперь печь почти готова. Нужно приварить к корпусу четыре ножки. Их можно сделать из согнутых отрезков толстой проволоки.

Изготовление эксцентриковой защелки для дверцы печи Булерьян требует большой точности, лучше заказать этот элемент у хорошего мастера

Ножки приваривают к передней и задней стенке корпуса. Готовое устройство устанавливают на ровное и прочное основание, укрытое огнестойкими материалами: асбест, ровный шифер, керамическая плитка и т.п.

Стены вокруг печи тоже не помешает защитить от воздействия высоких температур.

Ножки для корпуса печи Булерьян можно изготовить из очень толстой проволоки или согнутых тонких трубок. Важно придать устройству устойчивость и правильное положение

Теперь к патрубку дымохода присоединяют трубу и закрепляют ее муфтовым соединением. При этом трубы устанавливают в положение против направления движения газов, хотя производитель и рекомендует поступать иначе. Дымоход рекомендуется утеплить, например, с помощью минеральной ваты.

Металлические петли для дверцы печи Булерьян не сложно изготовить самостоятельно из подручных средств и приварить в необходимом месте

“Неправильная” установка обусловлена необходимостью защитить конструкцию от смолы, которая образуется в результате сгорания древесины. Если этот момент не предусмотреть, то смола будет вытекать из печки, а при такой установке она будет оставаться в дымоходе и постепенно сгорать.

По окончании сборки печь Булерьян устанавливают на ровном и огнестойком основании и подключают к дымоходу. При этом необходимо соблюдение правил пожарной безопасности

Засорение смолой для печи Булерьян практически неизбежно. Со временем смолистые слои накапливаются и засоряют устройство. Это выражается в заметном сокращении эффективность его работы, уменьшении тяги, проблем со свободным движением шибера. Значит, пора заняться прочисткой печи.

Облегченный вариант такой прочистки состоит в протапливании устройства осиновыми дровами. К сожалению, практическая польза от такой меры невелика и недолговечна.

Лучший способ ликвидировать загрязнение смолой – прожиг. Для этого печь сильно растапливают при открытом зольнике, фактически прокаливая все каналы. В результате смолистые отложения сгорают.

Некоторые умельцы используют для прожига печи кислород, поднося сопло баллона к отверстию зольника. Это крайне опасная операция, нарушающая правила пожарной безопасности. Неосторожные манипуляции с баллоном кислорода вблизи открытого огня могут стать причиной взрыва.

В качестве топлива для печи Булерьян можно использовать не только дрова, но и отходы древесного производства (стружку) или . Важное условие – низкая влажность топлива. Чем меньше влаги, тем меньше смолы образуется внутри печки, и тем реже придется ее прочищать.

В процессе эксплуатации печи нужно выбрать такой режим работы, чтобы получать максимум тепла при минимальном образовании смолы. Если оптимальный вариант найден, прочистку нужно будет выполнять всего пару раз в течение отопительного сезона.

Выводы и полезное видео по теме

Реальный опыт изготовления печи Булерьян из подручных материалов можно посмотреть здесь:

Самостоятельное изготовление такого устройства – не самая простая задача. Но в результате получается высокопроизводительный и удобный отопительный прибор. Специалисты отмечают, что при правильном монтаже и соблюдении условий эксплуатации срок службы печи Булерьян практически неограничен.

Поделитесь с читателями вашим опытом изготовления и использования печи Булерьян. Пожалуйста, оставляйте комментарии к статье, задавайте интересующие вас вопросы, участвуйте в обсуждениях и прикрепляйте фотографии своих самоделок. Форма обратной связи расположена ниже.

На смену привычным буржуйкам пришли печи длительного горения. Эти воздухогрейные котлы при одной закладке дров поддерживают в помещение температуру 8–10 часов. Они обеспечивают теплом дачи, небольшие дома, гаражи, стройки. На рынке хватает отопительных приборов такого класса от самых разных производителей. Но все они произошли от "печи канадских лесорубов" известной также как Булерьян, которую можно сделать и самому.

Практическое использование физических и химических законов

Создать отопительный прибор будет проще, если понимать принципы его работы. Можно обойтись копированием, но результат окажется под вопросом. Внешне Булерьян напоминает металлическую бочку, положенную на бок и обвитую трубами.

Дизайн, если честно не очень, но эффективность обеспечила котлу популярность во многих странах с суровым климатом (Канада, Россия, Аляска, северная Европа). В основе работы прибора лежит принцип конвекции и дозированной подачи воздуха в камеру сгорания.

Конвекция – перенос тепла движущейся средой, в Булерьяне это воздушные потоки.

Холодный воздух тяжелее теплого и прижимается к полу. Туда же выходят нижние концы труб, обвивающих топку Булерьяна. При нагревани камеры сгорания холодный воздух поступает в трубы и прогревшись, через верхние концы попадает в комнату. В результате циркуляции воздуха печка быстро нагревает помещение. Каждый котел рассчитан на определенный объем комнаты. Мощный прибор превратит помещение в баню, слабый будет его нагревать слишком долго и быстро выйдет из строя.

Вторая сильная сторона котла – длительное горение. Скоростной нагрев это хорошо, но если постоянно сидеть около печи, подкидывая дрова, то отличия от буржуйки будут не существенны. Котел долго сохраняет в помещении тепло благодаря еще одному закону природы.

В безвоздушном пространстве огонь не горит. Поэтому в камеру сгорания он поступает через заслонку (жиклеры, каналы) в количестве необходимом для того, чтобы дрова тлели, а не горели. Таким образом, в трубах прибора поддерживается постоянная температура, передающаяся проходящему через них воздуху. Кстати, их правильное название "конвекционные трубы".

В зависимости от древесины, дрова в камере могут тлеть до 10 часов. Все это время в помещение будет тепло. Благодаря постоянным конвекционным потокам помещение нагревается в течение 15 минут. Коэффициент полезного действия прибора оценивается в 70%. Для сравнения КПД средней кирпичной печи менее 50%.

Устройство воздухогрейного котла длительного горения

Причины быстрого нагрева комнаты и сохранения комфортной температуры мы выяснили. Осталось понять с помощью чего это реализовано, т. е. какие элементы входят в конструкцию отопительного прибора.

Основа Булеьрьяна – камера сгорания, у этого котла она имеет цилиндрическую форму (бочка). Через неё проходят конвекционные трубы, которые греют помещение. Сама топка разделена колосником на две части: верхнюю и нижнюю. Задача колосника – подача воздуха под нижние слои топлива.

Регулирует поступление воздуха в печь специальная заслонка, встроенная в дверцу. При её повороте количество воздуха в камере увеличивается (дрова разгораются) или уменьшается (тлеют). Иногда производители ставят ограничители, позволяющие зафиксировать заслонку в определенном положении.

Шибер-заслонка. Кто-то относит её к элементам дымохода, кто-то к котлу. На чьей стороне истина по большому счету неважно. Шибер монтируется на выходе из печи дыма и переходит в дымовую трубу. Он призван при необходимости ограничить тягу. В первых моделях они перекрывали трубу наглухо. Сегодня производители, учтя печальную статистику погибших от угарного газа, ставят заслонки, которые закрывают трубу на 75-80%. То есть минимальная тяга сохраняется.

Учитывая, что делать печь булерьян своими руками мы будем для себя, то лучше последовать их примеру. Впрочем, предварительно нам нужно будет начертить эскиз прибора, собрать необходимые инструменты и материалы и, желательно, освоить профессию сварщика.

Необходимые расчеты и материалы

Первое, от чего зависит мощность будущего воздухогрейного котла – это объем отапливаемого помещения. То есть нужно высчитывать не квадратные, а кубические метры. Это несложно – площадь комнаты умножаем на её высоту. К получившейся цифре добавляем еще 20% – это возможные тепловые потери.

Например, нам нужно отопить комнату площадью 40 м 2 и высотой 3 м. Объем этого помещения будет равен 120 м 3 добавляем еще 20% и получаем 144 м 3 . То есть наш прибор должен отапливать помещение в 150 м 3 . Мощность заводских печей на такой объем оценивается в 9 кВт, а объем камеры сгорания = 74 л. К слову сказать, они считаются самыми востребованными. На них и будем ориентироваться, создавая своими руками. Схема и чертеж в век цифровых технологий не проблема – можно зайти на официальные сайты производителей или взять за основу эскизы, найденные в сети:

Чертеж и размеры

Следующий шаг – это сбор необходимых материалов. Для создания воздухогрейного котла понадобится:

Металлические листы толщиной от 4 до 6 мм. Иногда рекомендуют использовать жаростойкую сталь, но, учитывая ее стоимость, проще купить готовое изделие;
Трубы диаметром в 5–6 см можно чуть больше, но не меньше – через узкие каналы воздух циркулировать не будет;
Короткий отрезок трубы диаметром в 35 см, это будущая дверца;
Труба Ø 10 –120 см, это дымоход и корпус для дроссельной заслонки;
Петли для навешивания дверцы;
Ручки (металлические стержни Ø 0,3–0,5 см) для дверцы и заслонки;
Шнур из негорючего материала (асбеста) он нужен для герметизации дверцы.

С инструментом проще. Нам понадобится: дрель, болгарка, измерительные приборы, трубогиб. Последние, правда, найдутся не у каждого мастера, но ведь всегда можно обратиться к знакомым или арендовать.

Поэтапное изготовление печи длительного горения

После теоретической части и сбора необходимых материалов, можно переходить к практике. Печь булерьян своими руками собирается в несколько этапов.

Первый из них – подготовка конвекционных труб. С помощью трубогиба им придается нужная форма. Как правило, количество колеблется от 6 до 8 шт. Больше или меньше делать нет смыла – теряется КПД. Из этих изогнутых труб формируется каркас (кто-то использует точечную сварку, а кто-то делает специальную рамку).

Собрав основу из труб, замеряем расстояние между ними и нарезаем из листового металла полосы необходимой ширины. После того как мы их приварим, наверху должно оставаться 1/3 трубы.

Следующий этап – изготовление колосников. Их можно сварить из уголков, арматуры или купить в магазине. Я склоняюсь к последнему варианту – заводской колосник отливается из чугуна, что автоматически повышает срок его эксплуатации (цена редко превышает 500–800 р.). Правда, и он рано или поздно выйдет из строя. Поэтому приварите внутри камеры сгорания для него упоры, это облегчит замену.

Изготовление верхней перегородки. Она монтируется в верхней части печи и отсекает открытое пламя от дымохода. Стенки камеры сгорания сложной формы – закругленные, поэтому лучше сначала изготовить лекало из картона, а, потом, отталкиваясь от него, вырезать металлическую деталь. В перегородке оставляем/прорезаем отверстия (не менее 7% от всей площади). Приваривая её на место, убедитесь в герметичности швов.

Из того же листового металла вырезается круг – задняя стенка печи. В этом случае тоже лучше воспользоваться картонным лекалом. Не забудьте сделать отверстие под патрубок дымохода (диаметр 100 или 120 мм).

Самый сложный этап – изготовление передней стенки и дверцы. Впрочем, стенка вырезается, как и задняя, по лекалу, единственное отличие – отверстие в ней делается не для дымохода, а для дверцы, и оно должно быть выше колосника. Кстати, чем дверца больше, тем крупнее дрова вы сможете закладывать в печь. По периметру этого отверстия наварите металлический бортик/полосу в 1 см – он понадобится для герметичности.

Размеры самой дверцы должны быть чуть больше подготовленного отверстия. К вырезанному металлическому кругу привариваем две полосы высотой примерно 1,5 см (можно воспользоваться кольцами от туб). Расстояние между ними равняется ширине бортика, приваренного к передней стенке. В получившийся паз укладываем асбестовый шнур – уплотнитель.

Изготовление дроссельной заслонки на дверцу. Для этого нам понадобится обрезок трубы длиною в 10 см и диаметром в 2,5 см. Это корпус будущей заслонки. Отступаем от его края на 3–4 см и прорезаем два отверстия (сверху и снизу). В них вставляем металлический стержень, загнутый с одной стороны. Это ручка-ось, на которую будет крепится заслонка. Из листового метала вырезаем круг, его диаметр должен соответствовать внутреннему диаметру корпуса. Вы только что изготовили заслонку. Её нужно приварить к стержню внутри корпуса. После чего всё собранное устройство крепится сваркой к дверце.

В верхней части заслонки сделайте небольшую прорезь – небольшое количество воздуха должно постоянно поступать в камеру сгорания. Кстати, шибер-заслонка на заднюю стенку изготавливается аналогичным образом. Не забудьте его поставить на место.

На заключительном этапе приварите к передней стенке и дверце петли и навесьте её. В целях пожарной безопасности еще раз проверьте целостность швов.

Под изготовленную печь можно сварить подставку из арматуры, уголков или выложить из кирпича. Кстати, если вас смущает дизайн изделия, его можно покрасить термостойкой краской.